UAZ 469B, UNITRA TORAL RE-14 - regulator alternatora 12V nie ładuje?

Hej!
Mam UAZa 469B z demobilu. Z wyposażenia dodatkowego był dodatkowy alternator 24V (chyba od stara), zespół regulacyjny (do 24V). Dodatkowe ekrany, cewki, stabilizatory i takie różne udziwnienia.

Do regulacji alternatora 12V użyto regulatora UNITRA TORAL RE-14 który najprawdopodobniej przestał ładować. Szukam informacji na jego temat. Tak na szybko wychodzi na to, że regulacja była na obwodzie prądowym ale czy to możliwe?




Czy macie informacje na temat tego regulatora?

To klasyczny regulator, który ma 3 zaciski 15 (+po zapłonie), 67 (szczotka uzwojenia wirnika, druga do masy) i obudowa 31 czyli masa. Poniżej 14V w instalacji na 67 powinno pojawić się napięcie z zacisku 15, powyżej zniknąć

Hej!
Jak próbuję wrócić pamięcią to wygląda to tak jak mówisz tylko oznaczenia są inne - jest 18 i 21.
21 było podpięte przez taki dławiko-kondensator do zasilania (czyli plus po zapłonie) a 18 pod szczotkę.

Czy to oznacza, że alternator jest 6 diodowy i pobiera prąd wzbudzenia a akumulatora? To by wyjaśniało brak kontrolki ładowania.

Larry_088 napisał:

Czy to oznacza, że alternator jest 6 diodowy i pobiera prąd wzbudzenia a akumulatora

Tak, w UAZ nie było kontrolki ładowania, tylko wpięty w szereg, pomiędzy + akumulatora (z pominięciem obwodu rozrusznika) a instalację amperomierz z 0 na środku skali, pokazywał czy akumulator jest ładowany, czy jest pobierany z niego prąd

24 volty to mi nie pasuje normalna 12 pewnie jakiś wóz łączności lub coś w tym stylu bo wszystko ekranowane. W twoim wypadku nie ma to znaczenia możesz dać zwykły normalny regulator.

Samochód posiada drugi, dodatkowy alternator 24V i dodatkowy zespół przekaźnikowy z regulatorem elmot oraz zespołem filtrów i dławików - ale jest to osobna instalacja oraz osobny pasek klinowy. W temacie mówimy o alternatorze 12V który pracuje cały czas i zasila potrzeby samochodu.

Dlatego ci napisałem nie ma znaczenia co dasz.

A może jednak zacząć od początku czyli uzyskać informacje o typie alternatora i jego sprawności. Może tam już nie ma szczotek lub są nieruchome? Warto też dowiedzieć się czy regulator podaje napięcie na szczotki. Czyli generalnie jakiś próbnik żarówkowy i miernik uniwersalny w ruch. Elektroniczny regulator i to w takim wykonaniu raczej uszkodzi się w ostatniej kolejności.

Początkiem w tym przypadku jest ogarnięcie instalacji stare połączenia, skrętki, masy, konensatoro-dławiki i inne komponenty które po tyle latach mogły być niesprawne.

Typ alternatora to standardowy, radziecki montowany w UAZie:



12V 65A 6 diodowy. Złożę do kupy to pomierzę to i owo pozdr

Dodano po 5 [godziny] 14 [minuty]:

Z ciekawości mając chwile czasu na warsztacie podłączyłem ten regulator do akumulatora szeregowo z plusem to na wyjściu podaje napięcie pomniejszone o jakieś 0,2. Obciążenie żarówką 55W wyjścia regulatora do masy daje spadek do ponad 6V ale żarówka świeci dość mocno. Jutro zainstaluje do UAZ-a.

Czyli regulator wydaje się być sprawny, daje napięcie wzbudzenia na wirnik alternatora. Przed podłączeniem sprawdź czy jest przejście na uzwojeniu wirnika i szczotkach do masy

Kilka uwag właściciela UAZa.
1. Jak ci się otwiera tylną burta? Na dół czy na bok? Jeśli na dół, to masz UAZa w wersji 115D, który miał zabudowaną radiostacje i dodatkowy układ 24V do zasilania obwodów radiostacji.

2. Alternator w UAZie ma tylko 6 diod. Co powoduje, że gdy zostawisz go z włączonym zapłonem a silnik stoi to na wirnik idzie pełen prąd wzbudzenia i alternator się grzeje. Przy okazji, jeśli masz rozdzielacz z platynkami to cewka i przerywacz też się grzeją. Polecam wymianę zapłonu na bezstykowy. To niebo a ziemia.

Kilka zdjęć z mojego złomka.
Tak wygląda u mnie regulator napięcia 12V:



UWAGA! Jak podają internety ustrojstwo ze zdjęcia czyli Regulator RR-330 jest mechaniczny. Coby i się zgadzało, bo pedaly w uazie są „stojące” czyli wychodzą z podłogi a i wyłącznik kierunkowskazów jest dostosowany do „tzw czerwonych kierunkowskazów”

Tak wygląda wtyczka:


A tak dodatkowy regulator do generatora radiostacji.



Ja wyjąłem ten dodatkowy alternator, bo dużo miejsca zajmuje.

Dodano po 15 [minuty]:

Jeszcze dodatkowo, czy sprawdziłeś obwód wzbudzenia? Czy jest przepływ prądu przez ten obwód?
Co pokazuje amperomierz po rozruchu?
U mnie coś takiego:


Dla potrzeb filmu podpiąłem jeszcze woltomierz aby zobaczyć czy regulator właściwie pracuje.

Spostrzegawcze osoby przyuważą oznaczenie w milach ma szybkościomierzu, niestety wymagane podczas przeglądów.

Dzięki za aktywność w temacie.

Po kolei. Zamontowałem układ bez zbędnych, wojskowych komponentów, nowe konektory i czyste połączenia. Efekt jest taki, że ładuje i to bardzo dobrze. Na zapłonie amperomierz wychyla się w lewo o jedną kreskę a po rozruchu, wskazówka idzie w prawo na 30A i płynnie spada i po kilku, kilkunastu minutach oscyluje w granicy zera.

Wirnik ma 8ohm, nie sprawdzałem prądu wzbudzenia ale zaraz po rozruchu trzyma 14.3V na akumulatorze. W sumie polecam Ci ten regulator bo chodzą po 30PLN a budowa jego jest faktycznie solidna - w porównaniu do mechanicznego.

Też mam wystające pedały z podłogi, jedno-obwodowe hamulce i mechaniczne sprzęgło. Burtą i stelaż koła zapasowego otwierają się w dół - jak burta w przyczepie.

Co do zapłonu to jak możesz, to podrzuć kilka wskazówek co jak i gdzie gdyż mam mechaniczny na platynkach i chętnie wywalę ten badziew - szczególnie przy paliwie 95. Słyszałem, że cewka też jest inna przy bezstykowym - moja ma coś na dole dokręcone.




Jaki masz gaźnik?

Pozdro

Witaj Larry_088. Oczywiście, że cewka przy zapłonie bezstykowym jest inna. Jej inność polega na innym oporze wewnętrznym uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Zmieniając zapłon na bezstykowy, należy wymienić cewkę zapłonową na dedykowaną do pracy z tym zapłonem. Odnośnie tego: "moja ma coś na dole dokręcone" - jest to zazwyczaj dodatkowy opornik. Podczas rozruchu prąd płynie do cewki bezpośrednio - mocniejsza iskra. Po rozruchu cewka jest zasilana przez opornik - mniejszy prąd cewki, mniej się cewka grzeje, wydłuża się jej żywotność.

Czyli powinieneś mieć jeszcze takie cuda:



Gaźnik to chyba K126.


Naregulowany tak, że trzyma się norm emisji, musi jeszcze dwa przeglądy rejestracyjne przejść - w czerwcu i za rok, potem będzie zwolniony z tego typu szykan.

Aparat zapłonowy wygląda tak (po ściągnięciu kopułki):



Cewka zapłonowa przypasuje każda, ale najlepsze efekty uzyskasz przy cewce „wysokoprądowej” o uzwojeniu niskiego napięcia ok 0.9 oma. Cewki do platynek mają ok 3-4 omy.

Oczywiście musisz jeszcze dodać moduł zapłonowy:


Podobno jest jeszcze potrzebny rezystor, ale jakoś 13 lat jeżdżę bez niego.

Jakie masz światła z przodu? Bo ja miałem migacze od żuka/nyski i reflektory z pozycyjnymi.
Ale dostosowałem złomka do ruchu lewostronnego i zainstalowałem odpowiednie lampy (podeszły bez problemu, standard to 7 cali), ale że nie było w nich pozycji to musiałem zmienić migacze na ruskie światła zespolone:



Z tyłu są od traktora:


I jeszcze garść porad.
Sprzęgło. Nie wiem jaki masz docisk, ale spokojnie podejdzie „słoneczko” z żuka/nyski. I od razu podziękuję ci za to Twoja lewa noga. Siła do wyłączenia sprzęgła jest nieporównywalnie mniejsza.

Wydech. Jeśli nie masz jeszcze przedmuchów pomiędzy kolektorem a rurą to je będziesz miał. Spokojnie możesz zastosować taką uszczelkę:


Ale i tak po jakimś czasie zacznie przepuszczać, z powodu sztywnego wydechu. Proponuję wspawać kawałek rurki elastycznej a o problemie z przedmuchem zapomnisz:


Ogrzewanie:
Wstawienie zwykłego zaworu kulowego z wajchą tuż koło nagrzewnicy pozwoli na włączanie i wyłączanie ogrzewania z wnętrza wozu.


Pamiętaj, że producent przewidział jedynie kranik na głowicy, który ciężko się obraca i lubi przeciekać kiedy ruszany.

No i ostatnia rzecz - lusterko od malucha zrobi robotę, bo ma lampkę. Prąd do lampy można sobie pożyczyć z silnika wycieraczek.


Dobrej zabawy!

@Franciszek Łazowski dobrze wyjaśnione. W częściach zapasowych znalazłem cewkę bez tego opornika i trzeciego styku - wygląda na to, że jest do zapłonu bezstykowego. Mam jeszcze cewki z poloneza, moduły i rozdzielacze. Moduł podobno pasuje.

Będę się rozglądał za modułem i rozdzielaczem elektronicznym.

@sanfran mam te cuda


Mój gaźnik to k129B, jednogardzielowy.



Lampy mam bez pozycji i pod spodem pozycję z kierunkowskazem zespoloną - nic tutaj nie ruszałem. Z tyłu mam kwadratowe lampy zespolone.

Ze sprzęgłem wartościową porada ale to które jest fabrycznie teraz u mnie chodzi lekko - ma tyle, że nie zwróciłem na to uwagi ale za dużo jeszcze nie jeździłem.

Rura wydechowa jest szczelna aczkolwiek to kwestia chwil i puści bo skorodowana jest niesamowicie.
Zastanawiałem się nad kranikiem ale chyba wstawię coś bardziej finezyjnego - mam elektrozawór z jakieś BMW i tak rozwiąże ten temat.

A powiedz mi jeszcze, do obudowy filtra powietrza dochodzi odma z silnika - na dole króćca jest przewód podciśnieniowy - w które miejsce kolektora ssącego jest on podpięty?

Pozdrawiam

O który dokładnie przewód chodzi?

Do Larry_088. To czy dana cewka jest dedykowana do zapłonu bezstykowego, można poznać po oporności uzwojenia pierwotnego (tego niskonapięciowego zasilanego z akumulatora). Należy zmierzyć oporność tego uzwojenia omomierzem, dla zapłonu bezstykowego (jak pisał sanfran) powinno być około 0,9 oma. Na niektórych cewkach była zamieszczana informacja tekstowa, że dana cewka jest do zapłonu elektronicznego. Można też odnaleźć dane dotyczące cewki po numerach katalogowych umieszczonych na cewce. Bezstykowy aparat zapłonowy w Polonezie był magnetoindukcyjny, jeżeli znajdzie się taki aparat do UAZ-a, to moduł od Poloneza powinien pasować. Przy zapłonie przerywaczowym należy w UAZ-ie zachować oryginalną cewkę z opornikiem, zamiana na inną masakrycznie pogarsza rozruch - lata temu przerabiałem ten temat. Dawniej były dostępne w handlu elektroniczne moduły zapłonowe, które były sterowane oryginalnym aparatem zapłonowym i przerywaczem. Przy takim rozwiązaniu przez przerywacz płynął bardzo mały prąd sterujący, co bardzo wydłużało jego życie. Cewką sterował moduł elektroniczny, co bardzo poprawiało energię iskry. Może taki moduł oferuje ktoś i w dzisiejszych czasach. Przy takim module stosujemy cewkę do zapłonu przerywaczowego, ale już bez opornika. W tym UAZ-ie, z którym lata temu walczyłem, zastosowałem właśnie takie rozwiązanie.

Zalety zapłonu elektronicznego w UAZie - wersja subiektywna na podstawie obserwacji własnych:

- lepszy rozruch
- można szybciej wyłączać ssanie
- brak wypadania zapłonów przy gwałtownym otwarciu przepustnicy
- zupełna niewrażliwość na wodę - świece, kable i rozdzielacz mogą być zalewane (na przykład podczas brodzenia) i go to nie wzrusza
- iskra silna że czytać książkę można po nocy, odstęp na elektrodach powinien być 1.2mm

Wady:
Ręce precz od kabli zapłonowych podczas pracy silnika. Jak się tak nie daj Boschu ściągnie łapką kabel ze świecy to silnika to nie wzruszy a delikwent dobre kilka dni będzie wiedział którędy szedł prąd przez niego.

Jeszcze jedna porada. Skoro masz pedał w podłodze i układ jednoobwodowy, to wyłącznik świateł STOP jest ciśnieniowy (i pasuje z VW garbusa i wielu innych aut). Ale te wyłączniki mają taką wadę, że przy lekkim naciśnięciu hamulca światła się mogą lekko żarzyć i rozświetlić przy mocniejszym nacisku. W końcu to prawie 4A. To może być niebezpieczne bo ktoś może w tyłek wjechać.
Ja zastosowałem przekaźnik, wyłącznik STOPu steruje cewką a prąd na światła idzie przez styki przekaźnika. Przekaźnik widać na ostatnim zdjęciu.

Chodzi o ten króciec, według instrukcji powinien być tam podpięty przewód który idzie przed przepustnicę i generuje podciśnienie przy niskim obciążeniu. U mnie był praktycznie rozpadnięty i luźno leżący - nie wiem gdzie był pierwotnie podpięty.

Dziękuje za wszystkie porady dot. zapłonu. Wiele to rozjaśniło w temacie tego układu. Będę szukał komponentów aczkolwiek tanie nie są. Jeszcze mam do zrobienia kilka innych rzeczy między innymi pompa paliwa nie podaje paliwa jak się ruszy (paliwo schodzi z komory pływakowej) ale przy pompowaniu ręcznym po jakimś czasie poda paliwo (jakby się zapowietrzała).

Pęknięta jest podstawa pod gaźnikiem której nie mogę nigdzie znaleźć (ebonitowa?).

Pozdrawiam

Larry_088 napisał:

Pęknięta jest podstawa pod gaźnikiem której nie mogę nigdzie znaleźć (ebonitowa?).

Witamy w klubie!



Sklejenie i zabezpieczenie opaską zaciskową też daje radę. Przyjrzyj się zdjęciu.

Nie nie takie rozwiązanie nie wchodzi w grę. Na necie są formatki tekstolitowe a mój park maszynowy pozwala na wycięcie takiego kształtu. Chcę też dorobić uszczelkę, mam dość ciekawy materiał - taki minimetrowy "kręgielit". Właściwie, funkcja tej podkładki to izolacja termiczna gaźnika. Jeżeli temat jest powszechny to muszę się tym zająć.

>>21912708
Dodatkowy alternator 24 V oraz zespół przekaźników z regulatorem służył do zasilania obwodów sprzętu łączności zamontowanego na tym wozie. Ten sprzęt był montowany na dwóch typach wozów dowodzenia RD-115 oraz WD-43.
Ta klapka na lewej burcie pojazdu, o ile dobrze pamiętam, służyła do podłączenia zewnętrznego zasilania 220 V z sieci lub agregatu.

Larry_088 napisał:

Nie nie takie rozwiązanie nie wchodzi w grę. Na necie są formatki tekstolitowe a mój park maszynowy pozwala na wycięcie takiego kształtu. Chcę też dorobić uszczelkę, mam dość ciekawy materiał - taki minimetrowy "kręgielit". Właściwie, funkcja tej podkładki to izolacja termiczna gaźnika. Jeżeli temat jest powszechny to muszę się tym zająć.

Wytnij dwie i jedną mi wyślij. Koszty oczywiście zwracam. Daj znać na PW.

@sandokan7 Wartościowy wpis. Mój to WÓZ DOWODZENIA RD-115ZT. Klapka (o której pisał wcześniej @sanfran) jest na lewym błotniku. Jest jeszcze uchwyt na antenę na prawym błotniku oraz wielki izolator na środku dachu.

Walczyłem z zapłonem bo iskra była słaba, silnik nierówno pracował. Wymieniłem kondensator na aparacie zapłonowym i platynki przestały iskrzeć przy rozwieraniu śrubokrętem. Iskra wróciła w miarę silna ale okazało się, że jedna ze świec ma przebicie i iskra pływa po izolatorze. Praca silnika i tak się poprawiła.



Jeszcze mnie zastanawia, co kryło się pod klapką za tablicą rejestracyjną:

sanfran napisał:

Wytnij dwie i jedną mi wyślij. Koszty oczywiście zwracam. Daj znać na PW.

Pewny jesteś, że masz tę samą podstawę skoro gaźnik jest innego typu?

Larry_088 napisał:

Jeszcze mnie zastanawia, co kryło się pod klapką za tablicą rejestracyjną:

Toporek.

Larry_088 napisał:

Pewny jesteś, że masz tę samą podstawę skoro gaźnik jest innego typu?

Raczej tak. Mam zapasowy gaźnik to w razie czego porównamy.

Dodano po 23 [minuty]:

Tylne błotniki sobie sprawdź.
Bo u mnie (pod farbą) było coś takiego:



I to z obu stron. Należało się zaprzyjaźnić ze spawarką i błotniki odbudować, bo reszta zdrowa.

Larry_088 napisał:

Jest jeszcze uchwyt na antenę na prawym błotniku oraz wielki izolator na środku dachu.

Uchwyt na prawym błotniku to pewnie do anteny UKF, natomiast poprzez izolator na środku dachu było wyprowadzenie sygnału na antenę KF, zwaną popularnie "rogami". Była ona wykonana z grubej rury miedzianej, dolne części anteny były izolowane (prawdopodobnie polietylenem), połączenia śrubowe umożliwiały odchylanie dolnych części na boki, w celu opuszczenia tylnej burty pojazdu.

Super! Faktycznie z tyłu przy zderzaku są izolowane miejsca na włożenie rur .

Jeszcze pod miękkim dachem wsunięte były cztery części anteny (na zdjęciu te pręty pośród pudełek)

Każda jest zakończona końcówka gwintowaną damską i meską i można je ze sobą skręcić i pasują w miejsce złącza na prawym błotniku - czy jest to ta antena UKF?

Czy orientujesz się może, co to za elementy:



Dużo obwodów ma to szeregowo podpięte tj. wycieraczki, dmuchawa, kontrolka przegrzania itp. oznaczenia nie czytelne.

Cewki/dławiki do odkłócania instalacji gdy chodził silnik aby był czysty odbiór radia. Dlatego też jest ekran na przewodach.
Można zostawić, w normalnej pracy silnika nie przeszkadzają.

Dodano po 5 [minuty]:

Jeszcze coś. Kilka lat temu musiałem odbudować „piekarnik” bo całkowicie skorodował. Tam się zbiera woda podczas opadów i koroduje na potęgę. Jeśli jest zdrowy to zabezpiecz antykorem.

Larry_088 napisał:

Jeszcze pod miękkim dachem wsunięte były cztery części anteny (na zdjęciu te pręty pośród pudełek)

Każda jest zakończona końcówka gwintowaną damską i męską i można je ze sobą skręcić i pasują w miejsce złącza na prawym błotniku - czy jest to ta antena UKF?

Tak, to elementy anteny UKF. Do tych radiostacji stosowano trzy typy anten:
- jednoczęściowe giętkie,
- składane na zatrzask,
- składane / skręcane na gwint.

Składane części anteny przechowywane były w pokrowcu brezentowym, takim jak np. na tej aukcji
https://allegro.pl/produkt/antena-pretowa-mas...51-4bbf-ab9a-e98fc7a0ef28?offerId=15439243041

Elementy wskazane na drugim zdjęciu to, tak jak odpowiedział kolega sanfran, filtry / dławiki mające na celu ograniczenie zakłóceń w układach radiostacji od instalacji samochodowej.

sanfran napisał:

Jeszcze coś. Kilka lat temu musiałem odbudować „piekarnik” bo całkowicie skorodował. Tam się zbiera woda podczas opadów i koroduje na potęgę. Jeśli jest zdrowy to zabezpiecz antykorem.

Chwile temu tam zajrzałem i to jest ostatni czas do uratowania. Muszę kupić jakiś odrdzewiacz. Kiedyś kupiłem jakiś tani preparat w supermarkecie budowlanym który po posmarowaniu niemal "wypiaskował" blachę. Od tamtej pory nie mogę trafić takiego preparatu.

Dziękuje za informacje o antenie. Dokładniej obejrzę moje "pręty". Czy taka antena może jeszcze do czegoś służyć? Mam na myśli odbiór zwykłego radia?

Te dławiki chcę jednak usunąć - projekt idzie w kierunku minimalizmu - chciałbym, żeby było tylko to, co niezbędne + system łączność CB.