Naświetlarka małym kosztem

Płytki, które są na fotkach, zostały zrobione za pomocą naświetlarki? Jeśli tak to szału nie ma, przy pomocy żelazka można uzyskać podobny efekt, a nawet lepszy. Wiem, że na pewno musiałeś się sporo napracować, żeby to zrobić, ale myślałem że lepiej to wychodzi z naświetlarki. Na pewno plusem będę duże rozmiary płytek, które będzie można zrobić.

Witam.

Bardzo ciekawy projekt. Mógłbyś przybliżyć działanie takiej naświetlarki oraz jej budowę?

Pozdrawiam.

Kolego Mad, jeżeli weźmiesz pod uwagę fakt, że to są moje pierwsze płytki w tej technologii oraz fakt że od razu wychodzą bardzo dobrej jakości ścieżki 16 milsów (na pewno jest w moim zasięgu, bez wielkich ćwiczeń 10 milsów), to jak dla mnie jest to duży postęp. Oczywiście gratuluję wszystkim, którzy potrafią zrobić lepsze płytki innymi metodami, zawsze Was podziwiałem Osobiście niedobrze znosiłem to całe prasowanie, namaczanie, tarcie palcem aż zejdzie papier, poza tym metodą termotransferu jednak nie wychodziły mi (i jak widzę po fotografiach wielu projektów wystawianych na Elektrodzie nie jest to tylko mój kłopot) regularne pady i ścieżki o niepostrzępionych krawędziach. Jednym słowem coś mnie zniechęciło do metody z żelazkiem. Z kolei w metodzie fotochemicznej z wykorzystaniem Positiv-20 także trzeba nabyć umiętności przygotowania płytek (właściwe nanoszenie emulsji fotoczułej), potem nieco mniejszym tematem jest znalezienie optymalnego czasu naświetlania. Jedno jest pewne, teraz płytki wychodzą mi z dużo większą precyzją i, co ważne, powtarzalnością.

Kolego dj-MatyAS, skaner pozbawiłem zawartości (co widać na pierwszych fotkach), potem wyciąłem z tego urządzenia do naświetlania twarzy fragment obudowy z tworzywa sztucznego zintegrowanej z gniazdkami lamp UV oraz częsciwo resztą instalacji. Jakimś cudem udało mi się to w odwrotnej pozycji (czyli środkiem do góry) upakować do wnętrza skanera, pod lampy jeszcze poszedł odbłyśnik, następnie pociągnąłem bokiem kabelki i dorobiłem gniazdo. Oczywiście można by wymienić zapłonniki na jakieś elektroniczne, mniejsze cudo (ale skoro to się dało zapakować i działa, to na razie nie widzę potrzeby), jest też odrobina miejsca na mały transformatorek i płytkę timera. Planowałem zrobić timer na 555 z przełacznikiem czasów co 30 sekund (z wykorzystaniem DIP-Switch'a - ze względu na małe rozmiary), na wierzchu mam oryginalny przycisk (ze switchem) i LED kontrolny służący onegdaj do odpalania funkcji skanowania - jest w pięknym miejscu, nic - tylko trzeba go wykorzystać. Tak, jak napisałem, na razie mam tu inne zadania, trochę też lenistwo z brakiem przekonania - efekt jest taki, że odkładam na później dopieszczenie tej duperelki. Ja naświetlam trzema lapami Philips Cleo 8W, czas naświetlania wychodzi mi od 30 do 180 sekund, w zależności od tego, jak mi się uda nałożyć wartwę lakieru na płytkę.

Interesującą rzecz napisałeś odnośnie oczyszczania laminatu przed naniesieniem emulsji, ktoś mi sugerował, że aceton może jej szkodzić, dlatego zaprzestałem jej stosowania. Oczywiście dobrze czyszczę proszkiem Cif, ale odtąd jeszcze będę poprawiał acetonem - przecież to logiczny odtłuszczacz. Dziękuję, za wypowiedź, Twoja opinia jest dla mnie jak zwykle cenna Pozdrawiam.

Kolego kuppanmisia, w skrócie działa to tak, że na laminat miedziany nakładasz wartwę specjalnego lakieru wrażliwego na światło ultrafioletowe. Naświetlarka właśnie takim światłem naświetla poprzez folię z mozaiką ścieżek, laminat fotoczuły. Potem płytkę wywołujesz i trawisz.

yogi009 --> fajna konstrukcyjka w sensie, że udało się tak tanio pozyskać od panów z fioletowymi noskami.

Jednak bardzo ciekawy jestem jak wyszłyby płytki na gotowych płytkach pokrytych światłoczułym środkiem bez tego babrania się z Positivem. Bo rzeczywiście metodą żelazka spokojnie da się zrobić i ścieżki nieco mniejsze niż 10milsów. Ale przyznaję, że strasznie długo trwała moja walka z okiełznaniem żelazka . Teraz już jest luzik. Najważniejsze to to, żeby zamoczyć płytkę nie w jakichś tam mydlinach czy środku do mycia naczyć żeby papier się odmoczył bo później tak jak pisałeś - tarcie palcem aż ścieżki często odejdą

Teraz płytkę zamaczam dosłownie na 10 max 15min w bardzo ciepłej wodzie ale ze sporą ilością prosku do prania. Jakeż było moje zdziwienie gdy chciałem z tej wody wyjąć płytkę - a papier sam się zsunął i został calutki w wodzie. Szok. A na płytce czysty prawie toner. Wcześniej to musiałem zrywać/ odrywać ten papier powoli itp itd

No i daję teraz niższą temperaturę żelazka, żeby można było dobrze docisnąć tonerek. Wtedy wszystko się sprawdza.

Widzę jednak, że na Positiv to się już nie zdecyduję ani na taką naświetlarkę a też o czymś takim samym myślałem dlatego mi się podoba.

Napisz jednak kiedyś koniecznie i pokaż fotki jak uda ci się zrobić już na tym światłoczułym laminacie - to może i ja powrócę do rozważań o naświetlarce

Kolego mirekk36, dziękuję za dobre słowo, ja w sumie jestem zupełnym lajkonikiem, typowym amatorem, stąd nawet nie planuję się ścigać. Te próbki płytek, które widzicie były wykonane na laminacie kupionym kiedyś w AVT, walał się on wszędzie przez ponad rok, dostał mocno w kość, zanim je spotkał ten Positiv (m.in. kilka razy były poddane prasowaniu ). Stąd myślę, że taki zmęczony laminat (kilka razy czyszczony m.in. cienkim papierem ściernym) nie jest najlepszym medium do przenoszenia wzorów precyzyjnych ścieżek. Niemniej pokazałem, że można całkiem przyzwoicie, jak na laika, zacząć tworzenie precyzyjnych płytek. Przy czterokrotnym zejściu (czyli 4 milsy), podobno można spokojnie poprowadzić dwie ścieżki między wyprowadzeniami scalaka, jak znam swoją dociekliwość, popróbuję zbliżyć się do tej jakości. Co do samej metody, kosztuje pewnie niewiele więcej (emulsja stosowana z głową starcza na pomalowanie sporej powierzchni), a przynosi dużo satysfakcji. Dla porównania moje wyniki metodą termotransferu i fotochemiczną (zaznaczam, że nie jestem żelazkowym wymiataczem, ale takich jak ja jest całkiem sporo, sądząc po ilości narzekań na metodę żelazka - oczywiście nie chcę tu stawiać jednej technologii nad drugą, nie o to chodzi):

Kolego DJ_Pele, dziękuję za dobre słowo, ale jestem nieco bardziej sceptyczny co do jakości tych swoich eksperymentów. Żeby czymś handlować, jak piszesz, najpierw należałoby dopracować jakąś domową metodę nakładania soldermaski (jest o tym ciekawy wątek na forum, wiem, że najprościej maznąć lakierem w spray, ale chorelnie mi się podoba zielona soldermaska z odkrytymi punktami lutowniczymi), na warstwie Top naniesienie opisów elementów (tu na razie znam tylko metodę żelazka, ale jeszcze nie stosowałem na laminacie, za to na prasowalnicy do dzisiaj mam schemat z eleganckimi wzmacniaczami operacyjnymi ), no i metalizację otworów też warto by potrenować. A jak już to wszystko zrobisz, to się okaże, że stosowanie tych metod na szerszą skalę jest raczej niewykonalne (bez armii małych, żółtych ludzików w piwnicy). W każdym razie mam jeszcze głód na poprawienie niektórych z tych detali. Na pierwszy ogień próbuję znaleźć właściwą farbę do tej soldermaski, przepytałem już kilka specjalistych sklepów z przyborami do malowania obrazów na temat temperatur jakie te farby wytrzymują oraz temperatur w jakich zastygają, uruchomiłem też zawodowych plastyków żeby mi znaleźli odpowiednią farbę.

Witam yogi009 w odniesieniu do poszukiwania odpowiedniego lakieru... kiedyś poszukując informacji o soldermaskach trafiłem na taki preparat, (mam nadzieję że link do artykułu nie zostanie potraktowany jako reklama) :? http://www.ensyst.pl/szablon/files/INST_En_Solder.pdf człowiek sprzedawał na alledrogo, możesz podpytać go.

Kolego jankess2, dziękuję za ciekawy opis, jeszcze tego nie widziałem. Jeżeli ta metoda z zakrywaniem tonerem pól lutowniczych się sprawdzi, to właśnie tego szukałem. W miarę możliwości staram się ominąć metodę z dłubaniem lakieru z pól ręcznie.

Podziwiam ludzi od Positiva. Ja staję na głowie, papier scierny, CIF-uję, szlifuję, odtłuszczam, nanoszę cieniutką, równą warstwę Positiva, no, jak z książki. Suszę przez 24 h w temp. pokojowej, biorę wydrukowaną na papierze maskę, natłuszczam papier, suszę olej, żeby nie paprał płytki, przyciskam szybą, naświetlam zwykłą świetlówką kompaktową 20 W z odległości 20 cm przez 15 minut i wołam w odpowiedmnim roztworze speca do rur. Wychodzi, rysunek się pojawia. Po trawieniu - jakkolwiek długim - mam niewytrawione a jednak pokryte lakierem miejsca na płytce.
Podejrzewam maskę. Jak robicie klisze do naświetlań?
Mi się żelazkiem udaje robić i scieżki 10 mils, choc cienkie scieżki w termotransferze nie są jakims wyczynem, większym wyczynem jest zrobic 18 równoległych scieżek 10 mil scieżki i 10 mil przerwy. Zelazkiem czasem mi się ta sztuka udaje, choc scieżki nie są jakies bardzo równe i ostre, ale zwarć nie ma. Zwłaszcza jak ostrą igłą pod lupą popoprawiam zalane miejsca.

Nie wiem z czego jest robiony ensolder.
Ale prawdopodobnie gościu kupuje w dużych ilościach farbę do witraży przelewa do małych pojemniczków i sprzedaje drożej[jest to tylko moje odczucie]. Sugeruje przejśc się do sklepu plastycznego i kupic opakowanie odpowiedniej farby termoutwardzalnej do witraży polowa ceny a efekt ten sam.

Co do konstrukcji to standardowe połączenie starego skanera oraz minisolarium.
Na razie jeszcze nie próbowałem metody fotochemicznej ponieważ termo mi wystarczy ale myślę że to dobra alternatywa na przyszłośc.
Gratuluje konstrukcji.

W sklepie plastycznym jest kilka rodzajów tych farb do szkła i ceramiki, generalnie chodzi o to, żeby do wypalania nie była potrzebna temperatura np. 900 stopni (czyli piec do ceramiki), a jednocześnie żeby temperatura grota nie robiła zamętu z taką soldermaską - typowa fabra do malowania szkła wytrzymuje podobno ok. 170 stopni. I dlatego piszę, że jeszcze szukam.

Do metody foto z wykorzystaniem Positiv20 trzeba dużo dyscypliny przy pracy, ale za to efekty są bardzo dobre.
Ja stosuje papier ścierny 1200-1500, pod wodą, potem aceton.
Pryśnięcie Positivem - tu trzeba trochę wprawy aby uzyskać w miarę jednakową grubość powłoki, ale po wielu wykonanych płytkach tą metodą stwierdzam, że nie to jest najważniejsze.
Kluczem jest czyste pomieszczenie. Nie mogą to być pomieszczenia, gdzie leżą dywany czy zasłony, bo tam jest najwięcej kurzu.
Drobiny kurzu powodują największy problem.
Do naświetlania używam też przerobionego skanera na naświetlarkę ale w taki sposób, że jest jedna lampa, na wózku skanera, a przesuw tej lampy jest sterowany Atmegą.
Generalnie skaner jest dobrym narzędziem do tego celu bo jego szyba nie blokuje UV i ma już zamontowaną pokrywę do ochrony oczu i docisku płytki.
Maskę najlepiej jest drukować na folii transparentnej drukarkami laserowymi. Następnie tą folię należy poddać kąpieli w oparach acetonu przez ok 10 minut. Wtedy miejsca pokryte tonerem pięknie się zaczernią.
Dalej nie trzeba pisać co i jak z pcb, naświetlanie wytrawianie itp.
Nie opanowałem jeszcze soldermaski. Największym problemem jest ochrona miejsc, które mają być pozbawione lakieru.
Są wprawdzie dwie metody. Jedna oparta na drapaniu lakieru, a druga z wykorzystaniem tonera. Obie mają swoje wady i na razie ich nie stosuję.
Ograniczam się jedynie do cynowania ścieżek.

Witam
Jakiej konsystencji jest positiv, bo widzę, że nałożenie cienkiej warstwy jest problemem. Mam stary aerograf może by się nadał do nakładania go (postivu) na laminat.

Pozdrawiam StachuMce

Ja mam do kolegi pytanie z innej beczki jakim programem kolega robił płytki? ja osobiście od małego bawię się w EAGLE jednak wygląd końcowy nie do końca mi odpowiada

Kolego Bartosz, to są projekty zrobione w Eagle właśnie. Wszystko jest kwestią umiejętności, w tym przypadku doświadczenia i przewidywania optymalnego rozłożenia ścieżek. Projekty nie są mojego autorstwa.

Witam
Czy macie jakieś specjalne metody nakładania Positiv-a? Uważam, że równomierna warstwa lakieru na płytce jest bardzo istotna. Walczę z Positiv-em kilka lat i zazwyczaj jestem zadowolony z efektów, ale jak wcześniej zauważyliście bardzo dużym problemem jest kurz. Czas naświetlania też jest kwestią wprawy, ale można to opanować. U mnie największym problem jest właśnie równomierne nałożenie emulsji. Warstwa powinna byś równomierna na całej powierzchni, ponieważ różne grubości wymagają różnego czasu naświetlania. Tam gdzie emulsji jest więcej czas do naświetlanie musi być dłuższy problem tylko z tym, że tam gdzie jest cienka warstwa naświetlanie powinno się już skończyć. Obecnie napylam emulsję na płytkę umieszczoną na wentylatorze komputerowym. Kiedy płytka się kręci natryskuję emulsję na środek płytki a siła odśrodkowa rozprowadza równomierną warstwę na całej powierzchni. Wszystko fajnie przy małych płytkach przy trochę większych puszką z emulsją wykonuję ruch prostoliniowy a kręcąca się płytka pod spodem niejako trafi na strumień emulsji. Tylko tak jak napisałem przy większych płytkach np. formatu A5 już będzie problem.
Podzielcie się proszę spostrzeżeniami na temat nanoszenia emulsji.

-Taki trick dla tych, którzy zaczynają zajmować się Positiv-em przy ustalaniu czasu naświetlania warto zrobić próbną płytkę prostokątną i podczas naświetlania pod szybę przyciskającą włożyć kartonik, którym co pół minuty odsłaniać np. 1 cm laminatu. Pozwoli to ocenić, który kawałek jest najlepiej naświetlony nie za długo i nie za krótko.

Pozdrawiam
Tomek

Tomekob napisał:

Witam
Czy macie jakieś specjalne metody nakładania Positiv-a(...) U mnie największym problem jest właśnie równomierne nałożenie emulsji. Warstwa powinna byś równomierna na całej powierzchni,(...)
Podzielcie się proszę spostrzeżeniami na temat nanoszenia emulsji.
(...)

Ja lakieru POSITIV-20 używam od 1982r. ( z małymi przerwami na folię Riston), i nigdy nie było problemu z nałożeniem równej warstwy.
Do natrysku płytka musi być idealnie poziomo
.
Lakier należy nakładać pewnym ruchem ręki i ciągłym strumieniem ( bez przerw).

Zapewne zwróciłeś uwagę na fakt, że podczas nakładania lakieru ten się idealnie rozpływa na powierzchni, a nadmiar jego "grupuje" się na obrzeżach płytki.
Dlatego też wymiary płytki powinny być trochę na "wyrost".
Jeżeli płytkę ułożymy niedokładnie w poziomie, to lakier dąży do bardziej obniżonego brzegu, a za tym grubości warstw są różne.

Stosowanie wirówki jest zbędne, a nawet wręcz nie wskazane ze względu na szbkość parowania rozpuszczalnika.
Lakier zawiera w sobie odczynniki, które powodują bardzo dobre zwilżanie powierzchni.
Ale i tu musi być spełniony jeden warunek- płytka musi być bardzo dobrze odtłuszczona!

Odtłuszczenie samymi rozpuszczalnikami może być jako wstępne.
Ja natomiast stosuję do odtłuszczania wapno wiedeńskie. Środek, jak dotąd niezawodny i wielokrotnie sprawdzony.

I jeszcze jedna uwaga- też istotna- sama matryca.
Z uwagi na wysoką rozdzielczość lakieru matryca musi być wykonana perfekcyjnie, na materiale fotograficznym. Żaden "erzac" w postaci wydruku na laserówce i późniejszym " ulepszeniu" w rozpuszczalnikach nie zdaje egzaminu.

A o nakładaniu lakieru w czystej atmosferze to już wiadomo.

Kolego serwis, gdzie można tanio nabyć takie wapno wiedeńskie (pytam o wapno odpowiedniej czytości/jakości) ? Tego patentu nie znałem.

Oglądam kolejną naświetlarkę , które są podobne do siebie tzn wykorzystują świetlówki do opalania w starym skanerze. Gratulacje za pomysł dla twórców, ale mam pytanie czy oryginalna lampa w skanerze nie nadaje się do naświetlania. Mam taki skaner w którym jest jakaś świetlówka .Trzeba by było tylko ( lub aż) "skanować" płytkę w celu naświetlania.

yogi009 napisał:

Kolego serwis, gdzie można tanio nabyć takie wapno wiedeńskie (pytam o wapno odpowiedniej czytości/jakości) ? Tego patentu nie znałem.

Np.TU

Tak, tutaj trafiłem, ale to są małe ilości i dość wysoka cena jak na opakowania po 100g, zresztą lutnik powinien posiadać drogie rzeczy w ofercie. Myślałem raczej o jakimś składzie może budowlano-przemysłowym, gdzie taką substancję można kupić w kilogramowym worku za np. 10zł. Generalnie staram się optymalizować technologię wytwarzania płytek, bo za coraz większe pieniądze coraz bliżej nam do zlecenia wykonania ich metodą sitodruku.

100g- to małe ilości? To ile ty tych płytek będziesz produkował?
Preparat ten jest bardzo wydajny w stosowaniu. A 100g to zajmuje objętościowo spory słoik.

A jeżeli chcesz stosować sitodruk, to tylko dla masowej produkcji- i płytki nie na bazie Positiv-20, a na podłożu z Riston'a. A koszty wykonania sita ( dobrego wykonania) też są nie małe. Farby do sitowania też nie są tanie.
A wtedy odtłuszczanie jest dużo prostsze, za pomocą znanych odczynników chemicznych.

Tak, oczywiście masz rację. A co do wydajności tego wapna, pisałem że nie znam środka, jeśli 100g jest sporą ilością, to mnie mocno uspokoiłeś. Może jeszcze masz jakąś alternatywę do dobrego, a taniego pocynowania pól lutowniczych ? Z tego, co czytam, metoda chemiczna jest dość droga, a tak pocynowane pady lutuje się tak sobie, natomiast cynowanie lutownicą jest mniej eleganckie (daje gorszy wynik wizualny). Wiem, że można też drogą elektrolizy, ale to chyba trudno porządnie wykonać w domu.

Można to zrobić lutownicą, tylko trzeba specjalnie przygotować grot do cynowania.
Dodaje przykładową płytkę pocynowaną w taki sposób.