[Rozwiązano] WS 303 - Pali rezystor R171 po remoncie, wymianie kondensatorów i trafo, przydźwięk sieciowy

Robię remont wzmacniacza WS303. Wymieniłem wszystkie kondensatory elektrolityczne na firmowe dobrych zalecanych producentów. Sprzęgające 2,2 uF elektrolityczne wymieniłem na styrofleksowe (czerwone kwadratowe też zalecane na forach). Po założeniu nowego trafo bo w kupionym egzemplarzu nie było trafa sprawdziłem napięcia zasilające - na końcówki; były trochę wyższe - zakładam, że z różnicy 220 - 240V. W głośnikach dało się usłyszeć dosyć głośny przydźwięk sieciowy - myślę, że uporam się z nim w przyszłości. Przy wyłączaniu dało się usłyszeć takie jakby cmoknięcie i wzmacniacz wyłączał się. Podłączyłem następnie sygnał audio przez pętlę magnetofonową bo przez wejścia nie poszedł - coś jest nie tak - do sprawdzenia w drugiej kolejności. Jak kupiłem ten wzmacniacz to rezystor R171 (10 omów 2W) był przepalony. wymieniłem więc na nowy taki sam. Głośniki podłączyłem 4omy. Pograł testowo na obciążeniu 4Omy chwilę i coś zadymiło. Wyłączyłem szybko aby nic nie przepalić. Zauważyłem, że zadymiło z tego samego rezystora który był już spalony - R171. Wymieniłem wszystkie potencjometry regulacyjne na nowe. Starałem się je ustawić tak jak pierwotne. Te 470 omów były w połowie wartości w przybliżeniu. W drugim kanale ten sam rezystor jest lekko przyciemniony (czyli też grzeje się). Po wymianie wszystkich potencjometrów regulacyjnych tego "cmoknięcia" nie było już słychać ale wzmacniacz już nie grał (podałem sygnał na pętlę jak poprzednio ale w głośnikach nic). Poza tym dym z tego rezystora poszedł prawie natychmiast. Co może być przyczyną tego, ze ten rezystor pali się oraz co ma wpływ na takie buczenie/przydźwięk. Wygląda na to, że wzmacniacz się wzbudza. Sprawdziłem kondensator który z w/w rezystorem tworzy dwójnik RC. Kondensator jest dobry. Musi wzbudzać się na częstotliwościach ponad akustycznych. Nie będzie to miało związku z tymi kondensatorami ceramicznymi (rurkowymi) C131, C135, C140, C139. Proszę o jakieś wskazówki, jak szukać przyczyn tego wzbudzenia. Nie sprawdzałem żadnych elementów półprzewodnikowych poprzez wylutowanie bo płytka jest bardzo złej jakości i nawet stacja lutownicza z grotem do SMD powoduje odparzenie ścieżek. W załączeniu kilka fotek mojego wzmacniacza. Sprawdziłem omomierzem wszystkie diody – są OK, tranzystory mocy też. nie zauważyłem zimnych lutów czy też przerwanych odparzonych ścieżek. Na dobrej końcówce ustaliłem na wyjściu napięcie stałe na 0V. W tej ferelnej końcówce powłaczeniu jest skok napięcia które potem spada. Nie reguluję do V bo z rezystora idzie dym więc wyłaczam.

Marek Krzysztoń napisał:

Wyłączyłem szybko aby nic nie przepalić. Zauważyłem, że zadymiło z tego samego rezystora który był już spalony - R171

Chwali się takie działanie.
Ale choćbyś działał super szybko, to i tak nie zdążysz z wyłączeniem tak aby się nic nie spaliło.

Marek Krzysztoń napisał:

Nie sprawdzałem żadnych elementów półprzewodnikowych poprzez wylutowanie bo płytka jest bardzo złej jakości i nawet stacja lutownicza z grotem do SMD powoduje odparzenie ścieżek

No niestety bez tej czynności dalsze działanie nie ma sensu.
Bo elementy półprzewodnikowe należ sprawdzić jako pierwsze.

Na wstępie można bez wylutowywania po prostu szukać zwarcia takowych elementów.
A uruchamiania najlepiej dokonywać poprzez wpiętą szeregowo żarówkę (75,100 W)
W pierwotne uzwojenie trafa zasilającego wzmacniacz.

Sprawdzałem elementy półprzewodnikowe bez wylutowywania miernikiem ustawionym na test diody. Główne elementy: tranzystory sterujące, diody, tranzystory mocy były dobre. Nie sprawdzałem na wejściu końcówki tej pary tranzystorów. Na wstępie po raz pierwszy podłączyłem wzmacniacz poprzez żarówkę. Gdy było wszystko OK odłączyłem żarówkę - wprowadza zmniejszenie mocy. Gdy nic się nie działo to podłączyłem bezpośrednio. Sygnał ginie na przedwzmacniaczach, coś jest nie tak z przełącznikami i kablami. To potem. Wpierw chciałem uruchomić końcówki mocy, wyregulować je. Gdy na początku podłączałem generator to przez kilka minut nic się nie działo. Dopiero po podłączeniu sygnału audio na wejściu w pętli magnetofonowej coś zaczęło dymić - rezystor R171. Teraz po wymianie PR dymi już szybciej.

Pali się rezystor obwodu Zobla a więc ewidentnie wzmacniacz się wzbudza.
Sprawdziłbym te kondensatory ceramiczne. C131 jest tu właśnie odpowiedzialny za niedopuszczanie do wzbudzenia.

Pozdrawiam,
A.

Wymieniłem wszystkie rezystory na nowe. Stare wylutowałem i pomierzyłem testerem elementów RC. Nie wykazywały zwarć, te 220 i 330 pF pokazały pojemność zgodną z wartościami. Podłączyłem i ... też poszedł dym. Nie tak szybko jak poprzednio po ponad 1 minucie. Testów dokonuję na nieobciążonym wzmacniaczu. Może ten tranzystor BF257 wymienić na BC211. Ten BF jest wcz więc przenosi pasmo ponadakustyczne z bardzo dużym zapasem, BC jest "zwykłym" akustycznym w przybliżeniu. Zakładam, że wzbudza się w pasmie ponadakustycznym. Podłączę dzisiaj oscyloskop. Mam DSO150 - działa tylko w pasmie akustycznym. A może ten rezystor wymienić na nowy? Jest przegrzany. Sprawdzę ma wszelki wypadek jego wartość bo kilka razy zadymił, farba zeszła z niego. Kondensatory podłączone na krótko. Jak zadziała to wlutuję je na swoje miejsca.

Generalnie trzeba się przyjrzeć tranzystorom w takim wypadku. Para różnicowa była sprawdzana? Bo z tego co wiem tu potrafił być problem.
Wymiana rezystorów bezsensowna.

Pozdrawiam,
A.

Para tranzystorów różnicowych jest OK. Zamiast BC416C s BC177B ze wzmocnieniem rzędu 220. Sprawdziłem, czy przechodzi sygnał - przechodzi. Myślę, że wszystkie tranzystory są OK. Niestety wzbudza się co widać na załączonych oscylogramach. W 1 jest wyłączony a w 2 i 3 jest po włączeniu. Co o tym sądzicie? Drugi kanał jest OK.

Marek Krzysztoń napisał:

Para tranzystorów różnicowych jest OK. Zamiast BC416C s BC177B ze wzmocnieniem rzędu 220. Sprawdziłem, czy przechodzi sygnał - przechodzi. Myślę, że wszystkie tranzystory są OK. Niestety wzbudza się co widać na załączonych oscylogramach. W 1 jest wyłączony a w 2 i 3 jest po włączeniu. Co o tym sądzicie? Drugi kanał jest OK.

Z tego co pisałeś wymieniłeś wszystkie rezystory i kondensatory ceramiczne jak i elektrolity. A więc nie pozostało Ci nic innego niż półprzewodniki, czyli tranzystory i diody. Tu nie można myśleć, że jest OK, tylko trzeba to wiedzieć. A żeby wiedzieć trzeba sprawdzić.
Jak drugi kanał jest sprawny możesz poprzekładać elementy i tym sposobem ustalić co jest uszkodzone. Jak będziesz przekładał tranzystory pary różnicowej to koniecznie obydwa.

Pozdrawiam,
A.

To co mi się jeszcze nasuwa, to możesz tymczasowo dolutować niewielką pojemność (np. 50 pF) równolegle do rezystora R162 i jeżeli uda się w ten sposób zażegnać oscylacje, wtedy dla pewności zmierzyć wartość prądu spoczynkowego (oraz ewentualnie go wyregulować).

Tak sobie pomyślałem, ze skoro mam z tej płytki wylutowywać rożne elementy i je sprawdzać, płytka jest kiepskiej jakości, czy nie zrobić nowej płytki. Rysunki płytki są w instrukcji serwisowej. Pokorygować rozstawy na niektóre elementy np na PR. Wlutować wszystkie nowe elementy. Najgorszą rzeczą będzie gniazdo. Nie wiem skąd wziąć podobne złącze. W najgorszym wypadku będzie można przelutować złącze. Zrobić taką płytkę to dla mnie nie problem, ścieżki korygować też - w Auto cadzie bez problemu. Oryginalna płytka zostanie na pamiątkę. W najgorszym wypadku zrobię 2 płytki aby do dwóch kanałów dać nowe. Nie będzie to co prawda oryginał ale jak remontujemy zabytki i je odnawiamy to czego nie zrobić w podobnej technologii i zasadach sprzętu elektronicznego? Co myślicie o tym?

Jeśli tylko czujesz się na siłach, to pomysł uważam za bardzo dobry. Osobiście dorabiałem płytę do dość kultowego Sony (była zmasakrowana) również na podstawie dokumentacji serwisowej.
https://youtu.be/odcy48JEHLY
Powodzenia.

Wiele podobnych schematów w różnych wzmacniaczach polskich i podobny efekt daje zastosowanie współczesnych tranzystorów we wzmacniaczu mocy. Wzbudza się końcówka i to z nią należy popracować. Kilkukrotnie w innych tematach podawałem sposób na to.

Wykonanie nowej płytki i końcówki w ramach treningu, samodoskonalenia się uważam za dobry pomysł. Dobrze radzę sobie a AutoCadzie - jestem architektem - zrobienie nowej płytki z poprawieniem rozstawu utworów pod nowe PR myślę, że wyjdzie na dobre. W oryginalnej końcówce wymieniłem wszystkie PR na nowe. Na niektóre rozstaw otworów był trochę za mały, trzeba było wykorzystać sąsiednie bo tak jest zaprojektowana płytka. Dodatkowo można przeanalizować połączenia. Oryginalna płytka jest złej jakości. Kilka ścieżek już odpadło mimo, że używam stacji lutowniczej do z grotem SMD. Jeszcze kilka przylutowań i wymiana płytki na nową będzie koniecznością o nie chęcią. elementy już są łączone drucikami bo ścieżki poodpadały. Największa trudnością i problemem będzie tutaj złącze krawędziowe. Wolałbym nie ruszać starego, płytka zawsze byłaby oryginalna do której bezproblemowo można wrócić. Macie może pomysł skąd można takie złącze sobie zaadoptować lub gdzie zakupić? Występuje przydźwięk dość znaczny. Sygnał z wejść nie dochodzi do końcówek - gdzieś ginie po drodze. Może w pierwszej kolejności uruchomić tą część toru. Rozpocząłem od końcówek bo pomyślałem sobie, że zawsze winna istnieć możliwość wykorzystania innych przedwzmacniaczy do końcówek mocy. Stąd pomysł naprawy najpierw końcówek. Ta końcówka była upalona jak już zakupiłem wzmacniacz - wzbudzała się poprzedniemu właścicielowi dlatego zapewne wywalił trafo i pokrywę obudowy, cześć gałek. Kondensatory sprzęgające 2,2 uF elektrolityczne zamieniłem na styrofleksowe też 2,2 uF. Muszę jeszcze sprawdzić połączenie mas z chassis, przeanalizować te połączenia. Masa zasilacza winna być chyba połączona z masą zasilacza - nie jestem pewien czy tutaj jest to połączenie. A mógłbym dostać linki do tych opisów tematów jak sobie poradzić ze wzbudzaniem końcówek podane w poprzednim poście? Nie wychodzi mi sprawnie wyszukiwanie wątków.

Jako to "złącze krawędziowe" może by spasowały goldpiny?

Marek Krzysztoń napisał:

Masa zasilacza winna być chyba połączona z masą zasilacza

Raczej tak, aczkolwiek ja bym sprawdził połączenie z masą wzmacniacza Brum to też może być efekt kondensatorów w zasilaczu, które już domagają się wymiany.

Pozdrawiam,
A.

Marek Krzysztoń napisał:

Masa zasilacza winna być chyba połączona z masą zasilacza

Mało musi być masłem. Niby sens w tym jest, ale logicznie biorąc, inaczej być nie może. Inna rzecz to masa zasilanie i masa sygnałowa - te co prawda również powinny być połączone ale w odpowiednich miejscach - nie powinno się prowadzić obu mas jedną ścieżką.

Olkus napisał:

Jako to "złącze krawędziowe" może by spasowały goldpiny?

Nie. Po pierwsze raster tego złącza wynosi 5 mm a po drugie goldpin jest dużo cieńszy. Ale - nie ma strachu - są do kupienia złącza o takim rastrze i z grubymi pinami - trzeba tylko poszukać i... zarezerwować na nie nieco więcej miejsca.

Marek Krzysztoń napisał:

Dobrze radzę sobie a AutoCadzie - jestem architektem [...] Nie wychodzi mi sprawnie wyszukiwanie wątków.

nie wierzę, ale pomogę
https://www.elektroda.pl/rtvforum/find.php?author=398216+Usuni%C4%99ty&sort_dir=ASC&q=wzbudza

Wyszoruj płytkę z przypalonej kalafonii. Wyszoruj styki. Naprawiałem WS-503 (bliźniak). Tam wzbudzał się z powodu słabego styku masy w potencjometrze głośności. W tym wzmacniaczu masa prowadzona jest kablami z wtyczkami. Wtyczki muszą być dobrze wyczyszczone i idealnie stykać. Możesz sprawdzić rezystancję pomiędzy obudową i środkowym odczepem wyjścia transformatora. Rezystancja powinna wynosić miliomy.
Zauważ też, że na płytce doprowadzone są dwie masy. Sprawdź, gdzie się łączą i czy tylko w jednym miejscu (nie ma pętli masy).
Testując końcówkę mocy wyjmij drugą ze slotu, odłącz zasilanie przedwzmacniacza i podłącz tylko generator. Ograniczysz do minimum źródło wzbudzeń.

Odnośnie prowadzenia mas - nie można tak, że masa która idzie z zasilacza powinna być prowadzona od mostka prostowniczego kolejno z zasilaniem płytek, masa sygnałowa od wejścia kolejno poszczególnymi płytkami kończąc na wejściu końcówki mocy. Nie powinno być tak, ze masę sygnału dopinamy gdzieś po drodze do masy zasilania lub chassis. Tak myślę. Kondensatory w zasilaczu wymieniłem na nowe dobrej klasy. Kondensatory foliowe równoległe do diod prostowniczych sprawdziłem pojemność jest OK więc zostały. Znalazłem takie złącza o rastrze 2,54 mm. Przy tych 5 wytnę 2 i 4 będzie wówczas raster 5,08 myślę, że będzie OK. Wlutuję ich kilka - ile trzeba aby zapełnić najlepiej wszystkie miejsca - skrajne są puste więc jak braknie jednego lub dwóch na jednym końcu to nie ma problemu. Oryginalna płytka ma 14 pinów i po 2 szt na końcach wolne. więc stosując 5 pinowe (5-2 wycinki=3 szt) 4 sztuki winno starczyć. Jeśli idzie o półprzewodniki to tak to widzę:
BC 416C zamieniam na 557C. Dobiorę 2 sztuki o jak najbliższym wzmocnieniu.
BD138-16-CDI, BD137-13-CDI zamiast BF-257 => BD-139-10,
Zamiast BZP-611 D6V8 => 3EZ 6,8 D10
Zamiast BYP 401-50 => 1A1-DC,
zamiast BAP 812 =2x1N4148-CD1 – połączone szeregowo,
zamiast BA 182 =3x1N4148-CD1 – połączone szeregowo
zamiast BC148A i BC158A – dobiorę jakieś.
Przygotuję sobie płytkę, zamówię zaraz elementy ale wpierw jeszcze jutro posprawdzam sobie prowadzenia masy, jeszcze raz przeczyszczę styki i podoginam aby dobrze stykały, przemyje płytki, sprawdzę tor audio od wejścia aż do końcówki mocy– jedna końcówka jest sprawna. Jeśli to nie pomoże to wówczas zabiorę się za robienie nowej końcówki od podstaw - w ramach treningu. W załączeniu przykładowe złącza jakie chcę zakupić.

398216 Usunięty napisał:

Nie. Po pierwsze raster tego złącza wynosi 5 mm, a po drugie goldpin jest dużo cieńszy. Ale - nie ma strachu - są do kupienia złącza o takim rastrze i z grubymi pinami - trzeba tylko poszukać i... zarezerwować na nie nieco więcej miejsca

Miałem tu na myśli pojedyncze kołki z goldpinów, raster wtedy może być dowolny Co do grubości, to pewnie masz rację, ja akurat nie mam na chwilę obecną podobnych złącz, jak miałem, to pewnie wywaliłem, bo nie były potrzebne.

Pozdrawiam,
A.

Pojedyncze kołki można lutować dowolnie, ale nadal pozostaje problem z grubością (w tym także trwałością połączenia) - kołki do złącz takich jak w WS i wielu innych polskich sprzętach miały średnicę coś ok. 1,2 - 1,4mm i miały okrągły przekrój - Goldpin jest cieńszy i kwadratowy. Same kołki można jeszcze gdzieś kupić (widziałem w sieci aktualną ofertę) ale żeńskie złącza chyba już tylko z odzysku...

Zamówiłem już to czarne złącze 5 pinowe, zobaczę jak będzie wchodziło gdy przyjdzie. Na szybkiego sprawdziłem środek uzwojenia wtórnego - połączenie z masą kondensatorów elektrolitycznych - jest połączenie. Ten sam punkt z chassis - brak połączenia. Posprawdzam jutro wzajemne połączenia mas. Jeśli końcówka mocy jest zasilana napięciem symetrycznym, to masa płytki końcówki mocy powinna być również połączona z masą zasilania. i na dobrą sprawę masa z wejścia również? Wiem, że należy uważać aby nie zrobić pętli mas bo będzie źle. Jak jest z tymi masami. Gdzie powinna łączyć się masa sygnałowa z masą zasilania i czy ma się łączyć. Masa z potencjometru nie miała połączenia z masą zasilania - jest to OK?

Marek Krzysztoń napisał:

Masa z potencjometru nie miała połączenia z masą zasilania - jest to OK?

Masa potencjometru regulacji głośności powinna łączyć się z punktem masy układu wzmacniacza (czyli jednocześnie masą zasilania).

Przejrzałem zdjęcia z naprawy i narysowałem prowadzenie masy w WS-503. W WS-303 powinno być podobnie. Różnią się głównie przedwzmacniaczem.
W tym, który naprawiałem masa sygnałowa końcówek mocy nie była podłączona. Przez to nie dało się wyregulować 0V na wyjściu. Masę sygnałową połączyłem na potencjometrze głośności.

Dzięki wielkie za rysunek, bardzo mi pomógł. Sprawdzałem połączenie masy z płytek, zasilacza z obudową - połączenia nie było. Dzięki temu schematowi zauważyłem, że połączenie winno być zrealizowane za pośrednictwem gniazda gramofonowego: pin nr 2 gniazda połączony srebrzanką z pinem obudowy gniazda która z kolei jest połączona galwanicznie z chassis - obudową. Wizualnie - drucik występuje. Sprawdziłem to połączenie omomierzem - brak połączenia. Okazało się, że podczas montażu część drucika łączącego pin nr 2 z pinem obudowy tylko dotykała pina obudowy. Wizualnie jest OK. Grał. Ktoś kiedyś grzebiąc przy gniazdach dotknął tego drucika i rozłączył. Zaczęło palić rezystor bo wzmacniacz zaczął się wzbudzać. Poprawiłem to połączenie. Wzmacniacz przestał się wzbudzać. Zamontowałem układ opóźnionego załączania głośników. Sygnalizację załączenia zamieniłem na diodę LED. Chcę podłączyć diodę z układu opóźnienia która po załączeniu rozpoczyna płynnie zapalać się. Problemem jest tylko dobór rezystora. W opóźnieniu jest niebieska LED a ja chcę zamontować czerwoną. Rezystor musi być. Muszę policzyć jaki. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc.