Nowa metoda termotransferowa do tworzenia płytek PCB - czy ktoś próbował?

Przedstawiam, na zasadzie być może ciekawostki, a być może nowej metody tworzenia płytek, artykuł na Instructables, na który się przypadkiem natknąłem:
tutaj.

Rozwiązanie ciekawe. Powinno dać lepsze efekty niż zwykły termotransfer dlatego że kontakt z acetonem powoduje uszczelnienie toneru. Sam stosuję pary acetonu do poprawy kontrastu masek do metody fotochemicznej. Problemem może być fakt że nie każdy toner reaguje na aceton w ten sam sposób. Muszę wypróbować mix aceton+alkohol do zwiększania kontrastu. Prowadzenie procesu w parach acetonu daje bardzo dobre efekty ale jest niewygodne - wygodniej byłoby spryskać maskę roztworem i poczekać aż wyschnie.

Wygląda na to że najlepsze efekty będą jeśli procent alkoholu i acetonu wynosi 8: 3
(objętościowo)
https://www.youtube.com/watch?v=HBIxvwZ_0og

Jako tanie źródło spirytusu w prawdzie niezdatnego do spożycia polecam paliwo do biokominków bionlov u mnie w cenie 14zł/litr. Zawiera relatywnie mało stałych substancji skażających przez co nie zostawia osadu po odparowaniu. To dlaczego inne parametry niż na przytoczonym filmie prawdopodobnie wynika z innego składu toneru. Zauważyłem ze jedne tonery (głownie stare HP i ich odpowiedniki) dają się pięknie zaczerniać w parach acetonu natomiast np nowe brothery czy lexmarki nie reagują w ogóle. Tak wiec tonery dobre do zaczerniania powinny się także dobrze "chemotransferować". Natomiast te które nie reagują na pary będą się też kiepsko przenosić lub wymagać innych parametrów. Wygląda na to że któryś składnik toneru HP łatwo pęcznieje pod wpływem acetonu.

A może izopropanol byłby lepszy? Metoda warta przetestowania

@Ronin64 - z IPA przetestuję następnym razem. Choć to zupełnie inny rodzaj alkoholu i obawiam się, że równie dobrze mogę testować i z naftą bądź benzyną. Też może zadziała, a może nie. Z etanolem działa pięknie, najwyżej dla potanienia procedury (i niezużywania cennych składników przydatnych do innych eksperymentów) można próbować z niebarwionym denaturatem bądź, jak tu kolega podpowiada, paliwem do biokominka.

@KJ - używam tonera "zamiennika" do kolorowego samsunga. Do termotransferu był świetny, nigdy go nie zaczerniałem, ale jak wczoraj utrwalałem opisy, trzymałem go nad lustrem rozpuszczalnika ładnych kilka minut i szczerze mówiąc nie widziałem różnicy. Więc choć pod wpływem acetonu, czy nitro polanego wprost na nadruk toner się rozpływa natychmiast, może faktycznie ja mam ten gorzej spulchniający. wynika z tego, że recepturę na płyn transferujący każdy musi sobie dobrać sam.

Do termotransferu niema sensu zabawa w zaczernianie. To jest istotne przy fotochemie. Nowe tonery przeważnie nie reagują. Za to mój zamiennik do HP po kilku sekundach w parach acetonu robi się błyszczący i totalnie czarny. Mogę dzięki temu naświetlać positiv i soldermaski prawie 2 razy dłużej przez co mam znacznie lepszy kontrast. Paliwo do biokominków to czysty 98% "spyrol" więc można brać w ciemno. Na pewno będzie działać. Co do niebarwionych denaturatów to trafiłem 2 rodzaje. "Denatural" firmy dragon to 90% izopropanol o całkiem przyzwoitej czystości i jest to chyba najtańsze źródło tego alkoholu w chwili obecnej. Drugi to "dynaturot" firmy pikko - nie polecam ~70% etanolu reszta to woda i jakiś totalnie dziwny zestaw skażalników - niesamowicie i wybitnie nieprzyjemnie śmierdzący do tego po odparowaniu zostaje syf

Moja strona najwyraźniej nie wytrzymała popularności, WP się wysypał.

Właśnie to zauważyłem odnośnie Twojej strony, apropo alkoholu to myślę że izopropanol będzie jak najbardziej odpowiedni bowiem szybko odparowuje i nie rozpuszcza tonera. Rozpuszczalnikiem tonera jest aceton lub inny wypróbowany rozpuszczalnik typu xylen itp.

Ksylen ładnie rozpuszcza toner, wielokrotnie testowany.
Jutro lecę po paliwo do biokominków plus ksylen i będziemy próbować.

Jakie były proporcje alkoholu do rozpuszczalnika ?
Aceton z rozpuszczalnikiem czy czysty rozpuszczalnik finalnie ?
Strona się już nie otwiera a nie zapisałem

post nr 3 masz wszystko opisane

DEDMAN napisał:

post nr 3 masz wszystko opisane

E tam. To było w oryginale a mi chodzi o polską wersję opisaną przez Jarka.
Inne proporcje były.

Może ktoś posiada kopię strony z linku w poście 3 i ją udostępni. Proszę !!!

Strone naprawię (mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj), moje proporcje zaś to etanol/nitro 2:1

Dodano po 3 [godziny]:

Panowie, strona już działa, zapraszam.

@KJ - dzięki za podpowiedź z tym izopropylem ukrywającym się pod podróbą dykty, już kupiony, faktycznie 90% IPA.
A do dalszych badań kupiłem też butlę toluenu. Może sobie zrobię takie prawilne nitro samemu?

No kurde.
Dopiero kończę opanowywać fotochemię, a tutaj już coś nowego. Nie nadążam za techniką

Zapomnij o fotochemii, to jest lepsze!

A na serio, fotochemia z perfekcyjną kliszą da perfekcyjne rezultaty, ale amatorskie wydruki od perfekcji są często dalekie, a roboty z fotochemią kuuupa. Tu płytkę gotową do trawienia robi się w 10 minut łącznie z przygotowaniami.

Fotochemię warto opanować ze względu na dostępne obecnie na znanym portalu aukcyjnym soldermaski. Nie jest to żadne badziewie typu ensolderu do którego cyna się klei ale prawdziwa maska taka jak w fabryce PCB i o takich samych właściwościach a pady się naświetla - żadne drapanie czy cyrki z acetonem. technologia ta sama co pcb positivem tylko chemia ciut inna a wywoływać można zwykłym mydłem byle nie glicerynowym albo płynnym

Panowie, wczoraj porobiłem trochę doświadczeń, w wyniku których procedurę zmodyfikowałem.
Pokrótce:
- zamiast etanolu może byc dowolny alkohol. Byle był lotny, odparowywał w całości (nie zawierał wody) i nie rozpuszczał tonera. IPA nadaje się jak najbardziej, próby robiłem wręcz z tym Dragonowym Denaturalem
- z uwagi na to, że rozpuszczalniki nitro nie są powtarzalne, procedurę przetestowałem jednak na acetonie. Działa bardzo dobrze, w porównaniu z oryginalnym filmem potrzebne było tylko lekkie podniesienie stężenia acetonu oraz solidny docisk. Autor filmu dociska płytkę ręką, nie wiem, może ma w tejże ręce więcej pary ode mnie, a może ten amerykański aceton jakiś lepszy, mnie tak przetransferowane ścieżki odpadały jeszcze pod kranem.

Aktualny link do opisu procedury:
http://domwlesie.eu/moje-projekty/amatorskie-plytki-transfer-chemiczny/

JarekPrzybyl napisał:

Panowie, wczoraj porobiłem trochę doświadczeń, w wyniku których procedurę zmodyfikowałem.
Pokrótce:
- zamiast etanolu może byc dowolny alkohol. Byle był lotny, odparowywał w całości (nie zawierał wody) i nie rozpuszczał tonera. IPA nadaje się jak najbardziej, próby robiłem wręcz z tym Dragonowym Denaturalem
- z uwagi na to, że rozpuszczalniki nitro nie są powtarzalne, procedurę przetestowałem jednak na acetonie. Działa bardzo dobrze, w porównaniu z oryginalnym filmem potrzebne było tylko lekkie podniesienie stężenia acetonu oraz solidny docisk. Autor filmu dociska płytkę ręką, nie wiem, może ma w tejże ręce więcej pary ode mnie, a może ten amerykański aceton jakiś lepszy, mnie tak przetransferowane ścieżki odpadały jeszcze pod kranem.

Aktualny link do opisu procedury:
http://domwlesie.eu/moje-projekty/amatorskie-plytki-transfer-chemiczny/

Robi wrażenie.
Autor metody robi roztwór w proporcji 3:8, Ty 1:2. Doświadczalnie to ustaliłeś, czy inny powód zmiany stężenia?

krzysztofh napisał:

JarekPrzybyl napisał:

Panowie, wczoraj porobiłem trochę doświadczeń, w wyniku których procedurę zmodyfikowałem.
Pokrótce:
- zamiast etanolu może byc dowolny alkohol. Byle był lotny, odparowywał w całości (nie zawierał wody) i nie rozpuszczał tonera. IPA nadaje się jak najbardziej, próby robiłem wręcz z tym Dragonowym Denaturalem
- z uwagi na to, że rozpuszczalniki nitro nie są powtarzalne, procedurę przetestowałem jednak na acetonie. Działa bardzo dobrze, w porównaniu z oryginalnym filmem potrzebne było tylko lekkie podniesienie stężenia acetonu oraz solidny docisk. Autor filmu dociska płytkę ręką, nie wiem, może ma w tejże ręce więcej pary ode mnie, a może ten amerykański aceton jakiś lepszy, mnie tak przetransferowane ścieżki odpadały jeszcze pod kranem.

Aktualny link do opisu procedury:
http://domwlesie.eu/moje-projekty/amatorskie-plytki-transfer-chemiczny/

Robi wrażenie.
Autor metody robi roztwór w proporcji 3:8, Ty 1:2. Doświadczalnie to ustaliłeś, czy inny powód zmiany stężenia?

Porównując obydwie metody doboru proporcji to nie różnią się tak silnie.
3:8 to w końcu 1: 2,6(6), czyli niewielka różnica proporcji.
Jak ktoś ma ochotę to może policzyć to czysto chemicznie.

krzysztofh napisał:

Robi wrażenie.
Autor metody robi roztwór w proporcji 3:8, Ty 1:2. Doświadczalnie to ustaliłeś, czy inny powód zmiany stężenia?

tak, doświadczalnie, pisałem o tym. Pierwszy test robiłem dokładnie według procedury autora filmu i w sposób przez niego pokazany, ścieżki odpadły mi częściowo jeszcze pod kranem przy opłukiwaniu płytki, były BARDZO słabo przywarte. W drugiej próbie użyłem większego stężenia rozpuszczalnika i równolegle silnego docisku do płytki, rezultat był idealny. Być może wystarczyłby sam docisk, ale ponieważ proporcje 2:1 są dużo łatwiejsze do dobrania, zostałem przy nich Za dużo acetonu objawia się w sposób wyraźny, rozmywaniem ścieżek, przy proporcjach 2:1 jest ok (a przynajmniej u mnie było), więc tego się trzymam.
Jak zresztą LA72 pisze, różnica stężenia jest niewielka, 3/8 a 4/8

Wykonałem próbę, nitro + IPA w oryginalnym stężeniu, w przypadku papieru nic mi się nie odbiło, na mocno błyszczącym kredowym i jakimś szalenie długim czasie (kilkanaście minut i więcej) uzyskałem połowę mozaiki (próbowałem też stosować sam rozpuszczalnik nitro, bo ten roztwór słabo u mnie działał na toner).
Coś tu jest do poprawy, ale jeszcze nie mam pewności czy to wina nitro czy tonera, wydaje mi się też, że nitro jest jakby lekko tłuste i to chyba też może stanowić przeszkodę.

Może masz nitro z dodatkiem jakichś olejów? Spróbuj wylać na szklaną płytkę/talerzyk i zobacz, czy odparuje w 100%

A druga rzecz: jakiego papieru użyłeś? Zwykły drukarkowy się nie nadaje (tak, jak piszesz, nie transferuje się nic), a kredowy (taki prawdziwy) będzie za mało nasiąkał. Potrzebna jest kartka z czasopisma, cienka i dobrze nasiąkająca wodą (sprawdź pod kranem). Jak żona/mama/dziewczyna swojej kolekcji "Twojego Stylu" broni warcząc, to jakąś starą Elektronikę Praktyczną poświęć, jak Ci szkoda stron merytorycznych, to którąś reklamową weź, sporo tam tego

Wizualnie raczej wszystko wyparuje, ale z karty charakterystyki wynika, że to nie tylko aceton, toluen, ksylen a jeszcze sporo innych dodatków.

Kredowy niestety "prawdziwy" błyszczący i wyraźnie grubszy niż kartka z gazety, nie będzie problemu z zdobyciem gazetki kolorowej, ale nie mam własnej laserówki, więc nietypowe materiały niejako odpadają.
Myślałem o kalce technicznej, bo przydałaby mi się również do metody foto.

No to na takim papierze nie było szans...

Kalki technicznej co prawda nigdy nie sprawdzałem, ale moim zdaniem też się nie sprawdzi. Do metody chemicznej ma za słabą nasiąkliwość, a do termotransferu - kiedyś, dawno temu próbowałem reanimować żelazkiem rysunek techniczny na kalce, nad którym spędziłem trochę czasu, a potem sobie na nim usiadłem. Kalka niestety się spurchliła...

W punkcie ksero, jeśli podsuniesz im papier równo przycięty i zaprzysięgniesz się, że na nim się normalnie da wydrukować, może pójdą Ci na rękę, spytaj po prostu.

U mnie w przypadku Acetonu 1:2 strasznie rozmyło ścieżki(użyłem acetonu bo skończyło się nitro), spróbuję z mniejszą ilością acetonu, jeśli to ma być tego powód.

Tak, zmniejsz ilość acetonu. Z doświadczeń innych kolegów, z którymi dyskutowałem wynika, że wiele tu zależy od używanego tonera, po prostu samemu trzeba sobie dopracować skład. Korespondowałem z autorem tego filmu, który był pokazany na początku filmu, on też pisał, że przy stężeniu 1:2 mu rozmywało ścieżki.

Czy spirytus spożywczy się nadaje? Szukałem tego Dragon Denatural ale w żadnym TESCO w okolicy go nie ma...

Tak, nadaje się jak najbardziej.

Denatural jest do kupienia w Leroju, a dość czyste IPA da się też kupić jako rozpałkę do grilla, paliwo do biokominka albo rozmrażacz do szyb samochodowych, tylko oczywiście trzeba na skład patrzeć.