Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Dobór kotła kondensacyjnego - dom 260m^2

ADI-mistrzu 12 Dec 2018 08:36 2547 35
Bosch
  • #1
    ADI-mistrzu
    Level 30  
    Witam was,

    Jeśli to nie problem, prosił bym o opinie na temat doboru kotła kondensacyjnego do obecnie budowanego budynku.

    Dom:
    - z poddaszem użytkowym
    - powierzchnia 360m^2 z garażem w bryle domu
    - powierzchnia ogrzewana to 320m^2 (garaż z warsztatem ma 40m^2 których nie ogrzewam, podtrzymuję tylko temp w okolicach 10 stopni)
    - po odjęciu otworów na schody wychodzi równo 300m^2 podłogi na piętrze i parterze
    - budynek na płycie fundamentowej, która leży na 20cm styroduru
    - ściany porotherm na klej
    - izolacja ścian 20cm styropianu grafit
    - izolacja dachu 20cm piany PUR
    - okna 3 szybowe 7 komorowe
    - w domu wyłącznie ogrzewanie podłogowe
    - przegrody pod drzwiami wejściowymi, tarasowymi i bramą garażową z 10cm styroduru
    - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja)
    - brak balkonów

    Liczyłem orientacyjnie zapotrzebowanie na ciepło:
    http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4tyi

    I teraz kwestia pieca i jakiej mocy faktycznie powinien być...
    Planuję podłączyć kocioł do automatyki domowej aby chociażby móc odczytać jego parametry i ewentualnie nim lekko sterować w razie potrzeby.
    W budynku jest planowana stacja pogodowa, a więc mógł bym ręcznie (a raczej automatyka domowa) regulować nastawy pieca względem pory dnia/nasłonecznienia czy temperatury zewnętrznej.
    Z samą pogodówką jak widziałem jest sporo problemów, dlatego też myślę aby z niej zrezygnować i robić to właśnie po przez automatykę budynku.

    Czy faktycznie moc w okolicy 12-14kW jest wystarczająca? Chodzi tutaj także o wodę użytkową, wolał bym wyeliminować ryzyko rozpoczynania ciepłego prysznicu a wyskakiwania z pod lodowatego.
    W domu jest także wanna (raczej będzie sporadycznie używana), ale dobrze by było jak by czas jej napełniania ciepłą wodą był skończony.

    Obecnie patrzę ta:
    1. Viessmann Vitodens 200-W z Vitotronic 200 19kW
    Modulacja 1:10, interfejs openV po linku optycznym, w sieci można znaleźć opracowania
    2. Junkers-Bosch Condens GC9000iW 20kW
    Modulacja 1:10, interfejs h-bus ale także są do niego opracowania. Niestety wymiennik krzemionkowy a więc trudniejszy w konserwacji
    3. Junkers-Bosch Condens GC7000iW 14kW
    Modulacja 1:7 czyli od 2kW, nie wiem jaki wymiennik, pewnie jak w GC9000iW
    4. Beretta EXCLUSIVE GREEN E 25 R.S.I.
    Modulacja 1:10 z krokiem co 2.8kW (funkcja Range Rated to pic na wodę, niema co na nią patrzeć). Potrzebna dodatkowa płytka za 150zł aby sterować po przez interfejs OpenTherm

    Piec był by jednofunkcyjny z buforem 120-150L.
    Do tego myślałem aby dać sprzędło i oddzielną pompkę do napędzania podłogówki (bez mieszacza).
    Myślałem o sterowaniu pętlami ogrzewania podłogowego po przez termozawory, ale zaczynam się zastanawiać czy zwykłe kryzy nie wystarczą.

    Pytanie co o tym myślicie?
    Jakieś opinie o piecach? Powiem szczerze że skłaniam się albo do Condens GC7000iW albo Vitodens 200-W, ale czy słusznie?

    Pozdrawiam
  • Bosch
  • #2
    User removed account
    Level 1  
  • #3
    ADI-mistrzu
    Level 30  
    @Erbit zgadzam się z Tobą, kotły które wybrałem to właśnie te, które mają nisko schodzić z mocą minimalną. W tym przypadku jest to przedział między 1.9kW a 2.8kW (pomiędzy producentami).

    Samej automatyki kotła nie chcę zastępować, chodzi właśnie o wprowadzanie korekt typu krzywa grzewcza czy temp. zasilania. Pogodówka robi to tylko na podstawie temperatury zewnętrznej, ja w tym przypadku mógł bym dodatkowo uwzględniać nasłonecznienie i porę dnia.

    W ogrzewaniu podłogowym bezwładność jest znaczna, dlatego też zastanawiam się nad samymi kryzami bez termostatów i regulować temperaturę jedynie temperaturą zasilania.
    Ewentualnie w przyszłości założyć termozawory na małych pomieszczeniach jak garderoba, gdyby okazywało się że się nieco przegrzewa.
  • Helpful post
    #4
    User removed account
    Level 1  
  • #5
    Lisciasty
    Level 20  
    Hm jak ktoś chce się bawić w termostaty w każdym pokoju i elektrozawory to gratuluję dochodów i/lub wolnego czasu ;)
    Ja na etapie obmyślania instalacji miałem też takie dziwne pomysły, ostatecznie zdecydowałem się na 2 strefy w domu (2 pompki obiegowe, 2 rozdzielacze, 2 termostatypokojowe w różnych częściach domu), ale po pewnym czasie porzuciłem ten pomysł i zrobiłem zworę na przekaźnikach sterujących pompami i chodzą obie na raz.
    Miałem coś regulować na rotametrach rozdzielaczy ale ostatecznie wszystkie są otwarte "na full". Pętli mam 21.
    Nie widzę sensu w takie zabawy przy podłogówce. Być może przy kotle gazowym ma to jakiś sens, ale też szczerze mówiąc nie jestem przekonany.
    A co do bufora - nie jest aby tak że im mniejsza temperatura na wylocie z kotła tym wyższa sprawność? Mówię o kondensatach oczywiście.
    Poza tym bufory, mieszacze i inne klamoty też kosztują. Jak u siebie bym jeszcze wrzucił bufor z mieszaczem to bym zapłacił tyle ile za rok ogrzewania ;)

    Aha, podłogówkę mam wszędzie, również w garderobach. Nic się nigdzie nie przegrzewa...
  • #6
    User removed account
    Level 1  
  • #7
    Lisciasty
    Level 20  
    Erbit wrote:

    Możesz to uzasadnić? Zarówno "dochody" jak i "wolny czas" ?

    Albo zlecasz to komuś i płacisz sporo albo robisz sam tracąc sporo czasu. Tak więc albo masz duże dochody albo dużo czasu.
  • #8
    User removed account
    Level 1  
  • Bosch
  • #9
    Plumpi
    Heating systems specialist
    ADI-mistrzu wrote:

    Planuję podłączyć kocioł do automatyki domowej aby chociażby móc odczytać jego parametry i ewentualnie nim lekko sterować w razie potrzeby.


    Tylko po co?
    Masz same podłogówki, które reagują bardzo wolno. Przestawienie jakiegokolwiek parametru jest zauważalne dopiero następnego dnia, a i tak regulując nie ustawiasz na wartości temperatur w domu, ale na subiektywne odczucie.
    Ponadto raz wyregulowana podłogówka działa wiecznie i bezproblemowo. Po prostu raz ustawiona można o niej całkowicie zapomnieć, bo przez wiele lat nie dotykasz nastaw.

    ADI-mistrzu wrote:

    W budynku jest planowana stacja pogodowa, a więc mógł bym ręcznie (a raczej automatyka domowa) regulować nastawy pieca względem pory dnia/nasłonecznienia czy temperatury zewnętrznej.


    Tym się właśnie zajmuje regulacja pogodowa.

    ADI-mistrzu wrote:

    Z samą pogodówką jak widziałem jest sporo problemów, dlatego też myślę aby z niej zrezygnować i robić to właśnie po przez automatykę budynku.


    Jakie niby problemy?
    Wręcz przeciwnie. Raz wyregulowana podłogówka to wiele lat spokoju. Taka automatyka budynku tylko pogorszy parametry stabilizacji temperatury i popsuje to co daje najlepszego pogodówka.
    Problemy z pogodówką mogą być tylko wtedy jak podłogówki są totalnie spierniczone. Ale jeżeli podłogówki są wykonane poprawnie to nie ma lepszego układu regulacji dla podłogówki jak regulacja pogodowa.




    Czy faktycznie moc w okolicy 12-14kW jest wystarczająca? Chodzi tutaj także o wodę użytkową, wolał bym wyeliminować ryzyko rozpoczynania ciepłego prysznicu a wyskakiwania z pod lodowatego.
    W domu jest także wanna (raczej będzie sporadycznie używana), ale dobrze by było jak by czas jej napełniania ciepłą wodą był skończony.

    Jeżeli podałeś prawdziwe dane i nie zrobiłeś błędu to powinno wystarczyć.
    Jeżeli zaś chodzi o CWU dla przykładu czas podgrzewania zasobnika 300 litrów mocą 14kW od temperatury 10 do 50'C to 1 godzina.
    Oczywiście nie zużywasz na raz całej wody. Kocioł więc dogrzewa krócej tylko tą część, która została pobrana.
    Ale aby to było możliwe to sam zasobnik musi mieć wydajny wymiennik. Wymienniki z krótką wężownicą spowodują, że ten czas się wydłuży do kilku godzin, a kocioł zacznie mocno taktować. Trzeba więc pomyśleć o zasobniku z długą i wydajną wężownicą, albo zasobniku dwupłaszczowym, a najlepiej o zasobniku typu zbiornik w zbiorniku.

    ADI-mistrzu wrote:

    Piec był by jednofunkcyjny z buforem 120-150L.


    Bardzo często instalatorzy popełniają ten błąd oferując ludziom zasobniki poziome (bo tańsze) o takiej pojemności z krótką wężownicą, a później są problemy, bo kocioł nie jest w stanie ogrzać domu, gdyż przez wiele godzin zajęty jest ładowaniem takich zasobników.
    Kotły mają priorytet grzania CWU. Kiedy zaczynają ładować taki zasobnik to kocioł przestaje ogrzewać dom, ale ze względu na krótką wężownicę to ładowanie trwa bardzo długo.
    Do podgrzania zasobnika 150 litrów o 40'C potrzeba 7kWh energii.
    Moc wężownic w takich małych zasobnikach to nierzadko 1-3kW.
    Zasobnik 150 litrów jest za mały, aby napełnić jednorazowo dużą wannę.
    Przy wężownicy o takiej małej mocy, ładowanie takiego zasobnika będzie trwało kilka godzin, a kocioł będzie co chwilę się załączał i wyłączał taktując. Tym częściej im większa będzie jego moc minimalna.

    ADI-mistrzu wrote:

    Do tego myślałem aby dać sprzędło i oddzielną pompkę do napędzania podłogówki (bez mieszacza).


    Jak masz same podłogówki to mieszacz jest Ci niepotrzebny.
    Na kotle ustawiasz krzywą grzewczą, a resztę doregulowujesz rotametrami.
    Sprzęgło hydrauliczne w tak dużej podłogówce być musi, a za sprzęgłem wydajna pompa, która nie dość, że ma dużą wysokość podnoszenia 7-8m to jeszcze musi zapewnić dużą wydajność rzędu kilku m3/h.
    Niestety takie pompy to wydatek rzędu ok. 2 tys. zł.
    Warto pomyśleć o podzieleniu podłogówek np. oddzielnie parter i piętro i zastosować 2-3 tańsze, mniej wydajne pompy.
    Jeżeli zamontujesz zbyt mało wydajną pompę to może się okazać, że podłogówka będzie zbyt mało wydajna i przy dużych mrozach nie dogrzeje Ci domu.
    Pompy w kotłach zdecydowanie mają zbyt małą wydajność, aby sobie poradziły z oporami przepływów w tak dużych podłogówkach.

    ADI-mistrzu wrote:

    Myślałem o sterowaniu pętlami ogrzewania podłogowego po przez termozawory, ale zaczynam się zastanawiać czy zwykłe kryzy nie wystarczą.


    Podstawą regulacji podłogówki jest regulacja pogodowa.
    Fakt, że ustawianie jej trwa ze 2-3 miesiące, ale raz ustawiona nie potrzebuje dotykania.
  • #10
    Lisciasty
    Level 20  
    Erbit wrote:
    Zaś dla kondesatów lepiej by się nie wyłączał. Bufor zmniejszy częstotliwość wyłączania i załączania.


    Kolega ma 300m2 podłogówki, czyli 24m3 betonu pi razy oko. Czyli 43 tony betonowego bufora (licząc samą podłogę, bez wody,
    bez otoczenia). Podniesienie temperatury o 3 stopnie wymaga dostarczenia 48,6 kWh co oznacza pracę kotła 14kW z pełną mocą
    przez 3,5 godziny, pomijając oddawanie ciepła do domu i akumulację wszędzie indziej poza podłogą.
    Ja tu nie widzę żadnego sensu dorzucania dodatkowego bufora bo to zbędny wydatek i zbędny klamot w kotłowni.
  • #11
    User removed account
    Level 1  
  • #12
    Lisciasty
    Level 20  
    No ja grzeję bez bufora, bez sprzęgła, mieszaczy i innych kosztownych zabawek już drugi sezon. 2 pompki obiegowe po 200 zeta/szt, trochę rurki calowej miedzianej
    i zaworków, podłogówka ot i cały system. Działa.
  • #13
    User removed account
    Level 1  
  • #14
    Lisciasty
    Level 20  
    No działa. Grzeje tanio, bezawaryjnie i komfortowo, więc nie wiem co jeszcze można tu dodać :>

    Co do częstotliwości to nie kocioł tylko pompa ciepła 10kW. Załącza się ze 2-3 razy dziennie, na początku najdłużej
    zasuwała chyba ze 3 dni bez przerwy ;) Ale to nie pamiętam dokładnie bo wtedy nie miałem jeszcze rejestracji zużycia energii przez chałupę.
  • #15
    ADI-mistrzu
    Level 30  
    Bufor ciepła przydatny jest chyba także dla kąpieli czy prysznicu?
    Dla samej akumulacji ciepła w budynku niema problemu, ale woda użytkowa?

    Czy chodzi o dodatkowy bufor w układzie CO?

    Jeszcze jedna kwestia, budynek podłączony będzie do studni głębinowej i czy tutaj faktycznie większy hydrofor będzie lepszy? Teoretycznie pompa będzie rzadziej się włączać, ale czy aż 300L potrzebny?
  • #16
    Lisciasty
    Level 20  
    Bufor ciepła a baniak na CWU to dwie inne kwestie. Baniak oczywiście jest potrzebny. U mnie jest 300L bo grzeję w zakresie 38-45 st. C.
    Jak dasz mniejszy i będziesz go grzał wyższą temperaturą to trzeba dać mieszacze na ciepłą wodę żeby nie poparzyć potencjalnego kąpacza.
    U mnie woda wprost z baniaka idzie na krany. Proste i tanie ;)
  • #17
    ADI-mistrzu
    Level 30  
    @Lisciasty fakt, już proste :)

    @Plumpi skąd masz informację na temat mocy wężownic w wymiennikach? Powiem szczerze że przeglądając oferty to tam piszą przykładowo o 20kW mocy przy 100-120L.
    Wyliczałeś to z powierzchni samej wężownicy? Czy ja czegoś nie zauważyłem w dokumentacji bądź źle interpretuję?

    Czyli w moim przypadku najlepiej by było:
    - ogrzewanie podłogowe podzielone na parter i piętro z oddzielnymi pompami i sprzęgłem przy piecu
    - rozdzielacze z rotametrami do ustawienia poszczególnych pętli
    - zbiornik na CWU z dużą powierzchnią wymiany wężownicy

    Pytanie tylko czy faktycznie pogoda przy tak grubej izolacji jak u mnie będzie miała tak istotne znaczenie, że należy stosować pogodówkę?

    Jakieś opinie na temat tych kotłów macie?
    1. Viessmann Vitodens 200-W z Vitotronic 200 19kW
    2. Junkers-Bosch Condens GC9000iW 20kW
    3. Junkers-Bosch Condens GC7000iW 14kW

    Jakieś uwagi odnośnie awaryjności, użytkowania czy serwisu (także samodzielnego typu czyszczenie wymiennika) ?
  • #18
    BUCKS
    Level 39  
    ADI-mistrzu wrote:
    Powiem szczerze że przeglądając oferty to tam piszą przykładowo o 20kW mocy przy 100-120L.

    Przykładowo ja do swojego planowanego kotła Junkers ZSB14-5C lub ZSB14-1DE wybrałem zasobnik wiszący 100 l Biawar Quattro.
    Ja osobiście na moc nie patrzę, bo może ona być podawana dla różnych warunków, więc patrzenie tylko na moc może być mylące.
    Jeśli bierzesz pod uwagę zasobniki z wężownicą to porównuj ich powierzchnie.
    W/w Biawar Quattro ma wężownicę o powierzchni 1,2m2, a np. 200 l stojący Termet ZWU200/N ma powierzchnię wężownicy 1,6m2.

    Na swoje prywatne potrzeby przyjąłem dla wężownicy kryterium min 1,2m2 oraz dla zasobnika A klasę dla termoizolacji, aby były niskie straty postojowe.
    Wspomniany Biawar ma ok. 33W (piszę z pamięci), czyli na dobę wychodziło ok. 0,8kWh straty wg danych technicznych.
  • #19
    Plumpi
    Heating systems specialist
    W zasobnikach pionowych jak jest długa wężownica spiralna to może mieć moc 20kW. Ale musi to być zasobnik pionowy. W wymiennikach poziomych nie ma możliwości wykonania wężownic spiralnych, ponieważ zapowietrzałaby się. Są wężownice w formie podkowy. Jednej lub dwóch i to te wężownice mają tak małą wydajność. Dlatego wybierając zasobnik "nie wpuść się w maliny".


    Czyli w moim przypadku najlepiej by było:
    - ogrzewanie podłogowe podzielone na parter i piętro z oddzielnymi pompami i sprzęgłem przy piecu
    - rozdzielacze z rotametrami do ustawienia poszczególnych pętli
    - zbiornik na CWU z dużą powierzchnią wymiany wężownicy

    Pytanie tylko czy faktycznie pogoda przy tak grubej izolacji jak u mnie będzie miała tak istotne znaczenie, że należy stosować pogodówkę?

    Bezwzględnie należy stosować. Chyba, że lubisz mieć problemy? :)

    ADI-mistrzu wrote:

    Jakieś opinie na temat tych kotłów macie?
    1. Viessmann Vitodens 200-W z Vitotronic 200 19kW
    2. Junkers-Bosch Condens GC9000iW 20kW
    3. Junkers-Bosch Condens GC7000iW 14kW


    Bierz ten, który ma lepszy serwis.
    Spośród tych kotłów wybrałbym Viessmanna, choć Bosch ma lepszy serwis.

    ADI-mistrzu wrote:

    Jakieś uwagi odnośnie awaryjności, użytkowania czy serwisu (także samodzielnego typu czyszczenie wymiennika) ?


    Osobiście jestem zwolennikiem marki: Intergas, ACV, Hoval, Thermagen - Kompakt (Compact).
    Fakt, że kotły te mają dość wysoką moc minimalną, bo zaczynającą się od ok. 6kW (dla kotła 18kW), ale przy samej podłogówce w domu nie stanowi to problemu (o czym pisał Liściasty). Za to są to kotły bezawaryjne i bardzo łatwe w serwisowaniu. Czyszczenie wymiennika to banał
    https://www.youtube.com/watch?v=BfLDak-QBWg
    https://www.youtube.com/watch?v=AogaQXRH1UI
    Mają szereg zalet, o których możesz poczytać w moich postach.

    Od strony sterowania:
    - mają wbudowany regulator pogodowy
    - wejście do sterownika pokojowego typu ON/OFF lub OpenTherm (cyfrowy), także i w wersji bezprzewodowej. Kocioł ma wbudowany odbiornik radiowy systemu OpenTherm z którym można sparować sterownik pokojowy OpenTherm firmy Honeywell - także w wersji zarządzanej zdalnie z telefonu komórkowego.
    https://thermagen.pl/kotly-jednofunkcyjne/
    https://thermagen.pl/dla-uzytkownika/oferta/porownanie-kotlow/
    https://thermagen.pl/dla-uzytkownika/oferta/akcesoria-sterowanie/
  • #20
    ADI-mistrzu
    Level 30  
    @Plumpi, mógł byś tylko jeszcze napisać czemu być zdecydował się na Viessmann a nie Bosch?
    Może będziesz także wiedział: Czy GC9000iW i GC7000iW posiadają interfejs HT-BUS czy coś innego? Sprawdzam ale widzę tam tylko jakiś EMS2.

    @BUCKS, nie powiem fajne zasobniki. Znalazłem jeszcze Kospel SP-180.A który także jest klasy A i posiada powierzchnię wymiany 1.6m^2, lecz tylko w wersji stojącej. Wersja wisząca ma straty klasy C...
    Chyba także skuszę się na tego BIAWAR.
  • #21
    BUCKS
    Level 39  
    ADI-mistrzu wrote:
    Chyba także skuszę się na tego BIAWAR

    Ja mam na oku tego Quattro również ze względu na opcję z grzałką, wtedy jeśli z jakiś względów kocioł nie będzie mógł grzać to zawsze pozostaje wykorzystanie zasobnika jako bojlera elektrycznego ;)
    Takie wyjście awaryjne na wyjątkową okazje.
  • #22
    Prof. SpecMiernik
    Level 27  
    https://thermagen.pl/dla-uzytkownika/oferta/porownanie-kotlow/

    Zobacz sobie na tabelkę.
    18 kW startuje już od 5 kW. W rzeczywistości pewnie będzie to 5,5-6 ale nie myśl, że inne kotły w rzeczywistości schodzą niżej )
    Ja mam ACV ale patrząc na stronę www to Thermagen trochę bardziej "walczy" o klienta i jest na czasie.

    Użyj wyszukiwarki a dowiesz, się bardzo wiele.....
  • #23
    Plumpi
    Heating systems specialist
    Mark'o wrote:
    https://thermagen.pl/dla-uzytkownika/oferta/porownanie-kotlow/

    Zobacz sobie na tabelkę.
    18 kW startuje już od 5 kW. W rzeczywistości pewnie będzie to 5,5-6 ale nie myśl, że inne kotły w rzeczywistości schodzą niżej )


    W tej tabelce jest błąd. Tam powinno być 5,9kW zamiast 5.0kW.
    Sam się też nabrałem na te 5kW :)
    Tyle, że instalacja musi być zrobiona przez kogoś kto ma pojęcie jak sobie poradzić z mocą minimalną. W przypadku podłogówek nie ma większych problemów, nawet nie mając bufora. Wystarczy tylko odpowiednio pokombinować sterowaniem i wykorzystać podłogówkę jako bufor.
    Przy grzejnikach już jest niezbędny bufor.
    Niektóre kotły potrafią zejść do 2kW, a są też i takie, które potrafią pracować prawie od zera np. kotły Auer. Tyle, że cena kotłów Auer jest 3 razy większa. Trwałość? Niestety wymienniki są bardzo skomplikowane i są z nierdzewki, a nierdzewka nie lubi złej jakości wody w CO, ani brudnego wymiennika. Poza tym potrafią same z siebie pękać. Intergas/ACV/Thermagen posiadają wymienniki kompozytowe, które są odporne nawet na syfy ze starych instalacji stalowych.

    Mark'o wrote:

    Ja mam ACV ale patrząc na stronę www to Thermagen trochę bardziej "walczy" o klienta i jest na czasie.


    Trzeba dodać, że są to te same kotły, z tej samej fabryki w Holandii.
  • #24
    ADI-mistrzu
    Level 30  
    Pytanie mam jeszcze do was:

    Czy piec Bosch GC9000iW potrzebuje dodatkowo układ CW400 aby obsługiwać pogodówkę?

    Kolejna sprawa to podłączenie rurek PEX do rozdzielacza, standardowo mają one średnicę 16mm, lecz mogę dostać w dobrej cenie PURMO, ale mają już średnicę 17mm.
    I teraz kwestia czy z tego względu będę potrzebował innych złączek czy mimo wszystko podpasuje pod złącza pasujące do rurek fi16mm?
  • #25
    Prof. SpecMiernik
    Level 27  
    ADI-mistrzu wrote:
    Kolejna sprawa to podłączenie rurek PEX do rozdzielacza, standardowo mają one średnicę 16mm

    Taka cienizna do rozdzielacza ?
  • #26
    ADI-mistrzu
    Level 30  
    @Mark'o, chodzi o pętle ogrzewania podłogowego rurkami fi16, nie podłączenie rozdzielacza. Do rozdzielacza ma jak pamiętam DN32 albo DN25.

    Jeszcze pytanie w kwestii pompy obiegowej do ogrzewania podłogowego, czy jedna powinna starczyć na cały system? Czyli 18 pętli (w sumie 1600m), w tym połowa piętro wyżej?
    Czyli nie dość że przepycha przez rurki to jeszcze musi nieco popchnąć płyn do góry.
    Jak pompę dobrać? Mogę obliczyć opory przepływu w instalacji, nie jest to problem, ale jak to zestawić z danymi pompy?

    Np. w charakterystyce pola pracy pompy do wysokości podnoszenia dodać jeszcze opory hydrauliczne w Pa i wyjdzie prędkość przepływu przez system ogrzewania dla danej pompy?
  • #27
    ADI-mistrzu
    Level 30  
    Jeszcze jedni pytanie odnośnie pieca:

    Czy mieszacz jest konieczny czy nie?
    Słyszałem dziś od hydraulika że trzeba dać bo działając na pogodówce przy -15/20 stopniach na zewnątrz piec może dać i 70/80 stopni.
    Prawda? Nie da się tego ograniczyć że więcej jak 50 stopni ma nie generować?
  • #28
    BUCKS
    Level 39  
    ADI-mistrzu wrote:
    Prawda? Nie da się tego ograniczyć że więcej jak 50 stopni ma nie generować?

    Na kotle możesz sobie ograniczyć temperaturę wody grzewczej ale z założenia podłogówka wymaga niskiej temperatury, a grzejniki dużo wyższej.
    Jeśli na kotle ustawisz temperaturę odpowiednią dla grzejników to będziesz przegrzewał podłogówkę, jeśli ustawisz dla podłogówki to grzejniki nie będą dogrzewały pomieszczeń.
    Musiałbyś mieć dużo większe grzejniki, aby dawały odpowiednią moc grzewczą przy niskiej temperaturze. W ocieplonym budynku ma to jeszcze sens, bo zamiast np. 60cm można dać grzejnik 120cm. Ale jeśli normalnie potrzebujesz 1m to wcisnąć 2x większy grzejnik 2m może być już problemem.
    Z tego powodu najlepiej jak cała instalacja ma jeden rodzaj ogrzewania np. tylko grzejniki albo tylko podłogówka, mieszany to dodatkowe koszty i dodatkowe problemy z regulacją i zsynchronizowaniem całego c.o.
  • #29
    User removed account
    Level 1  
  • #30
    ADI-mistrzu
    Level 30  
    @BUCKS @Erbit, wiem o tym że grzejniki i podłogówka wymagają innych temperatury, tylko u mnie jest jedynie ogrzewanie podłogowe, nie mam grzejników.
    Z tego też powodu zastanawiam się czy montowanie mieszacza to nie podnoszenie niepotrzebnie kosztów instalacji.

    Wydaje mi się, iż powinna być możliwość ustawienia na kotle maksymalnej temp grzewczej tak, aby nawet pogodówka nie mogła jej podnieść, ale wolę się upewnić.
    Mogli byście to potwierdzić bądź zaprzeczyć?
    Czy może są jakieś jeszcze aspekty które powodowały by że lepiej mieszacz wstawić przy samym ogrzewaniu podłogowym?