Laminarka do płytek PCB

160*C to za mało na przeniesienie tonera z papieru na laminat.

luxus19 wrote:

160*C to za mało na przeniesienie tonera z papieru na laminat.

Skoro kolega pisze, że płytki wychodzą i są powtarzalne, to chyba nie do końca tak jest...

Oczywiście zaszła pomyłka, chodziło o 180*

Temperatura mierzona w miejscu gdzie był mocowany fabryczny termostat czyli na aluminiowych elementach z grzałkami. Wałki są gumowe.

Jak masz możliwość to zmierz sobie temp. wałka na zewnątrz bo to tam powinno być 180*C.

Bawiłem się kiedyś laminatorem. Podniosłem mu temperaturę do ponad 180°C ... i plastikowe łożyska ślizgowe osi wałków się rozpłynęły. Ponadto toner dużo słabiej przylegał do płytki niż przy ręcznym dociskaniu do żelazka. Czy u kolegi zaistniały już podobne efekty?

Szanowni Koledzy
Jakiś czas temu zrobiłem sobie "laminarkę" do płytek. Temperatura przy której termostat wyłącza grzałki to 155°C mierzone wewnątrz wałka. Oczywiście najpierw na jakieś 3-4 rozłączenia klasycznego 120°C termostatu pozostawiam laminator żeby wewnątrz wałka uzyskać w miarę stabilną temperaturę. Termostat na termoparze z jakiegoś miernika.
160°C w zupełności wystarcza dla mojego tonera. Płytkę przepuszczam 6-7 razy. 8 mils wychodzi bardzo dobrze...

Mam pytanie do autora, mógłbyś powiedzieć kiedy i gdzie kupiłeś taką laminarkę tak tanio? W jakim hipermarkecie?

Z tego co pamiętam żelazko ma około 150°C, więc nie widzę problemu jeśli płytka i papier się rozgrzewają do takiej temperatury. Laminarka faktycznie tania.

Brutus_gsm wrote:

Mam pytanie do autora, mógłbyś powiedzieć kiedy i gdzie kupiłeś taką laminarkę tak tanio? W jakim hipermarkecie?

Często laminatory bywają w sieci Netto. Sam również nabyłem w Netto za 39zł bardzo fajny laminator i solidnie wykonany. Do domowego użytku w sam raz.

Ładnie wykonany projekt. Grunt, że działa. Dodam tylko a pro po debaty na temat czy 160 C to za mało, czy w sam raz. Kiedyś dla sprawdzenia zrobiłem próbę przenoszenia tonera przy ustawionej temperaturze 180 stopni i wykonałem dwie identyczne płytki (przynajmniej próbowałem), ale mozaikę drukowałem na dwóch różnych drukarkach. I powiem, że mając takie same warunki wykonywania: temperatura, czas i schemat "prasowania", wyniki były skrajne. Toner z małej domowej drukarki laserowej przykleił się i przeniósł w całości, ale można go było ściągnąć mocniejszym dociśnięciem palca. Z kolei toner z dużej biurowej drukarki zaczął się rozpływać jeszcze zanim skończyłem prasować. Wniosek jest taki, że toner tonerowi nie jest równy i optymalną temperaturę trzeba dobrać doświadczalnie, więc jeżeli kolega mówi, że laminarka robi dobre płytki a wyniki są powtarzalne, to nie należy podważać tego, co mówi, skoro on osobiście jest zadowolony.

Bynajmniej to nie to samo co przynajmniej.
Poprawiałem [DJpopak;)]

Laminator kupiłem na znanym serwisie aukcyjnym na początku roku. Kosztował dokładnie 40 zł plus przesyłka. Jeszcze raz o działaniu.Poprzednio używałem żelazka i wychodziło różnie. Prasowałem szmatką i wałkiem. Dopiero laminator poprawił sytuacje i jak pisałem podniósł powtarzalność. Używam papieru kredowego jak również papieru z śliską powierzchnią który odrywam po kilku sekundach bez moczenia. Toner w całości zostaje na płytce i trzyma się bardzo dobrze. Druga metoda była opisywana na forum.

W schemacie raczej jest pomyłka.
Rozumiem, że napięcie odniesienia na potencjometry powinno być brane jest z punktu połączenia R6-U3 a nie bezpośrednio z zasilania. Aktualnie regulacja będzie działać, ale o stabilizacji można zapomnieć (a R6 i U3 robi za dodatkowe obciążenie zasilacza:D).
Pozdrawiam.

Co do samego schematu - możesz kolego napisać w jakim celu "rzucasz" tak węzły na schemacie? Przecież one się robią automatycznie. Co do wykonywania płytek - zwykle robiłem tak, że pytkę kładłem na deseczce miedzią do góry, na to kartka z mozaiką i pracowałem (całość przełożona chusteczką aby się nic nie przesuwało). Zwykle było nieciekawie. Teraz prasuję nadal jak normalne ubrania ale najpierw kładę mozaikę a na nią dopiero płytkę i wszystko prasuję - wychodzi dużo lepiej.

Oczywiście na schemacie jest pomyłka. Zamieszczam poprawiony schemat. Węzły daję " profilaktycznie" nie zawsze mi łączy elementy.

Dziwne, a używasz Net czy Wire? Powinno się używać Net. Dodatkowo sprawdź czy w Options>Settings>Misc masz zaznaczoną opcję Auto set junction. Później tylko trafne rozpoczynanie i kończenie rysowania połączeń samo ustawia węzły i łączy to co trzeba

Dodaję płytkę w programie Eagle.

Też zabierałem się za przeróbkę laminatora, ale doszedłem do wniosku, że to rozwiązanie na chwilę... 99% chińszczyzny do laminowania jest zrobiona tak, że ledwie wytrzymuje temperaturę 120* C. Po podniesieniu temperatury do 180* C bardzo szybko polecą plastikowe panewki - tym bardziej, że laminat jest znacznie grubszy niż pakiet papieru i folii, do którego te laminatory są przystosowane - na wałki działają więc znacznie większe siły.

Ja nie przerabiałem swojego laminatora - po prostu przepuszczam laminat z nadrukiem ścieżek 2-3 razy, żeby wydruk przykleił się do miedzi, następnie kładę laminat na rozgrzane żelazko na 2 minuty i po rozgrzaniu znowu do laminatora. Po kilkukrotnym przepuszczeniu efekt końcowy jest bardzo dobry, przykład poniżej:



Drukuję archaicznym HP4plus (z oryginalnym tonerem HP, który kupiłem taniej niż zamiennik ) na okładkach tzw. prasy kobiecej . Jak dla mnie efekt lepszy niż dobry.

Czy ten laminator łyknie płytki 1,6mm bez żadnych przeróbek mechanicznych?

Tak ja używam takiego laminatu i nie musiałem nic przerabiać. Jest tylko problem z dużymi płytkami bo nie da rady ich dograć i trzeba doprasować żelazkiem

Witam,
zmontowałem układ, nie dałem tylko C2 bo miałem tylko na 16V a to chyba za mało. Problem mam taki że jeżeli ustawię przełącznik na pozycję 0 to grzałka grzeje a tak chyba nie powinno być. Co za to odpowiada?

C2 to jeden z ważniejszych elementów w tym układzie.

C2 wsadzony 220uF/16V nadal nie działa tak jak powinno.

Ponawiam pytanie. Grzałka się nie wyłącza i grzeje w pozycji 0.

sprawdź napięcie na środkowej nóżce przełącznika. W pozycji 0 ma być ok 1,25V, w pozycjach 1 i 2 znacznie mniej

Pozycja - napięcie
0 - 0.49V
1 - 0.60V
2 - 0.60V

no to z pozycją 0 masz coś nie tak. to tak prosty układ ze na pewno znajdziesz przyczynę. 1,25V na przechodzić przez R7 do przełącznika.

Nie brakuje czasem układu zabezpieczenia triaka? ,nie blokuje ("zawiesza") ci się, daj układ jak poniżej:




Dla dużych indukcyjności (jakich jest np. grzałka) ,daj rezystor * na
390Ω i powinno być OK.

Bo w końcu ci ten triak strzeli podczas grzania!!!

Mozesz mi powiedzieć, które z elementów na zdjęciu zostawiłeś, a które wywaliłeś, gdzie podłączyłeś zbudowany termostat i gdzie diodę ready po modyfikacji? Dzięki