logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Szukanie Zaawansowane
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak zbudować kolektor słoneczny za 1500 zł z grzejników panelowych?

Mariiusz 28 Mar 2006 22:15 3840894 12902
Zgłoś naruszenie prawa
Odpowiedz | Nowy temat
  • #6061 11137996
    m2m2
    Poziom 15  
    Posty: 153
    Ocena: 2
    Witam
    W sumie to jest ciekawa propozycja wykonania "kolektora Duo-Blacha" bezciśnieniowego z 2 szt. blachy "przenitowywanej". Ja bym wszędzie lutował cyną te "nity" z ocynkowanych śrubek lub z drutu ocynku (nity cynkowe) i zamiast gumowej uszczelki po zewnetrznej wsadziłbym drut ocynkowany i też zalutował (lub po prostu zlutować blachę do blachy, dać więcej nitów po zewnętrznej).

    A swoja drogą ciekawe czy też mozliwe bybyło podobne wykonanie z 2 szt. blachy miedzianej i kawałka drutu miedzianego np fi 4mm^2 (i gdzie niegdzie dystansy). Pewnie trzeba by sporej wprawy w lutowaniu tak cienkich elementów aby nie przepalić lub także łączyć cyną.

    Byłby to chyba najprostrzy w wykonaniu sposób na kolektor. Blacha, nity, drut, wiertarka, kolba lutownicza, mufki sztuki dwie(lub 4), end. Reszta bez zmian - jedni malują, drudzy poczerniają, inni chromują.

    ps.(mam wrażenie, że podobne rozwiązanie już było wałkowane na tym forum, ale na szybko nie znalazłem odniesienia)
    Pzdr m2m2
  • #6062 11138002
    KDK1456
    Poziom 13  
    Posty: 79
    Ocena: 4
    Witold nie masz racji zwiększenie chropowatości i porowatości powłoki zarówno nano jak makro owocuje zwiększeniem spawności absorbera.

    http://195.187.94.6/pliki/ogolne/prace%20IEL/245/14.pdf

    michal-m25 jeżeli chodzi o myśl pierwszą to zupełnie odpada, ciecz pompowana ma to do siebie że szuka najmniejszego oporu i prawie zawsze chwyci ci 1 obieg -albo 1 lub 2
    natomiast w drugiej płycie będzie zastój zacznie gotowć gdyż ciepło nie pójdzie na dół
    /korek parowy/
    Ryszard
  • #6063 11138450
    tarasow
    Poziom 12  
    Posty: 82
    Ocena: 2
    KDK1456 napisał:
    Witold nie masz racji zwiększenie chropowatości i porowatości powłoki zarówno nano jak makro owocuje zwiększeniem spawności absorbera.


    Witold chyba jednak ma rację:

    "(...)Istnieje możliwość, iż rozwinięcie tej powierzchni w skali mikro lub
    nano    , zaowocowałoby podniesieniem skuteczności pracy powłoki."

    Jakub.
  • #6064 11141071
    KDK1456
    Poziom 13  
    Posty: 79
    Ocena: 4
    Jeżeli chodzi o lutowanie absorbera to odpada - wytrzymałość lutu na szczelność bardzo
    dobra natomiast wytrzymałość na rozrywanie /ciśnienie praktycznie zerowa / nie wytrzyma
    2 metrów słupa wody 0,2 kg/cm2 0,2 bara. Wyczytałem to w internecie w zimie.
    pozdrawiam Ryszard
  • #6065 11141149
    bachus1
    Specjalista - kolektory słoneczne  
    Posty: 1169
    Pomógł: 17
    Ocena: 99
    tarasow napisał:
    KDK1456 napisał:
    Witold nie masz racji zwiększenie chropowatości i porowatości powłoki zarówno nano jak makro owocuje zwiększeniem spawności absorbera.


    Witold chyba jednak ma rację:

    Jakub.

    Witam.
    Panowie.
    Popatrzcie na rysunek:
    Jak zbudować kolektor słoneczny za 1500 zł z grzejników panelowych?
    Zwróćcie na to, że strumień świetlny padający na skośną powierzchnię nie pada prostopadle a więc oblicza się jego jako cosinus zaznaczonego kąta.
    Jest jeszcze jedna rzecz zaznaczona na rysunku, przy promieniowaniu nie padającym prostopadle na powierzchnie powstaje zjawisko półcienia, które to w tym obszarze ma "mniejszą moc" promieniowania.
    pozdrawiam.
    Witold

    Dodano po 14 [minuty]:

    KDK1456 napisał:
    Jeżeli chodzi o lutowanie absorbera to odpada - wytrzymałość lutu na szczelność bardzo
    dobra natomiast wytrzymałość na rozrywanie /ciśnienie praktycznie zerowa / nie wytrzyma
    2 metrów słupa wody 0,2 kg/cm2 0,2 bara. Wyczytałem to w internecie w zimie.
    pozdrawiam Ryszard

    Tak masz rację. Kiedyś jak się bawiłem w pokrywanie absorberów zrobiłem sobie wannę stalową o wymiarach 2x1x0,04m. Wanna była przymocowana do ściany dłuższym bokiem a więc była wysoka na 1m. Po nalaniu wody okazało się, że jej parcie było tak duże, że ją rozrywało. Bok od przedniej strony wybrzuszył się jak balon. Po wzmocnieniu grubościenną rurą, też się wygięła. Dopiero po wzmocnieniu potężnym ceownikiem w ilości 2 szt utrzymywało wannę. Co prawda grubość jej była tylko 4 cm a siły potężne. Nawet jak się zrobi taką wannę o grubości 4mm to siły przy cienkiej blaszce ją rozerwą.
    pozdrawiam.
    Witold
  • #6066 11141201
    m2m2
    Poziom 15  
    Posty: 153
    Ocena: 2
    Witam
    KDK1456
    „Duo_Blacha” to prosty i fajny pomysł, i do wykonania dla każdego, i wykonany z blachy ocynkowanej to koszt niemal grosik.
    Mówimy o kolektorze bezciśnieniowym a więc słup wody ponad DuoBlachą powinien mieć niewiele więcej niż sama wysokość góry kolektora.

    Pozostaje uzupełnić park maszynowy o:
    1. ręczna zaginarka dekarska do brzegu blachy i ten brzeg blachy wykonac "na zaklepkę" (lub udać się do pierwszego lepszego dekarza aby zrobił tę zaklepkę i ją polutował)
    2. młotek gumowy (do zaklepywania, zwykły młotek też się nada)
    3. nożyce do blachy

    lutować nity --> śrubki ocynkowane

    Zagrożenia upatrywałbym raczej w przyśpieszonej korozji na wierceniach (za ELEKTROMECHANIKTOM) oraz odporności lutu cynowego w największe mrozy.

    Spostrzeżenie:
    a. skoro trzyma 3 m-ce na uszczelce epdm to na cynę wytrzyma tym bardziej.
    b. Lutowałem dawno temu ocynkowaną beczkę od ropy 100l z zewnątrz i wysokość ok. 0,7m słupa ropy wytrzymywało bez strat w ropie (stała w cieniu)
    Pzdr m2m2 :-)
  • #6067 11141294
    KDK1456
    Poziom 13  
    Posty: 79
    Ocena: 4
    bachus1 Kolektor słoneczny to nie tylko promieniowanie bezpośrednie
    ale także rozproszone i odbite która pada ze wszystkich stron i nawet z boku jest go bardzo dużo
    w ciągu roku jest w Polsce
    promieniowania bezpośredniego = 50%
    promieniowanie rozproszone = 50%
    oczywiście ze latem i w słoneczne dni bezpośredniego jest więcej
    ale dobry absorber to taki który będzie podgrzewał również w dni pochmurne
    U mnie nawet w dni deszczowe pompa się załacza chyba że jest całkowite zaćmienie
    /czarno- deszcz /

    i bardzo dobrze że się spieramy jest to bardzo konstruktywne Ryszard

    Jeszcze jedno w tej chwili w Małopolsce pada deszcz ale zobacz na nasłonecznienie
    http://meteo.kdwd.webd.pl/index.php
    promieniowanie jest tylko rozproszone,waha się od 150-200 W/m2
    max bylo o godz 9:41 i wyniosło 221 W/m2 i ciągle się zmienia
  • #6068 11141531
    tedzio4
    Poziom 17  
    Posty: 247
    Pomógł: 3
    Ocena: 9
    Powierzchnia kolektora płaska jest uniwersalna ale gdy kolektory są zamocowane na stałe
    na południe to rano i po południu te skosy blach trapezowych działają korzystnej. Sam to odczuwam, bo kolektor przy zachodzącym słońcu jeszcze mi działa Moje są skierowane troszkę na południowy zachód. Po południu więcej korzysta się z ciepłej wody a rano wystarcza to co się ostało z dnia poprzedniego.
    Jak zbudować kolektor słoneczny za 1500 zł z grzejników panelowych?
  • #6069 11143776
    mariam_mk
    Poziom 2  
    Posty: 3
    KDK 1456 napisał :
    "michal-m25 jeżeli chodzi o myśl pierwszą to zupełnie odpada, ciecz pompowana ma to do siebie że szuka najmniejszego oporu i prawie zawsze chwyci ci 1 obieg -albo 1 lub 2
    natomiast w drugiej płycie będzie zastój zacznie gotowć gdyż ciepło nie pójdzie na dół
    /korek parowy/ "
    KDK to dlaczego w domkach gdzie instalacja grzewcza wygląda tak samo (pion z odgałęzieniami), wszystkie grzejniki grzeją i żadne "korki" się nie tworzą??
  • #6070 11144506
    KDK1456
    Poziom 13  
    Posty: 79
    Ocena: 4
    Więc u mnie instalacja CO wygląda zupełnie inaczej, ale według mnie to to nie pójdzie
    ,brak odpowietrzników u góry a nawet gdyby były to i tak nic to nie da
    cytat " to dlaczego w domkach gdzie instalacja grzewcza wygląda tak samo"
    Wygląda podobnie tylko zauważ że w domu grzejnik się chłodzi a na solarze grzejnik się
    nagrzewa - sytuacja jest więc odwrotna . Ryszard

    Dodano po 1 [godziny] 18 [minuty]:

    ZABEZPIECZENIE SOLARA PRZED PRZEGRZANIEM

    1 Nie wszyskie sterowniki mają funkcję alarmową po przekroczeniu określonej temperatury-mój nie ma.
    Więc musiałem go zrobić.
    Akumulator stary ale nie wykończony zupełnie
    Trąbka alarmu samochodu np starego poloneza - "iJu iJu iJu iJu iJu"
    Wyłącznik wentylatora chłodnicy polonez sklep motoryzacyjny cena 13-15 zł
    zakres załączanie 92 st C - wyłączanie 85 st C
    Bolce na wsuwki odginamy o kąt 90 stopni tak żeby nam weszły wsuwki
    /konektorki żeńskie/ z kablami pod szybę, owijamy taśmą w nawyższym punkcie
    absorbera podłączamy szeregowo aku-trabka-czujnik-aku
    trzy razy się już załączył.
    2 Na wypadek braku prądu zakupiłem w internecie przetwornicę 12v na 230 v
    podpięta pod ten akumulator , po zaniku po 1 sek się automatycznie
    przełaczy na zasilanie z akumulatora.Aku 40ah może pracować pompa + ster
    przez 10 godzin. Jest to urządzenie całkowicie bezobsługowe.
    Ryszard
  • #6071 11149836
    beful
    Poziom 11  
    Posty: 40
    Ocena: 2
    Podoba mi się twój solar ze względu na koszt i dostępność materiałów. Ja kupiłem na złomach w moim mieście wszystkie grzejniki jakie były czyli dwa i marnie oceniam możliwość zbudowania w przyszłości kolektorów o przyzwoitej powierzchni.
    Uszczelka gumowa wg mnie lepiej się tu sprawdzi niż np lut ze względu na elastyczność "całego układu" oby tylko materiał wytrzymał. Jaką szerokość ma zastosowana przez ciebie uszczelka? czy po skręceniu jest jej wystarczająco dużo wokół śrubek? U castoramie mają tylko uszczelki o przekroju "D" więc się raczej nie nadają. Nie rozumiem też do końca jak podłączyłeś króćce. Chodzi o takie do zgrzewania PP?
    pozdrawiam
  • #6072 11151377
    KDK1456
    Poziom 13  
    Posty: 79
    Ocena: 4
    Jeżeli chodzi o uszczelkę samoprzylepną to nie pamiętam ale u mnie to chyba była
    o przekroju "E".
    A może jest ktoś na forum kto prac-ował-uje przy produkcji okien plastikowych żeby napisał
    jakie mają parametry uszczelki montowanie fabrycznie między oknami- bo tam bodajże
    jest wysysane powietrze a wtłaczany gaz argon czy jakiś inny.
    Te uszczelki przecież pracują na szczelność po kilkanaście i więcej lat.
    Chodzi mi o takie parametry jak:
    1 szerokość
    2 grubość
    3 rodzaj zastosowanej gumy - czy będzie odporna na glikole -bo na UV ta na pewno są odporne
    4 cena za 1 mb
    5 odporność na temperaturę
    Natomiast Podłączenie więcej solarów czy zwiększanie powierzni absorbera nastręcza
    pewne problemy, patrz "WADY MOJEGO ABSORBERA" -
    Przy zwiększeniu powierzchni absorbera istnieją ponadto 2 zagadnienia:
    1 przetłoczeniu cieczy przez tę powierzchnię / opór hydrauliczny/ na 1 biegu pomki.
    2 i bardzo ważne czy przy zwększeniu np.znacznej powierzchni płyty - czy nadąży
    dbierać nam ciepło z absorbera /lokalne przegrzewy i korki parowe/
    3 przy glikolu opór hydrauliczny wzrastra

    Co do króćców to mam taki jeden nie założony to poproszę młodego żeby zrobił
    zdjęcie to lepiej będzie Ci zrozumieć.
    Pozdrawiam Ryszard
  • #6073 11151874
    tedzio4
    Poziom 17  
    Posty: 247
    Pomógł: 3
    Ocena: 9
    Szyby w oknach plastikowych zespolone (dwie lub trzy) montowane są na ramkach aluminiowych na silikonie. To wystarcza żeby tam wymienić powietrze na inny gaz. Uszczelki są montowane na plastikowej ramie okiennej i na niej leży szyba zespolona. Szyba od środka jest blokowana takim ćwierćwałkiem na zatrzask.
    Uszczelki samochodowe z metra bieżącego w kształcie litery U były by najlepsze i są chyba odporne na oleje i na UV. grubość gumy około 1mm. W sklepie z częściami do Lublinka chyba była cena 6zł za metr. Odwiedź sklepy z częściami do TIR-ów.
  • #6074 11154456
    mariam_mk
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Do KDK
    Jeżeli układ jest odpowietrzony (bo musi) to nie jest ważne czy panel w tym układzie oddaje czy pobiera ciepło - mamy przecież do czynienia z wymuszonym obiegiem. Możesz przecież mieć kocioł na parterze lub na II piętrze a grzejesz piwnicę, parter, I piętro i drugie piętro . Tak że pierwsza wersja michala-m25 jest jak najbardziej prawidłowa i nie widzę przeszkód w działaniu tego układu - zakładam CO więc coś na ten temat wiem. Jeśli mogę coś doradzić to przy długich panelach ok. 180cm i więcej, stosuję podłączenie po przekątnej - poprawia to sprawność grzejnika, w przypadku solara będzie tak samo. Jeszcze jedno pytanie P. Ryszardzie (inni forumowicze mogą też pogłówkować) czy układ cyrkulacji ciepłej wody (bojler w piwnicy a łazienka na I piętrze ) bez użycia pompki będzie działał? Byłoby super - odkręcasz kran i już ciepła woda leci i na dodatek za friko.
  • #6075 11155425
    saskia
    Poziom 39  
    Posty: 5714
    Pomógł: 174
    Ocena: 1085
    mariam_mk napisał:
    Jeszcze jedno pytanie P. Ryszardzie (inni forumowicze mogą też pogłówkować) czy układ cyrkulacji ciepłej wody (bojler w piwnicy a łazienka na I piętrze ) bez użycia pompki będzie działał? Byłoby super - odkręcasz kran i już ciepła woda leci i na dodatek za friko.


    Jesli uklad rur CWU bedzie odpowiednio poprowadzony i bez "syfonow" to jak najbardziej bedzie dzialac bez pompki.
  • #6076 11164656
    KDK1456
    Poziom 13  
    Posty: 79
    Ocena: 4
    Beful wysyłam Ci fotki do mojego opisu znajdziesz je wyżej w moim opisie 6061
    Ryszard
  • #6077 11166913
    beful
    Poziom 11  
    Posty: 40
    Ocena: 2
    Dzięki za foty. Teraz jak czytam twój opis to rozumiem że przykręciłeś te kolanka jakby "plecami". Kurcze chyba na twoim miejscu (jako pierwszy) nie miał bym odwagi zdecydować się w ciemno na takie rozwiązanie. Jeśli chodzi o kolektor jako całość to przecierasz szlaki czy wzorowałeś się na czyimś rozwiązaniu? Teraz nie mam czasu ale obiecałem sobie, że przez zimę zrobię i na wiosnę wystawię na dach taki kolektor z blach dlatego interesuje mnie jego trwałość i wybacz proszę moją ciekawość - czy już ci cieknie ? Pewnie do niego nie zaglądasz bo wszystko w porządku ale ja strasznie się stresuję :-D

    pozdrawiam
  • #6078 11168329
    KDK1456
    Poziom 13  
    Posty: 79
    Ocena: 4
    Na razie nic nie cieknie , zobaczę jak zaleję to płynem chłodniczym w pażdzierniku.
    Nie wyczytałem nigdzie czy ocynk nie wchodzi w reakcję z glikolem. Co do uszczelki
    EPDM gotowałem ją kilka razy /próbkę/ leżała także miesiąc w słoiku z glikolem
    nie wykazywała żadnych zmian.Jeżeli chodzi o blachę ocynkowaną to o korozję
    tak się nie boję mam wiatę obudowaną i przykrytą blachą ocynkowaną i już stoi
    20 lat i nikt dawniej w miejscach przewierconych nie konserował i nie zerdzewiała
    Do dziś. 30 letni grzejnik też nie wiadomo ile jeszcze wytrzyma.
    Jeżeli chodzi o absorbery to barzdo dużo czytałem i wiem o nich wszystko.
    Absorber ma mieć jak najmniejszą bezwadność cieplną. /malutko wody/
    Wymyśliłem taki absorber- zadzwoniłem do firmy która ma zgrzewarki punktowe
    i liniowe wysłałem rysunki ,ale blachy ocynkowanej nie zgrzewają tylko
    z blachy nierdzewki , koszt samej blachy byłby 450 zł koszt wykonania mi nie napia-sał- podejżewam że co najmniej drugie tyle.
    W trakcie poszukiwań najechałem na stronę:
    http://bogdangoczynski.nowyekran.pl/post/9223,mity-i-fakty-kolektorow-slonecznych
    po przeczytaniu utwierdziło mnie to że ten pomysł jest dobry,
    Zacząlem myśleć o wykonaniu swoim sposobem.
    Najwięcej niepewności budziło ustalenie szczeliny między blachami
    wykonałem proste doświadczenie- weżyki igielitowe o różnych grubościach
    o długości 2m wpuszczany jeden w drugi. Okazało się że szczelina między
    węzykami 0,5mm miedzy sciankami woda grawitacyjnie nie spływała /wężyk
    środkowy zatkany od dołu/ - tarcie hydrauliczne.
    po zrobieniu 1 mm luzu między ściankami weżyków woda zaczęła spłwać
    pod własnym ciężarem z wys. 2 m i to było właśnie to.
    Ryszard.
  • #6079 11169918
    Chalmi
    Poziom 12  
    Posty: 55
    Ocena: 3
    Witam
    Chciałbym przedstawić swój projekt absorber w całości z aluminium cena rurek na ten absorber wyniosła mnie 110zł to ok 37mb teraz jestem na etapie budowy pudła a potem zabieram się za zbiornik jednak mam kilka pytań a mianowicie w jakiej odległości ma być szkło od absorber? Ktoś napisał że nie więcej niż 2 cm dziękuję za odpowiedz .
    A to foty mojego ,,dzieła''
    Jak zbudować kolektor słoneczny za 1500 zł z grzejników panelowych? Jak zbudować kolektor słoneczny za 1500 zł z grzejników panelowych? Jak zbudować kolektor słoneczny za 1500 zł z grzejników panelowych? Jak zbudować kolektor słoneczny za 1500 zł z grzejników panelowych?

    wymiary tego absorbera to 4.3 m² zamierzam go podłączyć do beczki 600l czy taka powierzchnia skutecznie nagrzeje mi wodę :D
  • #6080 11171248
    bachus1
    Specjalista - kolektory słoneczne  
    Posty: 1169
    Pomógł: 17
    Ocena: 99
    Chalmi napisał:

    wymiary tego absorbera to 4.3 m² zamierzam go podłączyć do beczki 600l czy taka powierzchnia skutecznie nagrzeje mi wodę :D

    NIE.
    A to z prostego powodu. Powierzchnia przylegania rury do blachy jest bardzo mała, nawet nie punktowa, w wielu miejscach nawet nie przylega do blachy. A sposób przylegania jest podstawą sukcesu.
    Aby skutecznie nagrzewać taki zbiornik trzeba zastosować absorber o pow. 12m2 gdzie połączenie blachy do rury jest na całej jej długości.
    Już kiedyś tu pisałem, że sercem kolektora jest absorber, jeżeli to serce będzie kiepskie to cała instalacja nie przyniesie pożytku.
    Ten jeden jedyny element położy nam całą instalację.
    Obudowę kolektora możemy wykonać ze złomu ale absorber musi być wykonany zgodnie ze sztuką.
    Jak chcesz się przekonać czy absorber jest dobry i czy warto zamykać go w obudowie wykonaj doświadczenie.
    W czasie ładnej bezwietrznej pogody połóż go tak aby promieniowanie padało prostopadle, osłoń z wszystkich boków by wiatr nie studził blachy i puść wodę przez rury. Zanotuj jaka temp. jest na wlocie i wylocie z absorbera, mierząc jednocześnie ilość przepływającej wody. Na bazie tych pomiarów możesz obliczyć ile ciepła się uzyskuje z absorbera, wyznaczając jego sprawność.
    pozdrawiam.
    Witold
  • #6081 11172828
    Chalmi
    Poziom 12  
    Posty: 55
    Ocena: 3
    Rurki są przykręcone drutem średnio co 10cm a blacha dodatkowo wyprofilowana na zdjęciu nie widać ,,blacha otula rurkę'' dlatego na krawędziach blacha jest trochę pomarszczona lepiej się nie da. Jak przyświecę latarką pod kątem po nawrotach i po całej długości przylegania rurki to światło się nie pokazuje. Zrobiłem foty tylnej części absorbera z bliska

    Jak zbudować kolektor słoneczny za 1500 zł z grzejników panelowych? Jak zbudować kolektor słoneczny za 1500 zł z grzejników panelowych?
    proszę o opinie.

    PS. Mam pytanie szybę w jakiej odległości mam umieścić od absorbera ktoś napisał wcześniej że nie więcej niż 2 cm czy to prawda dziękuję za odpowiedz
  • #6082 11174915
    klusek1712
    Poziom 10  
    Posty: 34
    Ocena: 42
    witam ponownie zmontowałem juz cały kolektor ale mam problem ze sterownikiem pompy ( Turdus ST-17) niewiem czy jest on popsuty czy po prostu nie taki kupiłem a mianowicie nastawiam na nim temp 50stopni to włączy sie ale nie wyłączy nawet jak tem.wody spadnie do 40 st. i w ten sposób ochładza mi wodę w bojleże.
  • #6083 11175989
    beful
    Poziom 11  
    Posty: 40
    Ocena: 2
    Nie wiem czy jest popsuty (niby ma histerezę 2st - to czemu się nie wyłącza?) ale na pewno to nie jest serownik do solarów tylko do pompy CO. Potrzebujesz sterownik - termostat różnicowy.
    pzdro
  • #6084 11176798
    michal-m25
    Poziom 12  
    Posty: 46
    Ocena: 8
    Witam. szczerze powiem że bardziej optymalnym rozwiązaniem będzie rys. 2 . Pierwszy raz słyszę o mostku parowym. Odpowietrznik oczywiście jest obok czujnika tylko nie narysowałem go. Jak już koledzy pisali ciepła woda dotrze w wymuszonym obiegu na 2 - gie piętro i do piwnicy , to dlaczego nie ma dotrzeć do drugiego kolektora tuż obok. pzdr.
  • #6085 11180221
    tedzio4
    Poziom 17  
    Posty: 247
    Pomógł: 3
    Ocena: 9
    [quote="michal-m25"]Witam kolegów . Chciałbym zasięgnąć Waszej opinii na temat dołożenia kolektora. Obecnie użytkuję jeden kolektor ( meander ) i jest ok , niemniej jednak chciałbym dołożyć drugi lecz trochę mniejszy ( taką mam już skrzynię ) . Który system podłączenia będzie lepiej pracował - 1 -szy czy 2 . Myślę że na rys.1 woda prędzej przepłynie i będzie chłodniejsza - mam rację ?

    Trzeba przeanalizować co się bardziej opłaci. Przy pierwszym sposobie możesz sobie regulować przepływ i jak spowolnisz czy przydławisz to uzyskasz wyższą temperaturę. Masz możliwość regulacji.

    Przy drugim sposobie teoretycznie uzyskasz wyższą temperaturę ale nie wiadomo
    czy twoja pompa pokona opory hydrauliczne. Po drugie to jakie by nie było połączenie to energia ze słońca padająca jest taka sama ale pierwszy sposób równoległy jest wydajniejszy (bo oba grzejniki są zimniejsze i lepiej odbierają ciepło )a w drugim sposobie do drugiego grzejnika dopływa woda podgrzana i ta woda już mniej energii odbiera.
  • #6086 11186072
    mariam_mk
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Do michal-m25 i tedzio4
    Ja cały czas będę twierdził, że pierwszy sposób jest optymalny i jedyny. W taki sposób łączy się grzejniki CO i jest ok. i nie jest w tym momencie ważne czy panel oddaje czy pobiera ciepło - liczy się sprawność działania. Czy widział ktoś połączenie grzejników CO sposobem drugim?- ja żyję 50 lat i jeszcze nie widziałem a tak w ogóle to instalacja solarna i CO to jedno i to samo. Nazwijcie sobie kolektor kotłem i sięgnijcie do sprawdzonych już przez wiele lat instalacji CO.
  • #6087 11187385
    elim
    Poziom 17  
    Posty: 243
    Pomógł: 1
    Ocena: 15
    Witam.
    Popełniłem coś takiego:
    Jak zbudować kolektor słoneczny za 1500 zł z grzejników panelowych?
    Wymiary 415x83x13cm. Jestem na etapie odpowietrzania układu. Zbiornik wyrównawczy jest na górnej (ciepłej) rurce i ma za zadanie również automatycznie odpowietrzać - czyli nieco inaczej niż w standardowych układach.

    Są tam 2 grzejniki panelowe o długości 2m każdy połączone tak że na wyjściach są trójniki i dalej od nich idą rurki pex 16mm. To co widać jest "napędem" obiegu grawitacyjnego, a później rurka ułożona jest 10m prawie w poziomie ze spadkiem na całej długości 20cm i następnie wchodzi do boilera do nagrzewnicy 20mm o długości 2m. Niestety układ jeszcze zapowietrzony jest na tej odległości. Wczoraj to odpowietrzałem i dziś po 16 okaże się czy układ działa poprawnie, jeżeli nie, to trzeba będzie chyba pompkę wstawić (?)

    Pozdrawiam
  • #6088 11187447
    saskia
    Poziom 39  
    Posty: 5714
    Pomógł: 174
    Ocena: 1085
    Jak widac na zdjeciu, dwie rurki ida od paneli do gory, wiec jesli masz boiler pod kalenica to moze bedzie dzialac, jesli jest nizej, lub stojacy na podlodze, to z pewnoscia nie zadziala bez pompki.
  • #6089 11187465
    elim
    Poziom 17  
    Posty: 243
    Pomógł: 1
    Ocena: 15
    Boiler od solka jest wyżej o jakieś 2m.
  • #6090 11187473
    saskia
    Poziom 39  
    Posty: 5714
    Pomógł: 174
    Ocena: 1085
    Jak zbudować kolektor słoneczny za 1500 zł z grzejników panelowych? Jak zbudować kolektor słoneczny za 1500 zł z grzejników panelowych?

    Dodano po 33 [sekundy]:

    Ktora wersja?

    Dodano po 5 [minuty]:

    Jesli jest wyzej i spadki sa prawidlowe to bedzie dzialac, nie jestem pewien czy przekroj rur pozwoli na prawidlowy przeplyw, aby nie zagotowal sie plyn w solarku podczas gdy boiler bedzie jeszcze zimny.
Odpowiedz | Nowy temat
Zgłoś naruszenie prawa

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy budowy taniego kolektora słonecznego za około 1500 zł, wykorzystującego grzejniki panelowe jako absorber ciepła, osadzone w drewnianej ramie i przykryte szkłem. Zbiornik ciepłej wody o pojemności 600 l wykonany jest z dwóch zespawanych hydroforów, izolowanych styropianem i pianką, z wężownicami miedzianymi ułożonymi w dolnej części zbiornika. Obieg cieczy roboczej (glikolu) jest wymuszany pompą o mocy 35 W, sterowaną na podstawie różnicy temperatur między kolektorem a zbiornikiem, z regulacją ręczną lub automatyczną. Połączenia wykonano za pomocą mosiężnych końcówek i węży o różnych parametrach na ciśnienie i podciśnienie. Absorber pomalowano czarną matową farbą (np. Hammerite), a panele łączone są szeregowo, co ułatwia napełnianie układu glikolem (ok. 30 l). Dyskutowano o izolacji przewodów, zastosowaniu zaworów zwrotnych i elektrozaworów, które jednak zwiększają zużycie energii. Proponowane jest sterowanie pompą na zasadzie różnicy temperatur, co zwiększa efektywność. Wymieniono także alternatywne rozwiązania, takie jak kolektory grawitacyjne, wykorzystanie rur miedzianych, czy proste układy sterujące z fototranzystorami i komparatorami LM393. Poruszono kwestie doboru powierzchni kolektora do pojemności zbiornika (zalecane proporcje około 1 m² kolektora na 50-100 l wody), izolacji termicznej, problemów z rozwarstwianiem temperatur w zbiorniku oraz ryzyka rozwoju bakterii w dużych zbiornikach. Wskazano na zalety dużych zbiorników (np. 600 l) dla stabilności temperatury i dłuższego czasu magazynowania ciepła. Omówiono także konstrukcję wymiennika ciepła w zbiorniku, sposoby mocowania wężownic oraz kwestie materiałowe (stal ocynkowana, nierdzewka, miedź). W dyskusji pojawiły się także pomysły na automatyzację sterowania pompą i zaworami, a także na wykorzystanie prostych, tanich elementów elektronicznych do sterowania na podstawie różnicy temperatur. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami z własnych instalacji, wskazując na skuteczność i opłacalność samodzielnych rozwiązań mimo braku profesjonalnych komponentów.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA