Zimna podłoga w wiatrołapie - jak rozszyfrować rozdzielacz ogrzewania?

Witam mam problem z jednym obiegiem ogrzewania podłogowego Podłoga jest zupełnie zimna a wcześniej grzala. Chodzi o wiatrołap nie wiem czy on jest podłączony osobno czy jest podłączony do głównej pętli w salonie
Tak wyglada skrzynka rozdzielcza. 7obiegow i to by sie zgadzalo bo mam 4 grzejniki i 3 obiegi podlogowe.

Nie wiem czemu na 1 i ostatnim przeplyw jest zero. Sciagalem glowice to wzroslo do 1,2-2 ale nadal byla zimna. Wczesniej dzialala a nic tu nie grzebalem. Nie wiem tez czemu na 2 obiegu zwykla glowica ktora w sumie nic nie daje.


Czy ktos w ogole pomoze mi rozszyfrowac ten rozdzielacz?
Dodatkowo w tej skrzynce sterujacej mam podpietych kilka kabli pod jeden obieg.

Piszesz dość chaotycznie - i nic mi się nie zgadza - najprościej by było zapytać wykonawcę.

robertkudelka napisał:

bo mam 4 grzejniki i 3 obiegi podlogowe....
na dole mam : 4x grzejniki, 2x obieg podlogowy, na gorze mam dwa obiegi ogrzewania podlogowego oraz 6x grzejniki.

To w końcu ile jest tych "obiegów" i gdzie?
Pierwsze zdjęcie wygląda na obsługę 7 pętli podłogówki
Drugie zdjęcie - to 6 grzejników (choć może i więcej)
W jaki sposób masz zasilane te dwa rozdzielacze - prawdopodobnie rozdzielnie - czynnikiem o innej tempeeraturze?

Co do innych kwestii - jak masz przepływ zero - to nie będzie grzało - zdjąłeś siłowniki, przepływ się pojawił - poczekaj parę godzin - to podłogówka - nie grzeje po pstryknięciu palcami.

Czekam juz od wczoraj..
Ale cos sie nie zgadza bo w sumie w calym domu jest:
-gora : 2x podlogowka, 6 x grzejnik
-dół: 2x podlogowka 4 x grzejnik

A skąd my to możemy wiedzieć? Najlepiej jak bys zapytał tego, kto Ci to montował.
Piszesz tak, ze w końcu nie wiadomo ile masz obiegów podłogowych i grzejników.
Na zdjeciach pokazałeś rozdzielacz do podłogówki dla 8 pętli oraz rozdzielacz dla 6 grzejników.
Nie wiadomo czy wszystkie obiegi są wykorzystane i nie wiemy jak są podłączone i który obieg jest który.
Patrząc na pierwszy rzut oka to autor tej instalacji raczej miał niewielkie pojęcie o instalcjach CO, ale chyba nie był, aż tak ograniczony żeby podłączać podłogówki i grzejniki pod wspólne rozdzielacze. Choć już z różnymi magikami się spotkałem.

Brak obiegu może być spowodowany wieloma przyczynami: zapowietrzeniem pętli, zapachaniem, uszkodzeniem zaworu lub głowicy. Kiepskie przepływy natomiast mogą być spowodowane tym, że grzejniki oraz podłogówki są zasilane z jednej pompy obiegowej i/lub zasilane są rurami o zbyt małym przekroju, ale także zbyt długimi pętlami.
Niestety ujęcia zrobionych przez Ciebie zdjęć niewiele pokazują. Nie widać nawet całej skrzynki rozdzielacza podłogówki i nie wiadomo czy tam jest jeszcze pompa, czy jest jakiś zawór mieszający oraz jakie są przekroje rur.
Zrób zdjęcia tak, aby cokolwiek było widać na tych zdjęciach.
Napisz też co zasila tę instalację i w jaki sposób, albo zrób zdjęcia kotła i tego co przy nim się znajduje, bo na podstawie tego co pokazałeś na zdjęciach i co napisałeś to tylko można wóżyć i zgadywać.

Dodano po 19 [minuty]:

No widzisz i od tego trzeba było zacząć.
Jak widać instalacja wykonana jest prawidłowo. Jest kocioł gazowy, prawdopodobnie kominek z płaszczem wodnym lub dodatkowo kocioł na paliwo stałe, jest sprzegło hydrauliczne, są oddzielne pompy obiegowe dla podłogówki oraz grzejników. Jest moduł rozszerzający do kotła Vaillant sterujący pompami oraz zaworem mieszającym podłogówki. Jest też prawdopodobnie czujnik temperatury zewnętrznej kotła i grzanie podłógówek wg krzywej grzewczej.
W tym przypadku listwa sterująca Tech + regulatory/sterowniki pokojowe + siłowniki na rozdzielaczu podłogówki są potrzebne jak kula u nogi.

Pokaż jeszcze na zdjęciach jakie są przekroje rur zasilania i powrotu zasilających rozdzielacz.
Ogólnie rzecz ujmując instalator ma trochę oleju w głowie, ale przedobrzył i wynika to z pewnych braków wiedzy, bo siłowników na rozdzielaczu podłogówki nie powinno się stosować. Nie dość, że pogarszają one sterowalność całego układu to jeszcze zwiększają taktowanie kotła, a tym samym obniżają sprawność spalania - mówiąc kolokwialnie, niepotrzebnie zwiększa koszty ogrzewania. Pomijając, że niepotrzebnie wydałeś na to pieniądze.

Kolejna rzecz to masz pompę obiegu podłogowego ustawioną na charakterystykę grzejnikową - jest to błąd, ponieważ ta charakterystyka dobiera sobie przepływ oraz ciśnienie z jakim pracuje pompa w zależności od ilości otwartych przepływów. Chodzi o to, że jak zawory termostatyczne przy grzejnikach się przymykają to pompa zwalnia obroty i zmniejsza wydajność oraz ciśnienie.
W przypadku podłogówki pompa powinna pracować na stałym ciśnieniu, ponieważ pompa musi pokonać opory przepływu w rurce ogrzewania podłogowego. Takich oporów nie ma przy grzejnikach. Są zaś przy ogrzewaniu podłogowym. Dlatego trzeba ją przełączyć w tryb podłogówki.

Najlepiej zdejmij wszystkie siłowniki, po prostu odkręć, ustaw krzywą grzewczą dla podłogówki, zmień charakterystyke pracy pompy i zobacz czy obieg ruszy. Jak ruszy to dobierz sobie krzywą grzewczą tak, abyś miał wszędzie ciepło tak jak potrzeba. Dodatkowo zrównoważ całe ogrzewanie podłogowe rotametrami. Niestety nie masz opisanych poszczególnych pętli. Przy wstepnym rónoważeniu pętli pomocna jest informacja o tym która pętla obsługuje dane pomieszczenie i jak jest długa.
Zapytaj instalatora może posiada te informacje.

P.S. Niby gość stosuje bardzo dobre materiały, bo elementy PEX firmy Henco, ale mieszanie w tej isnatalacji mociądzu oraz stali ocynkowanej to poważny błąd.
STLI OCYNKOWANEJ NIE POWINNO SIĘ STOSOWAĆ W INSTALACJACH CENTRALNEGO OGRZEWANIA!!!!
TYLKO I WYŁĄCZNIE STAL CZARNĄ, NIEOCYNKOWANĄ!!!
Poza tym jeżeli nawet zastosował z powodu oszczędności elementy stalowe to gwintów zewnętrznych elementów stalowych nie wkręca się w gwinty wewnętrzne elementów mosiężnych, bo powtają naprężenia i elementy mosiężne mogą w każdej chwili pęknąć. Rzecz w tym, że elementy stalowe mają gwinty stożkowe, zaś elementy mosiężne gwinty walcowe. Wkręcając stożkowy gwin zewnętrzny do walcowego gwiny mosiężnego, element mosiężny zostaje rozpychany.
Jeżeli już mamy połączyć element mosięzny z elementem satlowym to tylko i wyłącznie walcowy gwint zewnętrzny elementu mosiężnego do wewnętrznego gwinty stożkowego elementu stalowego.
Na zdjęciu pomiędzy zaworami mosiężnymi zostały użyte nyple stlowe ocynkowane - to bardzo poważny błąd.

Wielkie dzieki mowisz o tym
Trybie? Przelaczyc go na prawa strone ?

Tak dokaldnie jest kominek z plaszczem wodnym i czujnik podlogowy. Mam wrazenie wlanie ze kociol zbyt czesto sie zalacza nawet kiedy nie ma takiej potrzeby. W regulatorze pokojowym mam ustawione „czujnik temp” jako termostat, (mam do wyboru jeszcze korekta oraz „brak” - wtedy wlasnie korzysta z czujnika temp zewn i krzywej grzewczej, ale mam ustawione na termostat i jesli zadana temp zostanie osiagnieta to kociol sie wylacza. Ktos mi tak doradzi. Dodatkowo termostaty w grzejnikach na 5 (full). Od paru lat walcze z tym systemem i ucze sie jak ustawic to wszystko optymalnie ale nie moglem trafic jeszcze na osobe ktora by mi to tak wytlumaczyla takze dziekuje bardzo jeszcze raz.


Zmienilem:
-charakterystyke pompy podlogowej
-odkrecilem wszystkie termostaty od rozdzielacza (swoja droga ciekawe czemu 7 szt jak obiegow podlogowki mam 3 na dole a reszta to grzejniki)

Dodano po 39 [minuty]:

Jeszcze jedna sprawa. Czytalem ze warto ustawic na kotle temp maksymalna na 45-50c zeby kondensacja byla optymala. Rowniez dotyczy to cwu wg tego co mowi tu gosc np https://youtu.be/6bCmEpJ_qMI?si=iFhp18DJiRkj-eru

Ale przecież masz jeszcze podłogówkę na górze?
Może ten jeden rozdzielacz zasila oba poziomy?
Aby wszystko działało tak jak trzeba to w kotle powinieneś mieć możliwość ustawienia dwóch krzywych grzewczych.
Pierwsza z nich to przywa grzewcza dla grzejników i powinna być ustawiona wyżej niż krzywa grzewcza ogrzewania podłogowego. Tak rzywa grzewcza ustala aktualną temperaturę grzewczą kotła.
Druga krzywa grzewcza to krzywa wg któej ustalana jest temperatura obiegu wody w podłogówkach. Ponieważ grzejniki potrzebują wyższej temperatury np. 40-60'C, a podłogówka 25-42'C to dla podłogówki jest dołożony mieszacz z siłownikiem sterowanym elektrycznie poprzez moduł rozszerzający. W ustawiniach kotła wtedy ustawiasz drugą krzywą grzewczą dla podłóg, która jest niższa niż krzywa grzewcza dla grzejników.

Zrób zdjęcie tego kotła z otwartą klapką i pokaż czy masz tam dodatkowy regulator pogodowy calorMATIC czy też jest to już kocioł nowszej generacji. Najlepiej zrób zdjęcie tabliczki zanmionowej tego kotła oraz modułu rozszerzeń sterujacego zaworem mieszającym - ten moduł, któy znajduje się poniżej kotła, a w zasadzie poniżej pomp obiegowych.

Zrób lepsze zdjęcia obydu pomp obiegowych, aby można było odczytać parametry.

Tak. Calormatic mam na gorze i tam moge wysterowac dwa obiegi niezaleznie jako „podłoga”
I „grzejnik”. Jesli chodzi o ten sterownik mieszacza to jest to modul vr71. Czy jest sens grzebac w kotle i zmieniac te
Maksymalne temp?

Dodano po 7 [minuty]:

To jest calorMATIC VRC450?
CalorMATIC montuje się w kotle pod klapką lub jako sterownik pokojowy tak jak u Ciebie. Teraz pytanie gdzie on jest u Ciebie zamontowany? W strefie gdzie są grzejniki czy też w strefie gdzie jest podłogówka?

Zapewne grzejniki mają swoje zawory termostatyczne, dlatego tam dodatkowego regulatora raczej nie potrzeba, chyba, że chcesz obniżać dobowo temperaturę?

Czy jest sens grzebać w kotle? Oczywiście, że jest sens jeżeli Ci zależy na tym, aby wszystko grzało tak jak trzeba.
Musisz ustawić jedną krzywą grzewczą dla grzejników, a drugą krzywą dla podłogówek.

Co do pompy to musisz zobaczyć czy uzyskasz odpowiednie przepływy w pętlach po zdjęciu siłowników i odkręceniu rotametrów oraz zmianie charakterystyki oraz zwiększeniu mocy pompy podłogówki.
Jeżeli pętle podłogówek mają więcej jak po 100m to obecna pompa może być za słaba. Obecnie masz pompę o podnoszeniu 6m (25-60)
25 to jest nominał odpoiwadający średnicy przyłacza pompy
zaś 60 jest to wysokość podnoszenia słupa wody 6m

Zasadniczo nawet dla pętli nie przekraczających 100m dobiera się pompę o podnoszeniu 7m czyli oznaczoną np. 25-70
Ale jak pętli jest mało i ich długości nie przekraczają 80m to wystarczy pompa 25-60
Jak pętle mają po 120m to może się okazać, że i pompa o podnoszeniu 8-10m może być za słaba.

Z długościami pętli jest tak, że im krótsza pętla tym może być słabsza pompa i wystarczy mniejszy przepływ, aby dostarczyć odpowiednią ilość ciepła do podłogi.
Im pętle są dłuższe, tym pompa musi być mocniejsza i tym większy musi być przepływ. Aby dostarczyć odpowiednią ilość ciepła do podłogówki i aby była ona wydajna to w dłuższych pętlach woda musi szybciej płynąć, a więc musimy zapewnić większy przepływ.
Ale wtedy też stwarza się kolejny problem, bo im większy przepływ tym większe opory przepływu.
Dlatego też tak ważne jest, aby nie przekraczać długości pętli podłogowych powyżej 100m, bo powyżej tej długości mocno rośnie zapotrzebowanie na moc pompy, a w zasadzie na wysokość jej podnoszenia (czyli maksymalne ciśnienie tłoczenia).
Kiedy ilość długich pętli powyżej 100m jest duża wtedy też rośnie nie tylko zapotrzebowanie na maksymalne ciśnienie tłoczenia pompy, ale jej ogólną wydajność. Dla przykładu mając 10 pętli po 70m długości w zupełności wystarczy Ci pompa 25-60
Ale przy 10 pętlach po 110m będzie potrzebna pompa 25-90 lub 25-100
A jak pętle będą miały po 130-140m to już może się okazać, że będzie potrzebna pompa 32-100 i wtedy zamiast pompy za 500 czy 600zł trzeba będzie wydać na pompę 2,5-3 tys. zł.
Oczywiście na ogólny dobór pompy poza długością pętli oraz liczby pętli maja jeszcze wpływ średnice rur łączących rozdzielacz podłogówki z pompami obiegowymi oraz parametry zworów mieszających.

Ale musisz najpierw zobaczyć jakie Ci się uda uzyskać przepływy.

Szkoda, że instalator nie pozopstawił informacji o długości poszczególnych pętli.
Oczywiście dla osoby takiej jak ja nie stanowi to większego problemu, aby po porstu pomierzyć te pętle i określić ich długość.
Można to osiągnąć na 2 sposoby:
1. Przeprowadzić badanie kamerą termowizyjną. Dzięki temu można zobaczyć dokłądnie przebieg rur w każdej pętli oraz wielkość pół oraz rozstaw rur.
2. Zmierzyć ilość wody jaka się mieści w każdej z pętli.

Chodzi mi o zmiane ustawien kotla o ktorych mowi tu

https://youtu.be/6bCmEpJ_qMI?si=iFhp18DJiRkj-eru

Dodano po 55 [minuty]:

To jest colormatic 470. Jestem zamontowany w pomieszczeniu gdzie w sumie nie ma ani po długów que nie grzejnika jedną z najchłodniejszych pomieszczeń w domu (korytarz na gorze)

W ogóle to mam tam ustawiony Tryb dzień noc. Wtedy on chyba grzeje w określonych ramach czasowych które mam ustawione. Ogólnie to nie korzystam z obniżenia temperatury na noc czy coś takiego bo nie jest to chyba też ekonomiczne Ogólnie to nie korzystam z obniżenia temperatury na noc czy coś takiego bo nie jest to chyba też ekonomiczne(to co zaoszczędzi w nocy to później musi rano nadrobić) tak więc zastanawiam się czy nie lepiej ustawić Tryb Auto żeby po prostu trzymał zadaną temperaturę cały czas?


Jeśli chodzi o tą pętlę podlogowki to chyba ruszyła bardzo dziekuje.

U mnie w ogóle był taki paradoks ,bo obok kominka odległości jakieś 3 m właśnie na ścianie był ten regulator pokojowy który sterował tempwratura petli poglogowki (ten silownik ktory mi kazales odkrecic z rozdzielacza)


W momencie kiedy bardzo napaliłem w kominku (chciałem odciążyć Kocioł zeby zmniejszyc zuzycie gazu) to temperatura w pomieszczeniu sie podniosla silownik wylaczal pętlę. Prowadzilo to do tego ze rano byla zimna podloga.

Ogólnie to staram się to jakoś tak ustawić żeby zoptymalizować zużycie ale nie jest to łatwe. Jeszcze pytanie czy ustawić temperaturę na kotle w granicach 40 45°? Czytałem że przy tej temperaturze kondensat pracuje najsprawniej. chodzi o Zysk temperatury z pary wodnej. Ale w sumie jeśli mam ustawione krzywa Grzewcza to on chyba sam sobie dostosowuje temperaturę więc nie wiem czy to ma znaczenie co ja mu tam ustawie Ale w sumie jeśli mam ustawione krzywa Grzewcza to on chyba sam sobie dostosowuje temperaturę więc nie wiem czy to ma znaczenie co ja mu tam ustawie.

Czy jest sens żeby ta Skrzynka od siłowników podlogowki (altech) teraz pracowala jesli one sa odlaczone?

Jeżeli już się stosuje takie regulatory pokojowe to powinny być zamontowane w strefie, gdzie jest ogrzewanie i najlepiej tam, gdzie oczekujesz najwyższej temperatury, a jeżeli ma pełnić rolę tylko i wyłącznie panela obsługi i ma być zamontowany w strefie bez ogrzewania to powinna być w nim wyłączona funkcja regulatora pokojowego.
Przy obecnym miejscu zainstalowania jeżeli pracuje jako regulator pokojowy to on będzie powodował przegrzewanie pozostałych pomieszczeń. Ciężko będzie Ci okiełznać całą tę regulację. Zawsze będą problemy.

Krzywe grzewcze są po to, aby wycisnąć z kotła czy z pompy ciepła jak największą sprawność. Krzywe grzewcze ustawia się w taki sposób, aby urządzenie grzewcze pracowało z możliwie jak najniższą mocą i jak najniższą temperaturą, któa umożliwi utrzymanie zadanej temperatury w domu.
Tutaj Ci powiem, że "strzeliłeś sobie w stopę" robiąć układ mieszany (podłogówki + grzejniki). Gdybyś wszędzie zrobił tylko i wyłacznie podłogówki + w łazienkach ściany grzewcze (aby dogrzać łazienki) to miałbyś bajecznie prosty układ do regulacji, a i w kieszeni pozostałoby Ci sporo kasy. Niepotrzebne byłyby mieszacze, dodatkowe pompy, być może sprzęgło hydrauliczne oraz moduł VR71 oraz ta cała automatyka z regulatorami pokojowymi, listwą oraz siłownikami.

Obecnie masz zbyt dużo regulatorów i przeróżnych ustawień, aby to ogarnąć.
Bazując na samej krzywej grzewczej + rotametrach doregulowujesz układ w przeciągu 2 miesięcy, bo musisz poczekać, kiedy będą temperatury na zewnątrz mocmo na plusie jak i mocno na minusie. Ale raz doregulowany cały układ będzie Ci działał perfekcyjnie wszystkie, kolejne sezony grzewcze.

Bliskość sterownika przy kominku powodowała, że obieg podłogówki, który obsługiwał ten sterownik był cały czas zamknięty, ponieważ kominek tak mocno dogrzewał ścianę, że sterownik zawsze mierzył wyższą temperaturę niż zadana.

Mając podłogówki nie wyłączaj ogrzewania podłogowgo. Masz kominek z płaszczem wodnym. Kiedy pozamykają się obiegi to możesz zagotować wodę w kominku. Nie dość, że możesz spalić kominek to jeszcze możesz uszkodzić rury ogrzewania podłogowego, bo instalator nie zamontował żadnych zabezpieczeń, które wyłączyłyby w porę obieg podłogowy. Tam na rurze za pompą podłogówki powinien być zamontowany termostat przylgowy ustawiony na ok. 45-50'C, który powinien wyłączyć pompę, kiedy pojawi się tam woda o wyższej temperaturze.

Jak już Ci wszystko ruszy to skup się teraz na ustawieniu krzywych grzewczych. Ale w tym czasie nie dogrzewaj kominkiem, bo ciężko będzie Ci to ustawić. Kominek powoduje spore zakłócenia w działaniu całej automatyki.
Oczywiście całą tę automatykę z siłownikami możesz wyłaczyć.

Ten regulator jest u mnie zamontowany w najchłodniejszym pomieszczeniu niby tak doradzali. Chodzi o to że jakby był w najcieplejszym to za wcześnie by się wyłączał nie dogrzewał by pomieszczeń które są chłodniejsze. Na dole mam podlogowke a na gorze grzejniki (tylko w lazience podlogowka). Mimo tego że temperatury są ustawione takie same tu i tu i 21°, To odczuwalna się zupełnie inna. Jak w takim razie wyłączyć w nim funkcję regulatora pokojowego?

Jeśli chodzi o te krzywa Grzewcza to rozumiem żeby ustawić w parametrach obiegow „brak” i wtedy on sugeruje sie temperatura na zewnatrz? A nie tak jak nam teraz ustawienie „termostat”?

Teraz trochę żałuję że nie zrobiłem w całym domu ogrzewania podłogowego ale tak nam doradzili że lepiej się śpi jak chłodniej itp. Człowiek się nie znał to zaufał ale teraz juz tego nie zmienie.

Podpowiesz jak wyłączyć tą automatykę z siłownikami? Ona chyba ma zasilanie w tym module rozszerzenia.

Zauważyłem jeszcze jedną zależność to czy palę kominkiem czy nie palę niewiele mi wprowadza Oszczędności a zważywszy na to że drzewo jeszcze muszę kupić to właściwie żadna oszczędność jedynie klimat wieczorem.

robertkudelka napisał:

Ten regulator jest u mnie zamontowany w najchłodniejszym pomieszczeniu niby tak doradzali. Chodzi o to że jakby był w najcieplejszym to za wcześnie by się wyłączał nie dogrzewał by pomieszczeń które są chłodniejsze.

Moim zdaniem jest to błąd, ponieważ zawsze będą wtedy przegrzewane pomieszczenia pozostałe, a przecież przy ogrzewaniu chodzi nam też i o oszczędności. Pamiętaj, że przegrzanie domu o każdy 1'C generuje nam zwiększe koszty ogrzewania o ok. 5-6%.
Regulację powinno się projektować w taki sposób, że regulator pokojowy powinien nam prowadzić temperaturę tam, gdzie przebywamy najdłużej w ciągu dnia. Zazwyczaj jest to salon lub jakaś pracownia jeżeli ktoś ma pracę w domu zwłaszcza siedzącą. W pozostałych pomieszczeniach redukuje się temperaturę zmniejszeniem przepływu w podłogówce lub zaworem termostatycznym przy grzejniku.
Prawdopodobnie instalatorom chodziło o to, że paląc w kominku najchłodniejsze miejsca byłyby niedogrzane. Tak by było gdybyś miał kominek bez płaszcza wodnego, bo wtedy mocno nagrzewałby się salon w którym znajduje się kominek, a do pozostałych pomieszczeń nie docierałoby ciepło ani z kominka, ani z kotła gazowego.
Ale masz kominek z płaszczem wodnym, który oddaje ciepło do obiegu CO. Czyli ciepło wytworzone w kominku trafia do każego z pomieszczeń.
Problemem jest tylko umiejscowienie regulatora pokojowego blisko kominka, którego promieniowanie cieplne szyby zakłóca pomiar temperatury w pomieszczeniu.
U ciebie masz 2 niezalezne strefy grzewcze, dlatego powinieneś mieć w układzie 2 regulatory, które powinny prowadzić oddzielnie każdą ze stref.

robertkudelka napisał:

Na dole mam podlogowke a na gorze grzejniki (tylko w lazience podlogowka). Mimo tego że temperatury są ustawione takie same tu i tu i 21°, To odczuwalna się zupełnie inna. Jak w takim razie wyłączyć w nim funkcję regulatora pokojowego?

Jesteś w stanie wejść w ustawienia serwisowe i sprawdzić jaki masz tam ustawiony schemat układu?
Menu → Poziom instalatora → Konfiguracja systemu [System ----] → Schemat układu

robertkudelka napisał:

Jeśli chodzi o te krzywa Grzewcza to rozumiem żeby ustawić w parametrach obiegow „brak” i wtedy on sugeruje sie temperatura na zewnatrz? A nie tak jak nam teraz ustawienie „termostat”?

Zasadniczo to działa nieco inaczej. Wybierając dany schemat układu, należy zainstalować odpowiednie oprzyrządowanie. Każda strefa grzewcza powinna mieć swój regulator pokojowy - wtedy działa to tak jak trzeba. Każdy z regulatotów mierzy temperaturę danej strefy. Z tym, ze jednym z nich jest tzw. sterowanie zdalne np. VR81
Po wybraniu trybu pracy AUTO, regulatory same potrafią dobrać parametry krzywych grzewczych.
Poza tym z tego co pamietam wyłączenie wpływu regulatora pokojowego następuje po przeniesieniu i zamontowaniu go wprost w kotle. Niestety Vaillanty nie są moją mocną stroną i mam z nimi bardzo sporadyczną styczność. Może tu pomoże ktoś bardziej obeznany w tej marce?

robertkudelka napisał:

Teraz trochę żałuję że nie zrobiłem w całym domu ogrzewania podłogowego ale tak nam doradzili że lepiej się śpi jak chłodniej itp. Człowiek się nie znał to zaufał ale teraz juz tego nie zmienie.

Oczywiście, że lepiej się śpi jak jest chłodniej, ale to się ogarnia mniejszą gęstością ułożenia podłogówki w sypialni + rotametrami.

robertkudelka napisał:

Podpowiesz jak wyłączyć tą automatykę z siłownikami? Ona chyba ma zasilanie w tym module rozszerzenia.

Tu Ci nie pomogę, bo to trzeba poszukać skąd jest zasilana.

robertkudelka napisał:

Zauważyłem jeszcze jedną zależność to czy palę kominkiem czy nie palę niewiele mi wprowadza Oszczędności a zważywszy na to że drzewo jeszcze muszę kupić to właściwie żadna oszczędność jedynie klimat wieczorem.

Dogrzewanie kupowanym drewnem jest nieopłacalne jak masz gaz.

Funkcja „Włącz temp. pokoj.” w regulatorze calorMATIC 470 służy do określenia w jaki sposób ma reagować czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu - czujnik ten jest zamontowany w samym regulatorze. Ustawienie opcji „Brak” powoduje dezaktywacje tego czujnika i nie bierze on udziału w regulacji temperatury – regulator wtedy opiera swoje działanie tylko i wyłącznie na czujniku temperatury zewnętrznej. Tą funkcje stosuje się wtedy gdy regulator jest zamontowany w kotle, bądź zamontowany jest w pomieszczeniu, które to nie reprezentuje optymalnej temperatury powietrza.

O widzisz to jest to
Niestety nie mam obecnie dostępu do takiego zestaw, a ostatnio się bawiłem Vaillantami kilka lat temu.

Wyłącz więc ten regulator pokojowy, a następnie dobierz krzywe grzewcze dla obydwu obiegów tak, aby temperatura była w domu taka jak potrzebna. Wcześniej ustaw zawory termostatyczne przy grzejnikach na maksimum.
Krzywą grzewczą ustaw w zakresie od 0,1 do 0,4 tak, aby na dole była osiągnięta komfortowa temperatura w salonie, a jednocześnie aby nie było zbyt ciepło.
Podobnie ustaw tam gdzie masz grzejniki. Tyle, że tam będzie Ci potrzebna krzywa powyżej 0,5
Ustaw przepływy w podłogówkach przy pomocy rotametrów. Odkręć rotametry na maksimum.
Teraz stopniowo zmniejszaj przepływy rotametrami do czasu, aż zauważysz, że przepływ w danym obiegu zaczyna spadać.
Zapamiętaj teraz gdzie jakie masz przepływy. Tam, gdzie będą największe przepływy tam masz krótką pętlę, a tam, gdzie przepływ jest słaby masz długą pętlę.
Tam, gdzie miałeś wcześniej mały przepływ czyli dłuższą pętlę, pozostaw duży przepływ, a tam, gdzie ten przepłwy przy pełnym otwarciu był duży, zmniejsz go nieco.
Jak masz mozliwość zaprosić kogoś z kamerą termowizyjną to mozesz od razu skorelować poszczególne obiegi z pomieszczeniami. Ułatwi to dalszą regulację temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.
Na górze ustaw krzywą grzewczą tak, aby osiągnąć wymaganą temperaturę w pomieszczeniu gdzie chcesz, aby było najcieplej. W pomieszczeniach w których ma być nieco chłodniej, zmniejsz ustawienia głowicami termostatycznymi przy grzejnikach.

Jakie te krzywe mają być to zależy od jakości ocieplenia budynku i rodzaju wentylacji.

Jak już dojdziesz z tym do ładu to masz teraz dwa wyjścia:
1. Pozostawić ogrzewanie tylko i wyłącznie na regulacji pogodowej.
2. Dokupić drugi regulator i go zamontować na dole, a następnie przypisać jeden z nich do jednej strefy (podłogówki), a drugi do drugiej (grzejniki). Regulatory te wtedy poprawią stabilność całego ukłądu grzewczego. Zwłaszcza, kiedy będziesz dogrzewał kominkiem.

Mam teraz taki dziwny efekt.

Piec się włączył i pompa od podłogówki pomimo, że temp zadana (21 stopni C) jest nawet przekroczona, bo pokazuje 21,5 stopni C w ustawieniach instalatora temp zadana obiegu 33 stopni C temp uzyskana 36 stopni C (tak jakby przegrzewał niepotrzebnie).

Rozumiem, że kocioł już nie sugeruje się temperaturą czujnika pokojowego colormatic470, tylko robi swoje.

Jeszcze jedno pytanie:

Czy mogę w jakiś sposób zoptymalizować ogrzewanie ciepłej wody użytkowej?? Chodzi mi o to że czasami jak podgrzewa wodę to piec pracuje z temperaturą nawet 70° 75, W ustawieniach zaawansowanych kotła mogę coś pozmieniać tylko pytanie jaki to ma sens?

Czy ktoś podpowie gdzie może być podpieta listwa atech do sterowania silownikami podlogowki?? Chciałem to odłączyć żeby nie chodził na darmo Żadna z tych Kostek więc postanowiłem że po prostu wyciągnę bezpiecznik z listwy [img-0]

@robertkudelka Zadałeś nieprawidłowe zapytanie. Siłownikami steruje listwa podłączeniowa i nic innego. Jest możliwość wyłączenia pompy obiegowej oraz całego kotła na grzanie C.O. ale w innej listwie która ma odpowiednie wyjścia. Ze zdjęcia wychodzi, że Twoja listwa nie ma przekaźników.
Co Ci da wyciągnięcie bezpiecznika z listwy podłogówki ? NIC kompletnie. Brak zasilania listwy brak napięcia na siłowniki brak przepływu. Jeśli nie chcesz aby strefa podłogówki nie grzała jeśli osiągnie żądaną temperaturę pomieszczenia powinieneś mając moduł VR61 a nie VR71 zastosować zdalne sterowanie drugiego obiegi VR81/2

Jak piszesz co masz to pisz dokładnie model typ urządzeń to bardzo ważne.
VR61 - moduł pomp i mieszacza. Współpracuje z CalorMatic 470 i opcja dodatkowa zdalne sterowanie drugiego obwody VR81/2

robertkudelka napisał:

Jeszcze jedno pytanie:

Czy mogę w jakiś sposób zoptymalizować ogrzewanie ciepłej wody użytkowej?? Chodzi mi o to że czasami jak podgrzewa wodę to piec pracuje z temperaturą nawet 70° 75, W ustawieniach zaawansowanych kotła mogę coś pozmieniać tylko pytanie jaki to ma sens?

Normalne zachowanie kotła. Co wg ciebie znaczy zoptymalizować ogrzewanie ciepłej wody ? Chciał być wodą grzewczą która przepływa przez wężownicę o temperaturze 50'C ogrzać wodę użytkową do temperatury 50'C ?
Jedyne co możesz zmienić w ustawieniach diagnostycznych kotła to ograniczenie mocy ładowania zasobnika.

1. Chodzi mi o to ze wylczylem silowniki na listwie podlogowki w rozdzielaczu i nie potrzebnie pracowala wlasnie ta listwa, kolega tam wspomnial w ktoryms z postow ze mozna wylaczyc cala ta automatyke silownikow podlogowki,

2. Chodzi o zmniejszenie mocy kotla w trybie cwu ( nie zmniejszenie temp cwu) tak zeby optymalniej i oszczednejj grzal cwu

@robertkudelka napisałeś o wyłączeniu listwy siłowników (siłowniki w stanie bezprądowym są zamknięte) a kolega @Plumpi napisał o niestosowaniu siłowników w ogrzewaniu podłogowym a to nie to samo.

Ograniczenie mocy ładowania zasobnika na mniejszą będzie skutkowało tym że jak zmniejszysz to kocioł będzie grzał dłużej wodą. Dużo zależy jaką moc ma wężownica z zasobniku ciepłej wody oraz jej powierzchnia wymiany ciepła. Możesz spróbować parametr do zmiany w d.77

Pytanie właśnie czy to nie wyjdzie na to samo tak jak z ogrzewaniem w odpowiednich przedziałach czasowych a - non-stop

Cos jest nie tak. O ile podlogowka chyba lepiej chodzi to grzejniki nie dogrzewaja. Temperatura spadla do 20c a piec chodzi prawie non stop z temperatura 38c

No to trzeba podnieść krzywą grzewczą obiegu grzejnikowego.
Przy grzejnikach też trzeba podnieść punkt początkowy krzywej tzn. temperaturę wody grzewczej przy dodatnich temperaturach zewnętrznych. W przeciwnym razie będziesz miał zjawisko takie, że jak na zewnątrz temperaturą bedzie rosła to w domu będzie się robiło chłodniej.

No wlasnie tak jest. Czyli mowisz o temperaturze minimalnej obiegu grzejnikowego?? W tym momencie mam 21c

Mam tez problem z ustawieniem rotametrow. Bardzo ciezko chodza i praktycznie jedynie kombinerkami cos sie rusza rozumiem ze ta nasadke plastikowa musze wcisnac do konca i wtedy regulowac?

robertkudelka napisał:

Chodzi mi o to że czasami jak podgrzewa wodę to piec pracuje z temperaturą nawet 70° 75

Może tryb Legionella jest na ON.

robertkudelka napisał:

No wlasnie tak jest. Czyli mowisz o temperaturze minimalnej obiegu grzejnikowego?? W tym momencie mam 21c

To trzeba podnieść. Dla grzejników potrzebna jest woda o wyższej temperaturze niż do podłogówki. Ustaw tak ze 25-30'C.

robertkudelka napisał:

Mam tez problem z ustawieniem rotametrow. Bardzo ciezko chodza i praktycznie jedynie kombinerkami cos sie rusza rozumiem ze ta nasadke plastikowa musze wcisnac do konca i wtedy regulowac?

Daj zdjęcie takiego rotametru i pokaż czym kręcisz. Na rotametrach są nasadki zabezpieczające rotametry przed obracaniem się i kręceniem przez osoby niepowołane (np. przez dzieciaki). Nasadki te posiadają też otworki do założenia plomb.
Nasadki te najpierw trzeba zdjąć, a później można kręcić rotametrem palcami. Rotametry nie powinny się obracać całkiem luźno, ale też nie powinny stawiać zbytniego oporu.

Na pierwszym zdjeciu masz od lewej: 2 rotametry bez nasadek, później 4 rotametry z nasadkami i znów 2 rotametry bez nasadek.
Do kręcenia, nasadki zdejmujemy. Czasami trzeba delikatnie podważyć płaskim wkrętakiem, aby je zdjąć.

Dodano po 2 [minuty]:

misiek1111 napisał:

robertkudelka napisał:

Chodzi mi o to że czasami jak podgrzewa wodę to piec pracuje z temperaturą nawet 70° 75

Może tryb Legionella jest na ON.

Ale 70-75'C to jest normalna temperatura kotła w czasie podgrzewania zasobnika CWU.

Jak ściągam te nakładki to mam możliwość przykręcenia Rotametrow trzymając za tą czarną końcówkę ale bardzo ciężko nie jestem w stanie tego zrobić palcami jedynie muszę czymś złapać np. Kombinerki.

Po sciagnieciu nasadki krece czarna nakretka [url=https://obrazki.elektroda.pl/5756061100_1706520574.jpg]

To co na zdjęciu to już maksymalnie wykręcone rotametry, a przepływu brak. Możej je tylko wkręcać. Jak będziesz chciał wykręcić bardziej to mogą całkiem wyskoczyć i możesz sobie zalać mieszkanie.
Rotametry powinny dać się kręcić palcami, choć z pewnym oporem.