Jak zbudować kolektor słoneczny za 1500 zł z grzejników panelowych?

ogrofan napisał:

jeszcze jedno pytanko - jaka jest trwałość powłok (ile lat)absorberów miedzianych stosowanych w fabrycznych kolektorach płaskich (czarny chrom, Tinox,etc..),producenci podają rózne okresy gwarancji (od 5 do 25 lat), co z absorberem, czy po upływie 10 lat traci swoje właściwości absorbcyjne a tym samym sprawność kolektora spada i czy po 15 latach nie będzie to samo co kolektor z grzejnika ?
pozdrawiam andrzej

Do jednego worka nie wrzucałbym; czarny chrom, TiNOx, etc. bo każda powłoka to inna technologia wykonania. Powłoki selektywne wykonywane są dla potrzeb kolektorów niskotemperaturowych do 250 st.C (temp. stagnacji) oraz średnotemperaturowe do 400 st. C. To z tymi mamy najczęściej do czynienia jednak na oko są nie do odróżnienia. Szybciej degradują te niskoteperaturowe (kilka % w skali roku). O czasie tym decyduje przede wszystkim wystawienie tej powłoki na graniczną temperaturę (długie czasy stagnacji). Oczywiście nie można powiedzieć, że dana powłoka przestaje działać po np. 10 latach ona nadal pracuje ale z niższą sprawnością. Dlatego wykonanie przysłony zakrywającej kolektor w czasie przestoju to krok w kierunku znacznego wydłużenia żywotności warstwy absorbera.

Semir napisał: Do jednego worka nie wrzucałbym; czarny chrom, TiNOx, etc.

Pytając o trwałość powłok, miałem na myśli opłacalność inwestycji. Może się okazać, że zanim kolektor sie zamortyzuje (i zacznie zarabiać), to jego sprawność spadnie do tego stopnia, że będzie wymagał wymiany. Tak czy inaczej, na dzień dzisiejszy to chyba powłoka TiNOx posiada najdłuższą żywotność ? Warto mieć taką wiedzę decydując się na zakup kolektora, czasami warto wydać więcej i przez długi czas mieć stałe jego parametry.Laik po 10 latach eksploatacji kolektora może nie zdawać sobie sprawy, że jego kolektor to tylko atrapa.
Gdyby tak słupkowo wymienić obecnie stosowane powłoki to jak by to wyglądało ?
np. TiNOx - ile lat ?
czarny chrom - ?
etc - ?
jakby ktoś mógł zrobić takie zestawienie,

pozdrawiam andrzej

ogrofan napisał:

Pytając o trwałość powłok, miałem na myśli opłacalność inwestycji. Może się okazać, że zanim kolektor sie zamortyzuje (i zacznie zarabiać), to jego sprawność spadnie do tego stopnia, że będzie wymagał wymiany. Tak czy inaczej, na dzień dzisiejszy to chyba powłoka TiNOx posiada najdłuższą żywotność ? .......

Jest wiele prawdy w tym iż TiNOx i jemu podobne "wytrzymają" najdłużej ponieważ konstrukcja warstwy absorbera oraz skład (głównie tytan) mogą to zagwarantować.
Natomiast jeśli chodzi o wykresy to nie jestem skłonny takie robić bo jak wcześniej napisałem wiele zależy od czasu ekspozycji absorbera w okresach stagnacji. Inaczej mówiąc kolektor który "chodzi" na okrągło dłużej zachowa swoją sprawność optyczną niż ten który jest często przegrzewany (mówimy o dwóch identycznych w produkcji kolektorach).

Chcialbym sprostowac jeden z moich postow.Chodzilo mi o wymiennik plytowy a jego moc to nie 3kW tylko 30kW.I ponawiam swoja prosbe o orientacyjne moce wezownic zamontowane w Waszych zasobnikach.Chcialbym miec jakas skale porownawcza,czy za slaby a moze za mocny bedzie moj wymiennik.
Pozdrawiam

Witam
Czytając ten temat o kolektorach słonecznych, postanowiłem spróbować stworzyć prototyp swojego kolektorka. Wymiary 2m na 1m. Materiał to kantówki drewniane 15cm na 5cm, blacha od spodu ocynk malowana proszkowo ( czarny mat ), miedziane rurki 15stki lutowane w całość.



Drewniana skrzynia



Rurki przed montażem



Rureczki już w skrzynce



Całość będzie zakryte szybą grubości 4mm.

Proszę o sugestie i komentarze.

Do Drumy:
Kolego teraz sugestie to łabędzi śpiew bo już zrobiłeś kolektorek moim zdaniem:
1. za dużo farby na miedzianych rurkach - wystarczyłaby cieniutka warstwa najlepiej naniesiona proszkowo (po połączeniu rurki z ekranem.
2. brak kontaktu fizycznego rurki z ekranem inaczej bardzo mały kontakt wynikający z oddzielenia dwoma warstwami farby: 1 na rurce, 2 na ekranie zasadniczy błąd. ekran ma oddawac ciepło rurce
3. powinny być wgłębienia w ekranie w które wchodzi rurka aby zwiększyć powierzchnie styku - przedstawiają je wcześniejsze bardzo dobre ilustracje kolegów
Wniosek:
Kolega nie przeczytał najistotniejszych zaleceń jakie są na tym forum albo je zignorował, co spowoduje małą sprawność. Działać na pewno będzie ale wydaje mi się że wyciągnięcie największej sprawności układu to rzecz priorytetowa?!?. Szkoda bo rurki troszkę drogie?
Wybacz szczerość ale oto tu chodzi. Pozdrawiam!

Dodano po 12 [minuty]:

Do Eduardo66:
możesz zastosowac szyby zespolone jak masz i nie musisz kupować ale jeśli musisz kupowac zdecydowanie zastosuj pojedyńcze wystarczą 4mm nie mniej ale odnieś to do powierzchni (mam takie i spisują się ok!). zastosowanie zespolonych spowoduje na pewno duży współczynnik odbicia promieni docierających. Pamiętaj o elastycznym połączeniu szyba kolektor bo inaczej domyślasz się chyba...
Jeśli chodzi o inne materiały to trudna sprawa w środku panuje często wysoka temperatura i zastosowanie materiałów na bazie plastików spowoduje: zwiotczenie naciągu materiału, zwiększenie kruchości, możliwośc połamania itp. Najlepiej zastosować szyby (hartowane szczyt marzeń)

Chcialbym szanownym panom posiadajacym uklady nie dzialajace w zimie pomysl grzania wody.Otoz pewnie wiekszosc z Was grzeje swoje domki,a co za tym idzie jest jakis piec ktory ma komin.Do tego komina mozna wlozyc prze zrobiony otwor U rurke i z powodzeniem podlaczyc do zasobnika(wpiac w wezownice solara oczywiscie odcinajac solar aby go nie grzac bo i po co).Ja wlasnie zakonczylem taki projekt tylko ja taka rurke wpialem w CO(i moja czesciowo przechodzi tez przez palenisko).Temperatura na grzejnikach 43 stopnie.Wydaje mi sie to dosc dobre rozwiazanie na odzysk ciepla z komina.Widzialem tez w internecie inne projekty ale ten byl w miare prosty do wykonania.Uzysk taki mam z 7 metrow rurki miedzianej.Ciekaw jestem Waszej opini.

Dodano po 7 [minuty]:

Tak wogole to pomysl mi wpadla jak przeczytalem 26 strone tego watku U rurke oczywiscie wkladamy gdzies na szczycie komina i lecimy nia do dolu(tak chyba latwiej chociaz poznie wiecej materialu trzeba aby ogrzana wode doprowadzic do zbiornika,w sumie w trakcie pisania pomyslalem ze moze by sie dalo rurke wpychac od dolu do gory np.przez wyczystke.

Dodano po 12 [minuty]:

ale czytam dalej i widze ze tam juz dyskusja poszla w odpowiednim kierunku wiec zwracam honor piszacym tamte posty ale chociaz troche moze odswiezylem tamten temat i kogos to zainspiruje bo temat jest jak najbardziej teraz na czasie
Pozdrawiam

Dodano po 23 [minuty]:

Czytam wypowiedzi kolegow na stronie 27 i musze tu troche zdementowac zapal panow odnosnie zaczadzenia i korozji komina oraz braky ciagu bo te zjawiska nie zachodza jeli jest to robione z glowa a nie z d...Wiem ze sa roznego rodzaju turbodymy,ze mozna caly komin owinac wezownica ale wlasnie te glupoty doprowadzaja do roznych problemow.Jesli sie zalozy uklad optymalny(czytaj nie za duzo sie bedzie wyciskac z tego komina) to komin i jego elementy nie odczuja tego odbioru ciepla.U mnie jako ze kawalek rury mam w palenisku wiec przez szybe widze co sie dzieje z rurka,i owszem pokryla sie sadza,na poczatku palenia wydziela sie na niej kondensat ale w trakcie palenia to wszystko ulega wypaleniu,prawie calkowitemu.Raz na tydzien do rozgrzanego kominak dozucam sadpal(tak chyba sie ten srodek nazywa) i rurki sie robia niemal czyste(bialy,suchy osad,scieralny dlonia)Zreszta zobaczymy co bedzie dalej,jak narazie uklad chodzi juz miesiac bez zazutow,teraz mysle nad zasobnikiem wody i grzaniem jej wlasnie tym sposobem na przemian,w zaleznosci na co bedzie wieksze zapotrzebowanie CO czy CWU.

Myślę, że w większości przypadków posiadacze domów posiadają podgrzewacze CW podłączone pod piec CO. Oczywiście że każde "ciepło" można próbować wykorzystać. Jednak pomysł z odzyskiem spalin ze spalin (komina) widzę tylko przy piecach które to ciepło nadmiernie w komin wydalają. Sporo pieców jest już na tyle sprawnych, że spaliny mają temperaturę dość niską,i dalsze ich oziębianie nie jest korzystne.
Posiadam piec Kamino (głębszy)(węglowiec-koksowiec) Opalam drewnem różnego gatunku.W oryginale przy normalnym paleniu nie można dotknąć ręką podłączenia do komina.Po przeróbce(dodaniu nadbudówki z płomieniówkami) temperatura jest znośna dla dłoni.Więc już nadwyżka ciepła jest zredukowana i dalsze jego odbieranie nie wpłynie korzystnie na komin.
Tak więc odbiór ciepła ze spalin które są za gorące jest nawet wskazany(ekonomicznie).A jeśli piec jest dość sprawny i już podłączony do CW to nie ma zbytnio sensu kombinacji z rurkami w kominie.((a co w przypadku pożaru komina??)
Takie moje zdanie.
Pozdrawiam Noworocznie

Ricorro napisał:

Do Drumy:
Kolego teraz sugestie to łabędzi śpiew bo już zrobiłeś kolektorek moim zdaniem:
1. za dużo farby na miedzianych rurkach - wystarczyłaby cieniutka warstwa najlepiej naniesiona proszkowo (po połączeniu rurki z ekranem.
2. brak kontaktu fizycznego rurki z ekranem inaczej bardzo mały kontakt wynikający z oddzielenia dwoma warstwami farby: 1 na rurce, 2 na ekranie zasadniczy błąd. ekran ma oddawac ciepło rurce
3. powinny być wgłębienia w ekranie w które wchodzi rurka aby zwiększyć powierzchnie styku - przedstawiają je wcześniejsze bardzo dobre ilustracje kolegów
Wniosek:
Kolega nie przeczytał najistotniejszych zaleceń jakie są na tym forum albo je zignorował, co spowoduje małą sprawność. Działać na pewno będzie ale wydaje mi się że wyciągnięcie największej sprawności układu to rzecz priorytetowa?!?. Szkoda bo rurki troszkę drogie?
Wybacz szczerość ale oto tu chodzi. Pozdrawiam!

Dodano po 12 [minuty]:

Do Eduardo66:
możesz zastosowac szyby zespolone jak masz i nie musisz kupować ale jeśli musisz kupowac zdecydowanie zastosuj pojedyńcze wystarczą 4mm nie mniej ale odnieś to do powierzchni (mam takie i spisują się ok!). zastosowanie zespolonych spowoduje na pewno duży współczynnik odbicia promieni docierających. Pamiętaj o elastycznym połączeniu szyba kolektor bo inaczej domyślasz się chyba...
Jeśli chodzi o inne materiały to trudna sprawa w środku panuje często wysoka temperatura i zastosowanie materiałów na bazie plastików spowoduje: zwiotczenie naciągu materiału, zwiększenie kruchości, możliwośc połamania itp. Najlepiej zastosować szyby (hartowane szczyt marzeń)

Mój kolektor nie będzie zbyt duży 150x130. Chyba jednak kupię szybę 6 mm zwykłą, bo hartowana jest ok. 3 razy droższa. Szyba będzie leżała na uszczelkach ewentualnie na środku dam jeszcze jakiś wspornik. Dziękuję za podpowiedź. I pytanie do pozostałych czy może zdarzyło się, że komuś pękła szyba?

Witam.
Szyba 6mm jest bez sensu,poczytaj wątek.
A że szklarz chce zarobić to jego prawo.
Jak rama będzie za ciasna(z każdego boku min. 5mm) to i szyba 15mm pęknie
Borato

Witam!
Ciekawostka ,fragment art z PPR-Baterie słoneczne ze szpinaku
05.01.2010

Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology (MIT) wyodrębnili oni ze szpinaku chloroplast, substancję odpowiedzialną za fotosyntezę. Na jego bazie budują baterie słoneczne o wydajności około 20 proc.
Dobre tradycyjne, krzemowe baterie słoneczne mają wydajność 15

http://www.ppr.pl/artykul-baterie-sloneczne-ze-szpinaku-156360-dzial-1.php

Witam.
ogrofan napisał:

Cytat:

co to jest klasyczna u-rurka ? rozwiń to może, tak aby laik zrozumiał.

Nieco przybliży zdjęcie poniżej:

i przekrój:

5- rurka miedziana, 4- blacha miedziana lub aluminiowa

Witam,
kurczę bachus - wyprzedziłeś mój pomysł. Domyślam się, że robisz coś takiego u siebie w firmie. Jak zatem sprawność takiej rury w porównaniu z "head pipe" ?
Dzięki Ci za otwartość i fachowość.
Pozdrawiam andrzej

Witam.
ogrofan napisał:

Cytat:

Witam,
kurczę bachus - wyprzedziłeś mój pomysł. Domyślam się, że robisz coś takiego u siebie w firmie. Jak zatem sprawność takiej rury w porównaniu z "head pipe" ?
Dzięki Ci za otwartość i fachowość.
Pozdrawiam andrzej

Pod rurami daję lusterko płaskie (mniej śniegu zalega) i jest ok. 30% więcej od heat pipe ale warunek: tutka aluminiowa musi dobrze opasać rurkę miedzianą i dobrze dolegać do wewnętrznej rury. I przestroga dla wszystkich: chińskie u-rurki opasają tylko jedną rurkę miedzianą.
pozdrawiam.
Witold

Dodano po 8 [minuty]:

Cały problem z chińskimi heat pipe a jest ich na naszym rynku ok. 90% jest właśnie w niedopasowaniu blaszki aluminiowej (pomijam jej grubość) do wewnętrnej rury: więcej na ten temat: Link

Do Eduardo66:
Pamiętaj zeby montować szybę najlepiej jak juz osadzisz kolektor w miejscu docelowym ważne jak masz nie stabilną budowę kolektora dobrze jest dać pomiedzy szybe a kolektor uszczelki amortyzujace i wsporniki pod spodem. Mi 4mm pękła bo nie było amortyzacji jak by była 6mm sądze że też.... by pekła

Witam
Hm i cały diabeł tkwi w szczegółach i dokładnym wykonaniu jak widzę.
A ja mam takie pytanie na które jak do tej pory nie znalałem odpowiedzi ...może teraz się uda a mianowicie :
Jaką średnicę rurek stosują producenci w kolektorach ale w układzie meandrycznym nie harfowym ? I przy użyciu absorbera aluminiowego oraz rurek aluminiowych jaką by należało zachować odległość między nimi ? Albo prościej ile metrów i jakiej średnicy rurki aluminiowej użyć dla jak najlepszego osiągu ? Jak wiadomo aluminium ma mniejszą przewodność niż miedź.
Wiem, że dość dokładnie opisane są układy harfowe ...wiadomo rury fi 8 do zbiorczej fi 22 a meandry ?
Pozdrawiam i życzę sukcesów .

Darki35:
Trudno wskazać właściwa odległość. Wydaje mi się że musisz ja odnieść do jakości połączenia rurki z ekranem inaczej - im większa powierzchnia połączenia (rurka ekran) tym odległość między rurkami może być większa co przełoży się na spadek kosztów ale żeby zrobić dużą powierzchnię połączenia trzeba się napocić - wybór należy do ciebie!.
Jaka odległość trudno powiedzieć? zależnie od grubości rurki jaką zastosujesz, itp. wydaje mi się że odległość w okolicach 10cm "+-"2cm (będzie ok! przy przekroju fi=8 +fi22 zbiorcza dla harfy!). Jednocześnie polecam układ harfowy sądzę, iż lepiej odbiera on ciepło i powinien wykazywać większą sprawność łatwiej go zrobić, utrzymuje się w nim mały przepływ a tym samym lepszy odbiór ciepła.
Nie mam tutaj zamiaru przekonywać cię do układu harfowego ale jest to moje podkreślam odczucie poparte lekturą tego forum i obserwacji mojego kolektorka i ilością paneli firmowych wykonanych w tym układzie. Pamiętaj że dobrać parametry do właściwej pracy układu meandrowego jest trudniej!!! - przekrój rury, jej długość, połączenie i rodzaj ekranu (już zanudzam! sorki). Pamiętaj że w przypadku meandru duże znaczenie ma długość rury łatwo przesadzić z jej długością a wtedy może cierpieć sprawność bo układy robione przez nas osiągają bez problemu 50-60 stopni ale więcej trudno wycisnąć jak dasz długą to np: na 60 % długości temperatura osiągnie swoje optimum termiczne i przez kolejne 40% długości nie będzie rosła (wynik dużych strat cieplnych w przesyle, promieniowaniu cieplnym, nie profesjonalnej jakości izolacji itp. itd.
Pozdrawiam!!

Ricorro napisał:

Pamiętaj że w przypadku meandru duże znaczenie ma długość rury łatwo przesadzić z jej długością

A jakiś konkret ... ba cały czas się zastanawiam nad wyborem układu i tak do końca nie wiem co znaczy łatwo przesadzić.

Witam.
szumigt napisał:

Cytat:

A jakiś konkret ... ba cały czas się zastanawiam nad wyborem układu i tak do końca nie wiem co znaczy łatwo przesadzić.

Na sronie 110 i 111 toczyła się już dyskusja harfa czy meander.
pozdrawiam.
Witold

pozwolę sobie zmienić nieco temat

czy ktoś kupował gotowe płyny do kolektorów ?
chodzi mi o to czy jest dostępny gdzieś w sieci skład no i ile one kosztują

kilka dni temu zakupiłem glikol w cenie 6 zł/ litr - rozcieńczyłem w stosunku 1-2 czyli 1 litr glikolu - 2 litry wody
włożyłem to to do zamrażarki razem z termometrem i wyszło na to że przy -18 płyn jest ok - czyli nie widać zmiany w gęstości cieczy

to co prawda do układu chłodzącego transformator ale się zastanawiam czy do kolektora może być

wiem że o tym już było ale nikt nie podał ceny i przeciwwskazań do stosowania glikolu - tylko teoretyczne dywagacje

przy cenie 2 zł/L chyba się opłaca ....

Jako doświadczony bywalec powinieneś znać zasady tu obowiązujące: piszemy po polsku, zgodnie z zasadami pisowni. Proszę poprawić
mod - mirrzo

Witam.
numerek12 napisał:

Cytat:

czy ktoś kupował gotowe płyny do kolektorów ?
chodzi mi o to czy jest dostępny gdzieś w sieci skład no i ile one kosztują

W marketach lub na stcji benzynowej kupisz "ergolid eco" jest to glikol propylenowy stosowanu oprócz chłodnic do instalacji solarnej. Temp. zamarzania to ok. -35 stopni.

Cytat:

wiem że o tym już było ale nikt nie podał ceny i przeciwwskazań do stosowania glikolu - tylko teoretyczne dywagacje

Glikole etylenowe (borygo, petrygo) to trucizny, propylenowy nie (choć nie należy spożywać).
pozdrawiam.

dzięki za wskazanie nazwy - już wiem ile kosztuje - kosmos !
teraz musze znaleźć skład tego czegoś - jak sądzę są tam dodawane jakieś inhibitory - i tak się zastanawiam czy jest to konieczne ... ?

chodziło oczywiście o glikol propylenowy

Jako doświadczony bywalec powinieneś znać zasady tu obowiązujące: piszemy po polsku, zgodnie z zasadami pisowni. Proszę poprawić
mod - mirrzo

Dylemat harfa czy meander? Moim skromnym zdaniem trzeba sobie odpowiedzieć, co prościej u siebie w garażu wykonać. Czy kupić 20 trójników 20 na 10 i lutować harfę, czy połączyć trzema mufkami 3 sztuki rury np. fi 10 o długości np. 6 m i wygiąć w meander. Trzeba by jakąś giętarkę wtedy sprodukować... No i wtedy szybszy przepływ. A jak chodzi o obciążenie pompy, to nie widzę powodu, żeby dbać o to, żeby ona miała lekko. Bo czy nam jest lekko? A jak zrobimy sobie baterię np. 6 lub 8 takich własnych kolektorów, (w meander) to i tak będzie to harfa (jak oczywiście będą one połączone równolegle.) Gdybyśmy tak się martwili przekrojami i obciążeniem pompy, to mając baterię osiem lub dziesięć kolektorów, trzeba by odbierać ciepło do baniaka rurami półtora albo dwa cale... A moim skromnym zdaniem do przesyłu w takim układzie wystarczy pex 22 i szybki przepływ. Same korzyści. A pompę wtedy trzeba dobrać pod względem wydajności, w końcu 10 kolektorów to w lecie 15 do 20 kW mocy. Coś za coś. Jeśli przesył zrobimy o takim przekroju, (pex 22) to średnica rurek w meandrach sama się nasuwa. Pozdrawiam noworocznie.

Dodano po 31 [minuty]:

Zresztą popatrzcie na średnice rur na wyjściach kotłów czy to gazowych, czy innych tam węglowych przy wymuszonym obiegu i cienkich przekrojach. Tam są spore moce i praca ciągła. My w czerwcu i w lipcu w upały i tak musimy dla bezpieczeństwa taką baterie przykryć częściowo jakąś plandeką. Bo też po co nam wtedy tyle mocy? Ta moc będzie potrzebna w okresach przejściowych, a wtedy nie martwimy się przegrzaniem, tylko tym, żeby słoneczko wyszło i coś ciepła do baniaka napchało... I wtedy ukłoni się cienki przekrój, mała pojemność wodna układu, mała bezwładność, (ukłon w tym układzie w stronę grzejników panelowych z ich pojemnością), szybki przepływ, dobra IZOLACJA!!! i max. wysoka sprawność. Pytanie brzmi: czy projektujemy układ dla okresu, gdy na metr kw. pada 1000 W, czy dla pory roku o natężeniu rzędu 200, 300 W. Pozdrawiam z zasypanego i cały czas zachmurzonego Mielca.
Szczególne pozdrowienia dla kolegi bachus1. (Jak również kolegi ogrofan.) Wyczuwa się, że kolega "czuje mięso", jak mówił mój śp. profesor od matematyki. Ostatnie kolegów rozważania o rurach próżniowych mogą być najbardziej ekonomicznie uzasadnionym pomysłem.

Witam.
Krzysztof64 napisał:

Cytat:

Czy kupić 20 trójników 20 na 10 i lutować harfę

A nie lepiej powiercić i w spawać na lut twardy? To nie jest takie trudne, radzę spróbować.

Cytat:

Ostatnie kolegów rozważania o rurach próżniowych mogą być najbardziej ekonomicznie uzasadnionym pomysłem

Nie tyle ekonomicznie co odpada wiele upierdliwych prac ręcznych.
pozdrawiam.
Witold

Witam
Ha czyli nikt nie rozebrał jeszcze fabrycznego kolektora z układem meandrycznym i nikt nie wie jak to robi fabryka ? Oj ja nie mam dylematu czy harfa czy meander i nie o to pytałem, bo już wybrałem, ale dziękuję za sugestie i tak jak to powiedział krzysztof64 co prościej komu wykonać to wykonuje. Mnie interesuje jak poradzili sobie z tym tematem fachowcy czyli producenci? Czyżby to było objęte, aż taką wielką tajemnicą? Wiem, metodą prób i błędów też można do czegoś dojść, ale "kto pyta nie błądzi" i dlatego takie fora jak to są potrzebne by wymieniać się wiadomościami i tworzyć .
Pozdrawiam i udanych konstrukcji życzę!

Konstrukcja jest prosta, po 10 cm rozstaw między rurkami i 10 cm odstęp od końca absorbera. Firmowe są spawane tarciowo( ultra dżwiękami).

Witam
Krzysztof64 napisał:
Szczególne pozdrowienia dla kolegi bachus1. (Jak również kolegi ogrofan.)Wyczuwa się, że kolega "czuje mięso",

jest drobna różnica Krzysztofie - bachus czuje schab ,a ja salceson...

P.S. niestety będę musiał odpuścić sobie temat, ważniejszą sprawą na wiosnę będzie dla mnie wykonanie ocieplenia domu, zbyt wiele energii ucieka mi przez ściany (chałupa z lat 80, a wtedy normy były zupełnie inne). Środków niestety na wszystko nie starcza, ale na pewno do tematu wrócę.
Pozdrawiam serdecznie andrzej

Witam
Budowa mojego korektorka pomału porusza się do przodu, ale wpadł mi następny idealny pomysł. Budując dom pokryłem dach płytą OSB i położyłem papę. Tak to przetrwało 2 lata i obecnie mam blacho-dachówkę.

Pod blacho-dachówką mam łaty w poziomie co 40 cm. pomiędzy papą,a blacho-dachówką , dzięki tym łatą mam 4 cm szczeliny. Pomysł jest taki żeby w szczelinę wsunąć rurę PEX. I zrobić taki, ala korektor. Połać dachu z jednej strony ma wymiar wys. 5 m, dł. 10 m. x 2. Dach 2 spadowy i teraz mam pytanie.
Czy warto się wbijać w taki temat?? Doradźcie, pomóżcie lub ewentualnie odradźcie

Witam.
druma napisał:

Cytat:

Budowa mojego korektorka pomału porusza się do przodu, ale wpadł mi następny idealny pomysł.

Nie to nie jest dobry pomysł. W swoim kolektorze wykorzystujesz efekt "szklarniowy" a pod blachą będziesz miał zawsze wentylację.
pozdrawiam.
Witold

Witam!
Do tematu wtrącę swoje 3 grosze, a właściwie wrzucę link-a http://www.apra.pl/agroenergetyka/index.php?content=953
, który chyba podważa tezę kolegi bachus1... nie twierdzę że bachus1 nie ma racji, ale pomysł daje do myślenia! Nie ma tam wprawdzie ani słowa o kolektorze, ale rozwiązania niejako mieszczą się w temacie " energia ze słońca"...
Przy okazji: Jako mieszkaniec blokowiska nie mam raczej szansy na kolektorowe szaleństwo,więc tylko śledzę temat (i kilka podobnych). Zamarzyło mi się wprawdzie wykorzystanie ok.4,5m² balustrady, ale wystawa zachodnia balkonu nie daje gwarancji zysku!
Pozdrawiam wszystkich maniaków taniej energii!