Przedstawię tu budżetowy zestaw do lutowania (stacja lutownica + gadżety) JCD 8908 2 in 1 kupiony w promocyjnej cenie 215 zł. Prezentację wykonam w postaci filmów z odlutowywania różnych elementów, m. in. z płyty głównej z laptopa. Spróbuję odlutować nawet złącze HDMI. Również podejmę próbę pomiaru temperatury do której uda mi się nagrzać termoparę z MAX6675.
Zestaw zawiera dodatkowo jeszcze gadżety takie jak czyścik grotów, spoiwo, a nawet i odsysacz, ale czy posiada on akceptowalną jakość, pozwalającą użyć go w jakimś projekcie DIY lub w prostej naprawie? Sprawdźmy.
Zakup JCD 8908
Produkt znalazłem pod hasłem "JCD 8908 2 in 1 Soldering Station SMD BGA Rework LCD Digital 750W Station Hot Air Heater Welding Repair Soldering Iron Tools - 220V EU Plug", kupiłem go gdy był w przecenie z wysyłką z Czech:
Parametry produktu (wg. sprzedawcy):
- moc gorącego powietrza - 600W-750W
- moc lutownicy kolbowej - 80W
- zakres temperatur - 180~500℃ (to raczej dotyczy hot air?)
- stabilność temperatury ±1℃ (serio? jestem sceptyczny)
Grafiki promocyjne z oferty sprzedaży:
Zawartość zestawu
Paczkę otrzymałem po kilku dniach, wysyła z Czech, nie było problemów.
Co jest w paczce?
Zestaw jest dość bogaty, ale czemu bez dodatkowych zabezpieczeń? To fart, że paczka się nie uszkodziła.
Nawet końcówki i groty:
Baza, front, uchwyt na hot air:
Instrukcja:
Ulotka:
Montaż, wszystko łatwo:
Groty wyglądają na standard 900M:
Regulacja hot air i nawiewu jest na bazie, regulacja temperatury kolby jest na kolbie.
Więc pora na testy....
Uwaga
Poniższe testy przeprowadziłem już przy użyciu swojego budżetowego topnika, łatwego do kupienia w naszym kraju, ze spoiwem podobnie. Dodatkowo testy przeprowadzałem na niepotrzebnych PCB, więc nie bawiłem się w zabezpieczanie innych komponentów taśmą kaptonową. Dodatkowo ruchy na filmach są upośledzone, gdyż przede mną stał statyw z lampą i telefonem...
Płyta Laptopa - Wylut Koszyka Baterii (bez hot air)
Na początek coś prostego. Koszyk baterii ma tylko dwie nóżki. Sama kolbowa. Topnik i dodatkowe spoiwo na każdą nóżkę i stopniowo, delikatne podnoszenie:
Raczej bez komentarza. Taka rozgrzewka.
HDD PCB - Wylut pamięci I2C w SOIC8 (sama kolba)
Bez problemów:
Tu użyłem tej swojej metody, że najpierw nakładam topnik, potem spoiwo ołowiowe na nóżki, robię na nich mostki i je grzeję grotem na przemian, a dopiero potem ściągam układ gdy ten już pływa.
HDD PCB - wylut kondensatora (sama kolba)
Bez problemów, ale to jednak dość stare PCB było z pewnie jeszcze łatwiejszym do roztopienia spoiwem:
TV PCB - transformator od poświetlenia (?)
Tak jak wcześniej - topnik, dodatkowe spoiwo. Stopniowe podnoszenie każdej nóżki z każdej strony.
Płyta ze starego telefonu - wylut TQFP (hot air)
Topnik+spoiwo+sam hot air. Test trochę niemiarodajny bo chyba ta płyta nie miała jeszcze tej samej "trudnej" wersji spoiwa co płyty od laptopa, ołów w spoiwie obniża temperaturę topnienia a tu chyba jeszcze było spoiwo ołowiowe albo z innym stopniem domieszki - nie wiem, mogę się mylić, filmik poniżej:
TV Plazmowy - Wylut MOSFET (kolba + hot air)
Topnik+spoiwo+kolba+hot, jak wcześniej:
Przez te duże wylewki miedziane miałem problem ze zrobieniem tego samym hot air.
Płyta Laptopa - Wylut MOSFET z dużym padem masy (kolba + hot air)
Ten MOSFET ma bardzo duży pad masowy - ponad jego połowa powierzchni to masa, jest na wielkim polu masowym. Dodatkowo dwa pady masowe są pod nim. Nie umiałem go wylutować samym gorącym powietrzem. Mimo to kolba + gorące powietrze czyni cuda i MOSFET schodzi w minutę.
Płyta Laptopa - Wylut QFN (sam hot air)
Przed kadrem z filmu grzałem jeszcze 3 minuty hot air płytę. Wcześniej też nałożyłem topnik, ale może ten co mam nie jest najlepszy i za szybko paruje.
Dodatkowo na filmie widać, jak sięgam do układu spoiwem - to test, jak jest tam gorąco, czy spoiwo się stopi i jak szybko.
Element udało się wylutować, ale zaobserwowałem, że grzanie z daleko nawet na największym ustawieniu temperatury dużo nie daje, moje subiektywne wrażenie jest, że to grzanie nie jest aż takie mocne a temperatura powietrza spada z odległością znacząco, bardziej niż na stacjach z wyższej półki.
PS: To sprawdzenie pesetą na filmie czy układ można zdjąć to zła praktyka, można urwać ścieżki
Płyta Laptopa - Wylut MOSFET w SOIC8 (hot air + kolba)
MOSFET w SOIC8, co zresztą widać po tym, że jego nóżki są razem, tworzą dwie grupy dren i źródło oraz jedna osobno malutka - bramka. DGS, Drain, Gate, Source. Tu jest nieco łatwiej. Topnik+spoiwo.
Płyta Laptopa - Wylut Cewki (hot air + kolba)
Duża cewka o dwóch wielkich padach w sekcji przetwornicy, obie ścieżki dość masywne, ale metoda topnik+spoiwo+hot air+kolba dała radę w minutę:
Płyta Laptopa - Wylut złącza VGA
Te video tak naprawdę było nagrywane po wylucie HDMI, ale to bez znaczenia.
Płytka nie trzymała się stabilnie bo nie miałem jak ją zamocować, ale dałem radę.
Zarówno na mocowanie złacza VGA, jak i na same piny sygnałowe, dodałem spoiwa ołowiowego a potem usunąłem w miarę możliwości je plecionką, dopiero potem grzałem złączę tak by dało się je wysunąć.
Płyta od laptopa w trakcie filmu zmienia swoją rotację i odkręcam od niej też chłodzenie, dlatego może się wydawać, że to inne PCB - ale to jest ciągle te samo PCB.
Taka jeszcze mała luźna uwaga - mogłem użyć lepszego topnika i pewnie by poszło sprawniej, ten mój jest na nieco niższą temperaturą, ale już trudno...
Płyta Laptopa - Wylut złącza HDMI
Tu muszę Was przeprosić, ale nie mam filmu video - za tym kryje się krótka historia. Początkowo myślałem, że nie dam rady wylutować HDMI bez uszkodzenia płyty/rwania ścieżek, więc po prostu zrobiłem dla siebie kilka fotek a nagrywania nie włączyłem. A potem okazało się, że jednak wyszło... no trudno, więc fotorelacja.
Oto złącze HDMI, widać jego dodatkowe nóżki przylutowane do PCB:
Na nóżki nałożyłem topnik a potem spoiwo ołowiowe. Ważne, by je nagrzać na tyle, by one wchłonęły to spoiwo:
Potem usunąłem je plecionką (na ile mogłem):
Spód złącza, tu też są dwa mocowania do poluzowania:
Nadmierna ilość spoiwa na mocowaniach i pinach sygnałowych:
Jak wcześniej; po usunięciu go plecionką:
Potem było długie, równomierne i metodyczne grzanie, koniecznie z bliska (bez względu na ustawienie nadmuchu tak czy siak z nieco większej odległości grzanie nic nie dawało) połączone z równoczesnym grzaniem też grotem
Złącze lekko pociągnąłem, stopniowo, z czuciem:
Myślałem, że popsułem, ale po oczyszczeniu ścieżek:
Jeszcze trzeba usunąć spoiwo z otworów:
Plecionka je wyciągnie, a jak nie to topnik i domieszka ołowiowego pomoże.
Po zabawie:
Chyba nic nie uszkodziłem, ale troszkę było siłowania się i grzania po kilka razy. Moim zdaniem trochę za słabo to grzeje. A co Wy o tym sądzicie?
Wnętrze stacji
Tylko z ciekawości - kilka zdjęć z wnętrza:
Nie jest tam tak dużo elektroniki, większość obudowa jest pusta:
W środku jest zasilacz, układ z triakiem:
Triak: BT08 800B, driver CT3041 01-5K
Oznaczenia na kontrolerze przetwornicy w DIP08 nie widać, widać tylko obok transoptor:
Warystor:
LM358 (wzmacniacz operacyjny):
Całość; mikrokontroler niepodpisany, buzzer:
Szczegółowa analiza wnętrze zostanie pokazana w osobnym temacie.
Próba pomiaru temperatury
Nie mam dużego doświadczenia z hot air, ale i tak niezbyt mi się zgadzało to, że wszystkie operacje muszę robić przy ustawieniu największej temperatury, by w ogóle uzyskiwać jakieś sensowne rezultaty.
Spróbowałem z tego powodu zweryfikować temperaturę na wyjściu za pomocą termopary z MAX6675 i Arduino.
Oczywiście temperatura na grzanym elemencie to już co innego niż na wyjściu hot air, i tak dalej, postać rzeczy zmienia też pojemność cieplna tego co grzejemy (płyta z dużą wylewką masy i wielowarstwowa może długo się grzać), ale i tak lepsze takie pomiary niż żadne...
Pierwsza próba - dmuchanie z bliskiej odległości na czujnik:
Druga próba - czujnik praktycznie w dyszy hot air (ale bez zatykania tej dyszy):
Na wyświetlaczu jest 480°C ale nawet bezpośrednio na wyjściu hot air przy długim grzaniu nie byłem w stanie zanotować więcej niż bodajże 375°C. Nie wiem w tej chwili gdzie ta stacja wykonuje ten pomiar tego 480°C i wiadomo, że na grzanym elemencie będzie mniej, ale i tak podejrzewam, że raczej jest to jedna ze znacznie słabszych stacji, no ale za taką cenę...
Trochę eksperymentowałem z nadmuchem ale to wszystkie rezultaty, jakie udało mi się uzyskać.
Jak macie lepsze pomysły co pomierzyć i sprawdzić to dajcie znać.
Podsumowanie
Sprzęt moim zdaniem nie dostarcza wydajnie obiecanych temperatur, ale mimo to daje radę nawet wylutować złącze VGA bądź HDMI z płyty od laptopa, pod warunkiem, że pamiętamy o:
- przede wszystkim topnik (pewnie nawet jakiś lepszy niż ten mój by lepiej pomógł, do pracy w wyższych temperaturach)
- dodatkowo też niezbędne jest ułatwienie sobie sprawy poprzez dodanie spoiwa ołowiowego na pady
- plecionka też jest pomocna, nie tylko do oczyszczenia padów po wylucie ale też np. do uwolnienia "nóżek" gniazda HDMI
- samo gorące powietrze z tego zestawu może grzać i grzać i nie wylutować nawet kondensatora jeśli tylko ma on jeden pad na polu masowym, ale jak się weźmie w drugą rękę lutownicę to idzie sprawnie (szkoda tylko, że nie mamy trzeciej ręki na pesetę...)
- samo gorące powietrze trzeba przykładać dość blisko (mimo różnych ustawień nadmuchu nie niosło ze sobą gdy testowałem tyle ciepła by skutecznie wylutowywać elementy)
- próbowałem wylutowywać też bez spoiwa ołowiowego oraz bez topnika, generalnie z ciekawości, ale to jest wręcz niewykonalne w przypadku płyt z laptopów i tak dalej. Ta stacja nie ma na tyle mocy. Widywałem w sieci testy stacji gdzie ludzie w ten sposób usuwali elementy, ale tu tak się nie da.
- stacja daje radę nawet wyciągać spoiwo z otworów po nóżkach np. złącza HDMI, ale jak zwykle, niezbędny jest topnik + ew. troszkę ołowiowego i tutaj też plecionka
Lutownica ta posiada też system wykrywania odłożenia kolby i automatycznego jej chłodzenia (puszcza pełny nawiew), co też jest małym plusem i udogodnieniem.
Z wymiennymi grotami nie powinno być problemu, bo pasują tam te same groty 900M co pasują do najpopularniejszych tanich lutownic (np. takiej), jedynie trzeba pamiętać, że te najtańsze groty tego typu są bardzo, bardzo niskiej jakości i może warto jest kupić jakieś nieco droższe.
Ostatecznie oceniam, że jakbym miał wymienić złącze HDMI bądź VGA "dla siebie" to ta stacja nawet by dała radę, ale tylko w ramach amatorskiej zabawy.
Fajne? Ranking DIY Pomogłem? Kup mi kawę.
