Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
PLC Fatek
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

- Ogrzewanie do lustra łazienkowego 230VAC

Lechu1777 22 Sie 2017 11:23 1461 23
  • #1 22 Sie 2017 11:23
    Lechu1777
    Poziom 12  

    Witam,

    planuje zrobić przed położeniem płytek instalacje do podgrzewania lustra w łazience. Mam przewód grzejny 11m, 200W co powinno bez problemu dać sobie rade i geometrycznie pasuje w wymiary lustra (równomierne rozłożenie przewodu pod lustrem). Chce to rozwiązać tak, że daje zwykły termoregulator 0-40 stopni np. warmtec'a, który sobie wyprowadzę obok wyłącznika światła. Pytanie jak umieścić czujnik temperatury regulatora? Planuje umieścić go tak, aby był mniej więcej po środku maty grzejnej i pomiędzy przewodami grzejnymi tj. aby ich nie dotykał fizycznie. A całość uruchamiać się będzie po prostu z włączeniem światła nad lustrem, doświadczalnie dobierze się nastawę temp. na termoregulatorze. Myślicie, że regulator do 40 stopni będzie wystarczający? Mam na myśli sytuację, że regulator widzi 40 stopni z czujnika i wyłącza mate, a lustro nie podgrzało się wystarczająco? Plus termoregulator ma przełącznik ON/OFF, więc zawsze będzie możliwość wyłączenia ogrzewania lustra np. jeśli nie będzie korzystane z prysznica. Naturalnie przewód grzejny zasilany z 230VAC, bezpiecznik szklany przy zasilaniu na termoregulatorze dodatkowo z wiadomych względów, kabel zasilający prowadzony w tynku, wszystko schowane pod płytkami.

    z góry dzięki za sugestie

    0 23
  • Semicon
  • #2 22 Sie 2017 11:30
    DiZMar
    Poziom 43  

    Ile czasu trzeba być w łązience aby lustro wyschło od podgrzewania do max 40°C?
    Można urządzić czytelnię w łazience a czas szybko minie aż lustro będzie suche.

    0
  • #3 22 Sie 2017 11:38
    Lechu1777
    Poziom 12  

    Szczerze mówiąc nie wiem, nigdy nie korzystałem z takiego rozwiązania. Dążyłbym do tego, że mata zaczyna grzać jak się zapali światło, czyli przed kąpielą i lustro nie zdąży zaparować w ogóle? Patrzyłem na gotowe rozwiązania to zwykle wychodzi 150-170W/m2. Ja mam przewód rozłożony na 1,15m2 (800x1400) i moc całkowita ~200W (18W/m, 11m). Naturalnie moge zastosować większą moc, pytanie czy jest sens?

    0
  • Pomocny post
    #4 22 Sie 2017 11:56
    sanfran
    Poziom 35  

    Mam fabryczne ogrzewane lustro, obszar ogrzewany jest o powierzchni prostokąta około 600 x 400mm; moc 100W. Czas do odparowania lustra przy kąpieli to 3-4 minuty.

    0
  • #5 22 Sie 2017 12:02
    lukiiiii
    Poziom 26  

    A może podkleić podgrzewane maty od lusterek samochodowych? wymiary 10 cmx 8 cm moc 8W. Są na 12V wiec szeregowo 20szt ( zły pomysł) albo trafo na 24V lub 36V. Cena około 6zł sztuka. Nie potrzebują regulatora z tego co pamiętam. Tmax 60 stopni

    0
  • Semicon
  • #6 22 Sie 2017 12:09
    Lechu1777
    Poziom 12  

    sanfran napisał:
    Mam fabryczne ogrzewane lustro, obszar ogrzewany jest o powierzchni prostokąta około 600 x 400mm; moc 100W. Czas do odparowania lustra przy kąpieli to 3-4 minuty.


    I to jest dobra informacja. Ok to w takim razie zmienie przewód na 15 metrów i 270W i powinno bez problemu starczyć.

    lukiiiii napisał:
    A może podkleić podgrzewane maty od lusterek samochodowych? wymiary 10 cmx 8 cm moc 8W. Są na 12V wiec szeregowo 20szt ( zły pomysł) albo trafo na 24V lub 36V. Cena około 6zł sztuka. Nie potrzebują regulatora z tego co pamiętam.


    A dlaczego tak robić? I jeszcze do tego zasilanie DC? Termoregulator z czujnikiem kosztuje 90-140zł i jest gotowe rozwiązanie do montażu na płytkach.

    0
  • #7 22 Sie 2017 12:28
    lukiiiii
    Poziom 26  

    To tylko pomysł, alternatywa.

    Co do DC, mostek Graetza starczy.

    0
  • #8 22 Sie 2017 12:36
    misiek1111
    Poziom 21  

    Zastosuj normalną folie grzewcze pod lustro, są samoprzylepne i cienkie, w różnych wymiarach, np:
    https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/maty-devi-pod-lustra-c-12_14.html

    Do sterowania możesz użyć czujnika wilgotności, który automatycznie będzie sterował podgrzewaniem wtedy, kiedy potrzeba, a nie kiedy świeci się światło (strata energii tylko).

    Ja mam tak u siebie i działa idealnie. Po wyjściu z pod prysznica od razu widzę jaki jestem ładny :D

    Jeśli chcesz stosować kable grzejne, to:
    - nie należy przesadzać z mocą, bo może pęknąć lustro od naprężeń,
    - mogą powstać mostki i para nie zostanie równomiernie usunięta z powierzchni lustra.
    - Ogrzewanie do lustra łazienkowego 230VAC

    0
  • #9 22 Sie 2017 12:58
    Lechu1777
    Poziom 12  

    misiek1111 napisał:
    Zastosuj normalną folie grzewcze pod lustro, są samoprzylepne i cienkie, w różnych wymiarach, np:
    https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/maty-devi-pod-lustra-c-12_14.html

    Do sterowania możesz użyć czujnika wilgotności, który automatycznie będzie sterował podgrzewaniem wtedy, kiedy potrzeba, a nie kiedy świeci się światło (strata energii tylko).

    Ja mam tak u siebie i działa idealnie. Po wyjściu z pod prysznica od razu widzę jaki jestem ładny :D

    Jeśli chcesz stosować kable grzejne, to:
    - nie należy przesadzać z mocą, bo może pęknąć lustro od naprężeń,
    - mogą powstać mostki i para nie zostanie równomiernie usunięta z powierzchni lustra.
    Załączniki:



    TE maty mają ceny od czapy, ja zrobie to samo za 1/2 ceny. Dobranie mocy do powierzchni to żaden problem. Natomiast zainteresowała mnie ta opcja z czujnikiem wilgotności. Gdzie masz wyprowadzony czujnik wilgotności, żeby działał dobrze? U mnie jest ta sprawa, że cała płytka ze sterowaniem musi być ukryta i na co dzień dojścia nie będzie. Mam jedną obawe co do takiego sterowania, nie będzie w ogóle kontroli temp., więc jak coś pójdzie nie tak to będzie grzać w nieskończoność. Chyba, że awaryjnie wyprowadzę przycisk na płytki.

    0
  • #10 22 Sie 2017 13:07
    misiek1111
    Poziom 21  

    Devi ma drogie maty, można poszukać tańszych.
    Sterownik mam ukryty w szafce pod lustrem, a czujnik wyniesiony pod sufit, ponieważ para wodna najpierw zbiera się na górze. Linia jest cyfrowa od czujnika, także długość może być stosunkowo długa. U mnie jest ok. 7m.
    Dodatkowo mam dyskretny podgląd na diodę LED informującą o działaniu maty.

    0
  • #11 22 Sie 2017 13:19
    Lechu1777
    Poziom 12  

    Układ mógłbym zamontować gdzieś za pralką, nie problem, ale czujnik wynieść na sufit to by się wiązało z kuciem i gipsowaniem...
    Wyprowadzenie czujnika w okolice lustra nie będzie miało sensu? A i jeszcze spytam skoro masz dojście do LEDów na płytce. Długo działa układ po zakończeniu kąpieli? Czy w pare minut się wyłącza? Dodam ,że u mnie łazienka jest bez okna.

    0
  • #12 22 Sie 2017 13:52
    misiek1111
    Poziom 21  

    Po zakończeniu działa ok. 7-10 min. przy otwartych drzwiach.
    Czujnik nie musi być zainstalowany przy suficie. Umieszczony niżej zadziała z pewnym opóźnieniem. Nie powinien być umieszczony poniżej lustra, chociaż wtedy też zadziała, tylko z dużym opóźnieniem (tak miałem w pierwszej wersji). Jeśli weźmiesz szybki gorący prysznic, to wtedy może lustro nie zdążyć odparować.
    No i musisz mieć do niego dostęp, bo jak każda część może się zepsuć.

    0
  • #13 22 Sie 2017 14:01
    Lechu1777
    Poziom 12  

    A co byś powiedział na umiejscowienie go obok wyciągu z wentylatorem zaraz pod sufitem? Nie zaburzy to pomiaru? Teoretycznie nie powinno, bo to wyciąg, a nie nadmuch. Tak czy siak wentylator potrzebować będzie zasilania to pociągnąłbym więcej żył i byłoby z głowy, a i od razu pomyślałem, że wentylator tak samo sterowany by był tym samym układem, bo czemu nie, 8A i tak nie przekroczę na 230V. Mata weźmie góra 1-1,5A, zostanie 6-6,5A na wiatrak.

    0
  • #14 22 Sie 2017 14:09
    kkas12
    Poziom 41  

    Są gotowe rozwiązania klejone do lustra i zasilane napięciem 12V.
    To jest łazienka i nie ma tam miejsca na prześciganie się w pomysłach dogadzających nieuświadomionemu autorowi.
    Zacznijcie od zapoznania się z PN HD 60364 7-701.

    0
  • #15 22 Sie 2017 14:18
    misiek1111
    Poziom 21  

    Hm, trudno powiedzieć, pęd powietrza może mieć jakiś wpływ. Zawsze można podregulować punktem załączenia się czujnika. Przekaźnik bez problemu uciągnie te dwie rzeczy.
    Poza tym jeśli ma być też w łazience skuteczny wyciąg, to szanse na zaparowanie lustra maleją. Są też wentylatory z wbudowanym czujnikiem wilgotności.

    Ja nie lubię szumu wentylatora w domu, bo kojarzy mi się z hotelami i ich zdezelowanym klekotem :D

    0
  • #16 22 Sie 2017 15:25
    lukiiiii
    Poziom 26  

    kkas12 napisał:
    Są gotowe rozwiązania klejone do lustra i zasilane napięciem 12V.

    Ociera się to o mój pomysł. :)

    0
  • #17 22 Sie 2017 16:02
    misiek1111
    Poziom 21  

    kkas12 napisał:
    Zacznijcie od zapoznania się z PN HD 60364 7-701.

    Zapoznałem się z HD 60364-7-701:2010.
    Mógłbyś wyjaśnić czemu folia na 230VAC nie może być zastosowana za lustrem?
    Strefa III została usunięta z tej normy.

    0
  • #18 22 Sie 2017 16:50
    kkas12
    Poziom 41  

    Ja nie pisałem, że nie może tylko czy musi być zasilana akurat napięciem 230V.
    Osobiście wybrałbym profesjonalne (kompletne) rozwiązanie a nie bawiłbym się w samoróbki z przewodem grzejnym, termostatem czy czujnikiem wilgotności. I na pewno zasilane byłoby napięciem 12V.
    Dlatego, że jest to właśnie łazienka.

    1
  • #19 22 Sie 2017 17:15
    Lechu1777
    Poziom 12  

    kkas12 napisał:
    Są gotowe rozwiązania klejone do lustra i zasilane napięciem 12V.
    To jest łazienka i nie ma tam miejsca na prześciganie się w pomysłach dogadzających nieuświadomionemu autorowi.
    Zacznijcie od zapoznania się z PN HD 60364 7-701.


    Mnie takowe nie interesują, ja sobie robie rzeczy sam, jeśli nie rozumiesz tej koncepcji to masz takie prawo i kupuj gotowe rozwiązania, nie neguje tego. Natomiast norma, którą podajesz ma się NIJAK do miejsca podłączenia sprzętu, o którym mówi temat. 3 strefy na dzień dzisiejszy nie ma w ogóle, a ja jestem z dala od strefy zarówno 0,1 oraz 2. Włącznie z faktem, że strefa 2 została rozszerzona w 2010 roku.
    Także ja stosuje zabezpieczenia w postaci braku dostępu do części czynnych, zabezpieczenie bezpiecznikiem szybkim, przewód grzejny z wyprowadzonym przewodem PE, ekranem ochronnym i powłoką ochronną FEB. Przewód jest również odpowiedni do stosowania pod płytkami ceramicznymi, posiada właściwą odporność mechaniczną. Klasa ochronności IPX7. Także darujmy sobie ten OT, bo nie o tym traktuje temat.

    misiek1111 napisał:
    Hm, trudno powiedzieć, pęd powietrza może mieć jakiś wpływ. Zawsze można podregulować punktem załączenia się czujnika. Przekaźnik bez problemu uciągnie te dwie rzeczy.
    Poza tym jeśli ma być też w łazience skuteczny wyciąg, to szanse na zaparowanie lustra maleją. Są też wentylatory z wbudowanym czujnikiem wilgotności.

    Ja nie lubię szumu wentylatora w domu, bo kojarzy mi się z hotelami i ich zdezelowanym klekotem :D


    W sumie tak, zawsze można doregulować doświadczalnie. Trudno mi powiedzieć jaki będzie wyciąg, ale będzie to prawdopodobnie standardowa kratka kwadratowa, ale kupię taką z wentylatorem. Niestety obawiam się, że może tam być po prostu wilgoć, bo łazienka ma tylko drzwi i kanał wentylacyjny, jeśli chodzi o dostęp świeżego powietrza. A jak nie zrobie teraz kabli to jak będą płytki to już kaplica. Lepiej mieć kabel nieużywany niż o jeden za mało ;)

    kkas12 napisał:
    Ja nie pisałem, że nie może tylko czy musi być zasilana akurat napięciem 230V.
    Osobiście wybrałbym profesjonalne (kompletne) rozwiązanie a nie bawiłbym się w samoróbki z przewodem grzejnym, termostatem czy czujnikiem wilgotności. I na pewno zasilane byłoby napięciem 12V.
    Dlatego, że jest to właśnie łazienka.


    Tylko, że to jest Twoje widzi mi się, a nie coś poparte normą czy regułami projektowymi. Masz do tego prawo niemniej jednak. Widzę, że nie rozejrzałeś się, bo maty grzewcze są często właśnie w zestawach z termoregulatorem, a sama mata to po prostu siatka plastikowa z taśmą samoprzylepną, w której poprzeplatany jest przewód grzejny. Także jest to DIY czy się zrobi samemu czy kupi gotowe. Niczym się to różnić nie będzie. Kabel zasilający jest tak samo standardowym kablem jaki leży na półce w Leroyu 3G1,5. Natomiast te maty typowo pod szyby, bo i takie są, mają wymiary niepasujące do niczego, więcej problemu z tym będzie niż pożytku. Dla mnie nie jest problem zrobienie maty tylko rozsądne nią sterowanie. Kupie matę gotową i taką mam podłączyć pod 230V i ZALECANE jest podłączenie pod oświetlenie lustra. Tak to ja sobie moge sam zrobić, po co za to przepłacać drugie tyle? Już nie wspomne o tym, że wszystko będzie zamontowane podtynkowo i pod lustrem mata, a termoregulator będzie zamontowany na płytkach lub PCB z czujnikiem wilgotności będzie schowany z tyłu za pralką przy gniazdach sieciowych. Tam nie będzie możliwości, żeby dostała się gdziekolwiek woda. Naprawdę robi się rozmowa o bezpieczeństwie, a nie tego dotyczy temat. Mi chodzi tylko o to jak to sterować wygodnie, ewentualnie można rozmawiać o mocy grzałki na m2.

    0
  • #20 22 Sie 2017 17:18
    misiek1111
    Poziom 21  

    @kkas12
    Rozumiem, myślę jednak, że nie ma co demonizować. 12V też trzeba by było wytworzyć w zasilaczu, który trzeba gdzieś w tej łazience umieścić i podłączyć do 230VAC, oraz w jakiś sposób go sterować (czym wg Ciebie?).
    Natomiast autor napisał, że:

    Lechu1777 napisał:
    planuje zrobić przed położeniem płytek instalacje do podgrzewania lustra w łazience.

    także rozumiem, że tej instalacji jeszcze nie ma i zostanie przez niego wykonana zgodnie z przepisami, normami i błogosławieństwem proboszcza.

    0
  • #21 22 Sie 2017 17:29
    kkas12
    Poziom 41  

    Lechu1777 napisał:
    Naprawdę robi się rozmowa o bezpieczeństwie, a nie tego dotyczy temat. Mi chodzi tylko o to jak to sterować wygodnie, ewentualnie można rozmawiać o mocy grzałki na m2.
    A mnie właśnie o bezpieczeństwo chodzi.
    Zastanów się dlaczego łazienka jako jedyne pomieszczenie w budynku doczekała się indywidualnej normy.

    Zaś resztę tego o czym chcesz rozmawiać zawierają właśnie profesjonalne rozwiązania o których wspominałem.

    1
  • #24 23 Paź 2017 15:46
    Lechu1777
    Poziom 12  

    kkas12 napisał:
    Lechu1777 napisał:
    Włącznie z faktem, że strefa 2 została rozszerzona w 2010 roku.

    Na czym owe rozszerzenie polega?


    Nie będe cytować ani wyjaśniać normy, odwołuje Cię do przeczytania: PN-HD 60364-7-701:2010. W wielkim skrócie w zależności od rodzaju natrysku do kąpieli masz strefe 0,1 lub 0,1,2 z odpowiednimi poszerzeniami w związku z likwidacją strefy 3. W moim przypadku nijak ma się ta norma, ponieważ lustro jest poza każdą z tych stref oraz części czynne są niedostepne dla użytkownika.

    Dla potomnych: wykonałem układ na płytce AVT jaką mi tutaj zaproponowano.

    Koszty:
    - płytka AVT gotowa do podłączenia 62zł
    - przewód grzejny WARMTEC zasilany jednostronnie 11m 200W - gotowiec do kupienia z 1,5m kabla zasilającego, zasilanie jednostronne: 110zł
    - siatka z włókna szklanego - 3zł (zależne od wymiaru lustra, ja wziąłem wymiary lustra minus 5cm zakładki od krawędzi z każdej strony
    - trytytki to chyba każdy ma.
    Łączny koszt nie przekroczył 180zł. Od razu dodam, że patrzyłem matę gotową na taką moc i takie wymiary lustra to:
    1) nie ma takich wymiarów maty jakie się ma lustro (my mamy na 3/4 długości ściany łazienki, bardzo duże)
    2) jeśli moc jest odpowiednia to wymiary są złe
    3) trzeba by dawać kilka mat o mniejszych mocach, tak aby dopasować wymiar, nie ma sensu zamontowanie maty na części lustra
    4) gotowych mat nie można ciąć i modyfikować
    5) cena takiego ogrzewania w gotowej postaci pod wymiary naszego lustra przy podobnej mocy to ok. 600-700zł i wzwyż i jest to koszt samych mat bez żadnego sterowania, do podłączenia pod wyłącznik ścienny. Także tutaj oszczędność jest kolosalna przy niewielkim nakładzie pracy.

    Robota:
    - na siatce trytykami przypinam przewód grzejny, tak aby rozłożył się na siatce równomiernie oraz tak, aby strona przylegająca do lustra nie miała żadnych wybrzuszeń, czyli te zatrzaski trytytek wywijamy do strony zewnętrznej. Nie jest to jakieś kluczowe, ale nie zaszkodzi. Miałem to kleić na tym etapie do siatki, ale uznałem, że nie ma to najmniejszego sensu, na trytyki jest szybko i absolutnie bezproblemowo
    - jak skończy się przewód grzejny, a zacznie zasilający to wyprowadzam kabel zasilający w dogodne miejsce dla późniejszego przyłączenia (zwykle na dole lustra przez bruzdę)
    - siatke ze zrobioną matą przyklejam z tyłu lustra czym się chce może być duct tape, może być klej, tak czy siak to ma być tylko przyłapane na czas klejenia lustra do ściany i wtedy już normalnie lustro na klej do luster czy czym tam się chce.
    - Wszystkie kable (wiatrak + higrometr + mata) wypuściłem sobie w jednym otworze w ścianie koło gniazdka sieciowego, można dać gumową zaślepke, w której zrobić należy otwór na kable
    - podłączenie wiatrak + mata równolegle do wyjścia zasilającego układu
    - zasilanie normalnie na wtyczke sieciową
    - obcięcie higrometru od wtyczki fabrycznej na płytce i zamontowanie go koło wentylatora, ja sobie wyprowadziłem w obudowie wentylatora kabel 5 żyłowy, więc w ogóle tego nie widać + podlutowanie fabrycznej wtyczki pod przedłużony przewód higrometru

    I to wszystko, układ póki co działa bez żadnej regulacji, na domyślnej wartości nastawy względnej zmiany wilgotności. Dosłownie 30-60 sekund po włączeniu wody w kabinie uruchamia się wentylator wyciągu i mata grzewcza. Lustro nie paruje w ogóle (wcześniej parowało nawet z otwartymi drzwiami plus sprawdziłem ciąg i jest BARDZO dobry, niestety to nic nie daje w kwestii parowania lustra) oraz lustro robi się ledwie ciepłe, nie ma żadnego ryzyka pęknięcia z przyczyn powstawania naprężeń związanych ze zmianami temperatury. Na sucho sprawdzałem przewód grzejny i grzał się do ~45 stopni (pirometr) i na takiej wartości się zatrzymuje, naturalnie lustro takiej temperatury nie osiąga. Układ po skończeniu kąpieli działa jeszcze ok. 5-7 minut, tutaj kwestia tego jak jest mocny wentylator lub czy zostawiamy otwarte drzwi po kąpieli, czyli ogólnie jak szybko wilgotność wróci do wartości początkowej. Istnieje możliwość regulacji, ja narazie tego nie robie. Układ nie włącza się jak się nie używa natrysku. Czasem po wyłączeniu układ włączy się jeszcze raz na kilkanaście sekund (związane to bedzie z ruchami powietrza w obrębie czujki). Ogólnie licząc 0,54zł za 1kWh i działanie układu mata 200W + wentylator 20W przez 30 min dziennie i przez 30 dni miesięcznie co jest naturalnie mocnym przewymiarowaniem wychodzi w granicach 1,8zł miesięcznie, czyli ok. 22zł rocznie. Wg mnie bajka, bo wygoda jest duża.

    Polecam rozwiązanie, a nie przepłacanie za kawałek gotowego kabla grzejnego na siatce tylko dlatego, że producent oklei to własną taśmą dwustronną.

    Pzdr

    0