[Rozwiązano] Samodzielne podłączenie pompy ciepła monoblok do istniejącej kotłowni z kotłem gazowym.

ZbiguZbigu napisał:

Być może masz rację, a może się mylisz.

Wiesz co, jest mi to kompletnie obojętne jak zrobisz.

Janusz_kk napisał:

ZbiguZbigu napisał:

Wszyscy straszą dokoła, że pompy ciepła są bardzo wrażliwe na przepływy. Kocioł działa ok to prawda.

Już ci pisałem, ja mam na pex 20mm i to wystarcza. Dlaczego tak? bo wymiennik pośredni mam 3/4" i rury do rozdzielaczy też 20 więc nie ma sensu dawać grubszych rur, ważne aby kolanek było mało bo mocno dławią przepływ no i zawory 3D także.
'Wrażliwość' to jest trochę wyższa temp wody bo woda będzie płynęła wolniej przez wymiennik i tyle,. może przez to straci się ze dwie setki w COP-ie ale bez przesady, więcej się traci na grzejnikach ws podłogówka, czy na złych ustawieniach.

Widzę wywracasz całą naukę i lata doświadczeń do góry nogami.
Rzecz w tym, że przewężenia miejscowe nie powodują aż takich oporów przepływu jak długie odcinki rur.
Nie wiem jak u Ciebie to działa, ale zgodnie z moimi doświadczeniami jest to cud.
Albo pompa ma ograniczoną moc i dlatego nie wykrywa problemów z przepływami.

Mnie męczy jeszcze inna kwestia- załóżmy, kupujemy pompę prywatnie, nawet na jakimś allegro, oczywiście gwarancja będzie się liczyć od chwili sporządzenia protokołu pouruchomieniowego przez speca autoryzowanego przez producenta (no tak raczej)
W naszym przypadku z gwarancji nici (na co się zgadzamy), bo podłączamy i uruchamiamy sami. Ale co, jak pompa przyszła niesprawna, np. uszkodzona w transporcie?
Kto ma prawo ją sprawdzić czy działa?
Odpalenie pompy- na pewno do niektórych ustawień potrzebne jest hasło dostępu, możliwe że jest kilkupoziomowe, choćby do celów serwisowych- jak z jego dostępnością? Oczywiście, zakładam zrzeczenie się odpowiedzialności producenta/dostawcy w chwili udostępnienia haseł, ale czy w ogóle te hasła dostaniemy w taki czy inny sposób?
Jak z ewentualnym serwisem pozagwarancyjnym, czy w razie biedy, jak po roku coś strzeli, nie zostaniemy kompletnie zlani przez producenta czy jego przedstawicielstwo?
V.

vorlog napisał:

Odpalenie pompy- na pewno do niektórych ustawień potrzebne jest hasło dostępu,

Nic takiego nie ma, jest jedno hasło opisane w instrukcji instalacji, masz pdf-a który załączyłem wcześniej to sobie poczytaj.

Plumpi napisał:

Widzę wywracasz całą naukę i lata doświadczeń do góry nogami.

Niczego nie wywracam, po prostu już wcześniej policzyłem całą instalację i wiedziałem ile rurek dać w podłogę i w jakiej gęstości a także jakie mam przepływy do głównych rozdzielaczy. Wiele instalacji widziałem robionych przez 'fachowców' którzy nap#erdolili rurek co 10cm a potem zdziwienie
że to kiepsko działa. Ja tak gęsto mam tylko w łazienkach i to na bardzo małej powierzchni.

Plumpi napisał:

Rzecz w tym, że przewężenia miejscowe nie powodują aż takich oporów przepływu jak długie odcinki rur.

Dlatego używam pex-a gdzie nie ma kolanek czy innych przewężeń.

Plumpi napisał:

Nie wiem jak u Ciebie to działa, ale zgodnie z moimi doświadczeniami jest to cud.

Żadne cuda, pompa 'wyciąga' max 1.4m3 jak sama pokazuje, co prawda jest to pomiar pi razy drzwi bo mierzy ciśnienie na pompce ale coś tam z tego wynika, u kolegi który ma 1" przyłącze pokazuje 2m3. Czyli tak jak pisałem powoduje to lekkie podniesienie temp wody.

Plumpi napisał:

Albo pompa ma ograniczoną moc i dlatego nie wykrywa problemów z przepływami.

Nic jej nie ograniczałem sama sobie wszystko reguluje i na początku szła pełną mocą.

Janusz_kk napisał:

Nic takiego nie ma, jest jedno hasło opisane w instrukcji instalacji, masz pdf-a który załączyłem wcześniej to sobie poczytaj.

Akurat pompa, o której myślę, to inny model, ale poczytam.
Pytam, bo urządzenia, z którymi mam do czynienia, mają nieraz po kilka poziomów dostępu z osobnymi hasłami dla np. użytkownika, lokalnego konserwatora, serwisu specjalistycznego itp.
V.

vorlog napisał:

Pytam, bo urządzenia, z którymi mam do czynienia, mają nieraz po kilka poziomów dostępu z osobnymi hasłami dla np. użytkownika, lokalnego konserwatora, serwisu specjalistycznego itp.

Wiem bo naprawiam, ale tutaj akurat tak nie jest. Jest trochę ustawień na swich-ach ale opisane są. Problemem jedynie może być dość lakoniczny opis, dla kogoś bez szkolenia zbyt lakoniczny, trzeba szukać co autor miał na myśli.

Dodano po 1 [godziny] 31 [minuty]:

ZbiguZbigu napisał:

Twoja pompa Janusz działa ale to jest jak działanie na bezdechu, ona musi mieć większy przepływ. (moim skromnym zdaniem).

Się nie znasz i przeceniasz zalecenia producenta, np mój piec gazowy ma rurki fi 19mm po górze bo to jakieś nietypowe, i co, ano nic, działa normalnie a wg ciebie nie powinien działać, do czego zmierzam, przy miedzi prędkość w rurce nie może być zbyt duża bo tak jak Plumpi zauważył miedź jest na takie rzeczy wrażliwa i się wypłukuje, szczególnie jeśli instalacja już była używana i wędrują w niej różne osady, a producent takie daje bo mu wychodzi że to wystarczy.
A ja, kończąc myśl z poprzedniego postu, mam dość krótkie rurki w podłodze dzięki czemu nie muszę dawać tam dużego przepływu bo woda się szybko nie ochłodzi jak w długich jak ludziom robią 'fachowcy' w efekcie mam ogólnie dość małe opory przepływu, nominalne przepływy wg rotametrów uzyskuje na 1 biegu pompek (bo są dwie) a główna chodzi na 2 biegu bo musi sie 'przepchać' przez wymiennik.
Pomiary temp wykazały różnice 1 st pomiędzy obiegami wymiennika, na tyle na ile to można było wymierzyć pirometrem.

ZbiguZbigu napisał:

Dlatego ja jeśli skorzystam z PEX to zrobię to na PEX32 oraz jednocalowe złączki i zawory.

I tego się trzymaj, abyś później nie musiał szukać po portalach Januszy, którzy Ci źle doradzili.
Jednostkowo może to i działać, ale nie jest to na tyle uniwersalne, że da się zastosować w każdym domu.

ZbiguZbigu napisał:

Każda instalacja jest inna i każdy dom ma inne wymagania. U mnie przepływy muszą być duże i pompka obiegowa musi chodzić na maksa wtedy mam idealnie w domu.

Najważniejsze, że wiesz o co gra się toczy.
W przypadku tej pompy minimum to PP 40mm lub PEX 32mm. Oszczędzanie w tym przypadku to jak "rosyjska ruletka". Udo się, albo się nie udo.
Wydając kasę trzeba zrobić tak, aby nie mieć żadnych wątpliwości i później nie trzeba było robić na nowo.

ZbiguZbigu napisał:

Wszyscy straszą dokoła, że pompy ciepła są bardzo wrażliwe na przepływy

To nie kwestia wrażliwości tylko zwyczajna fizyka. Dla przeniesienia 12kW mocy przy DeltaT 5K dla czystej wody jako czynnika grzewczego przepływ musi być rzedu 2070l/h. czyli przepływy ( i przekroje rur) główne zależą od delty t i od mocy. W kotłach gazowych delta t jest z reguły wieksza. Pompa ciepłą rzadko działą na 100% mocy, obserwuję na tych pomopach przeciętne przepływy od 800 do 1600l/h.

ZbiguZbigu napisał:

Andrzeju, ok. Może i ma to sens tylko powiedz jeszcze jak poznać te zawory z pełnym przepływem przy kupnie przez internet. Rozumiem, że otwór w kuli jest taki sam czyli 1 cal ale które to zawory? Przekonuje mnie różnica w kosztach.

Tani zawó 1" bez dłąwicy przelot srednicy 18,5mm i dobry , dużo droższy średnica 24mm.


Polecam dobre zawory marki green ( valvex) w sieci Bims zawory calido, jak i importowane zawory z kraju Zółtej Rzeki sprzedawane pod marką hydroland , ale model Tytan. Bardzo dobre i niedrogie.

ZbiguZbigu napisał:

Zresztą zamierzam zadzwonić do Kaisai i to skonsultować i też podpytać o sprawy gwarancyjne przy samodzielnym montażu

Daj cynk co i jak.
W rozmowie wrzuć posiadanie świadectw kwalifikacyjnych, choćby dla picu (ja mam E i D, nawet wszelkie możliwe opcje i bez ograniczeń napięcia ), bo nawet samo podłączenie urządzenia elektrycznego powinno być dokonane przez wykwalifikowanego osobnika ze stosownymi "uprawnieniami" plus zrobienie pomiarów ochrony p-porażeniowej.
V.

@zbiguzbigu Z tego rysunku nic nie wynika, u dobrych producentów są szczegółowe rusynki na ich stronach internetowych.
Wpisz sobie "zawór wzmocniony tytan". Sprawdzone od lat, w wykonianiu PN 30 z pełnym przelotem, kula fi 24mm

Ja polecam zawory "Armatura" lub "Ferro", oczywiście wyłącznie z dławnicą na osi kulki (widoczna na zdjęciu pod manetką)
Zawory mają przelot zgodny z klasą DN, więc DN25 ma średnicę dziury w kulce 25mm.

ZbiguZbigu napisał:

Ja miałem ważne kiedyś do 1kV takie SEPowskie ale już od wielu lat nieważne.

Nieistotne- wszak dowolny kolega/sąsiad może posiadać "papióry" i w razie potrzeby zrobić pomiar i podbić protokół przyłączenia.
V.

Co do odbioru to nie trzeba żadnych uprawnień, (choć osoba, która to połącza powinna je mieć), trzeba spełnić wymagania podane w warunkach odbioru: Przekroje mamy już ustalone, zasilanie 5x4mm2 , wymagane RCD 30mA i zabezpieczenia stosowne do mocy i tabeli w instrukcji. Na 12kW trzeba min C20A na spręzarkę i 2x B16A na grzałki 2x3kW.
Obowiazkowo oryginalny filtr siatkowy + filtr magnetyczny. Odpowiedni złąd wody ( zalecane 15l/1kW mocy) i osiągane przepływy ( powyżej 2m3/h)

Zgłąszamy do najbliższego srewisu kaisai, ustalamy termin uruchomienia.
Standardowo pompa ma 2 lata gwarancji, ale po zamontowaniu modułu KSM przełużana jest do 5 lat pod warunkiem wykonywania corocznych przeglądów technicznych przez autoryzowany serwis.

andrzej lukaszewicz napisał:

Odpowiedni złąd wody ( zalecane 15l/1kW mocy) i osiągane przepływy ( powyżej 2m3/h)

A co jak mamy odizolowany obwód pierwotny na glikolu, gdzie zład wyniesie z 10-15l (z naczyniem przeponowym)?

andrzej lukaszewicz napisał:

Zgłąszamy do najbliższego srewisu kaisai, ustalamy termin uruchomienia.

No ponoć Kaisai nie ma sieci autoryzowanych serwisów...

andrzej lukaszewicz napisał:

Standardowo pompa ma 2 lata gwarancji, ale po zamontowaniu modułu KSM przełużana jest do 5 lat pod warunkiem wykonywania corocznych przeglądów technicznych przez autoryzowany serwis.

Jak wyżej.
EDIT: Chociaż...
https://7kw.pl/about/
V.

Szczerze? Ja osobiście wolałbym dogadać się z jakimś pobliskim serwisem na zakup za jego pośrednictwem (jak cena ok), zrobić montaż własny i odpalenie przez tenże serwis- zawsze to (teoretycznie) fachowe wsparcie i klepnięcie gwarancji
Jak serwis nie jest nastawiony na łupienie skóry to niech sobie zarobi (jak ma opust handlowy u producenta), przecież też żyć za coś musi...
V

Nie ma żadnych problemów z odbiorami poprawnie wykonanej instaalcji. W zeszłym roku montowałem taką pompe do 3 letniego budynku, a obok inwestor budował kolejny i sam sobie zrobił instalację ( trochę pomogłem w doborze rur , osprzetu) i serwis jednocześnie odebrał 2 pompy ciepła.
Co do separatoró magnetycznych polecam ADS 160 Afriso.
Można śmiało zamontować tańszy typu IBO, ale bez tych zawórów w zestawie. Małe przeloty i brak dławicy na trzpieniu.

andrzej lukaszewicz napisał:

Co do separatoró magnetycznych polecam ADS 160 Afriso

No i zagwozdka (dla mojego przypadku)- krótki obieg na glikolu PC-wymiennik (stal nierdzewna lutowana miedzią), rury miedziane (plus ewentualnie elastyczne łączniki (rura karbowana, stal nierdzewna), kilka zaworów mosiężnych, no owszem, naczynie przeponowe stal malowana- skąd te magnetyczne śmieci mają się uzbierać?
V.

vorlog napisał:

skąd te magnetyczne śmieci mają się uzbierać?

Też jestem ciekaw.
A z innej beczki proponuję sprawdzić konstrukcję PC pod kątem zabezpieczenia przed brakiem przepływu cieczy przez wymiennik "freonowy" PODCZAS DEFROSTU!
To najbardziej niebezpieczny moment pracy urządzenia.
Brak przepływu przez wymiennik, który poczas defrostu staje się parownikiem, może skutkować zamrożeniem, a przez to uszkodzeniem, wymiennika gdy cieczą jest woda. Do tego brak napływu ciepła do parownika grozi zaleniem sprężarki cieczą. Dlatego tak ważne jest aby natychmiast odciąć dopływ czynnika w wypadku zadziałania czujnika reagującego na zbyt mały przepływ cieczy.

jack63 napisał:

A z innej beczki proponuję sprawdzić konstrukcję PC pod kątem zabezpieczenia przed brakiem przepływu cieczy przez wymiennik "freonowy" PODCZAS DEFROSTU!

A sprawdziłeś ten konkretny?

jack63 napisał:

Brak przepływu przez wymiennik, który poczas defrostu staje się parownikiem, może skutkować zamrożeniem, a przez to uszkodzeniem,

I myślisz że producent nie przewidział takich sytuacji? popatrz na błędy E0 i E8, może ci coś powiedzą bo jak na razie to bijesz pianę wg mnie.

vorlog napisał:

andrzej lukaszewicz napisał:

Co do separatoró magnetycznych polecam ADS 160 Afriso

No i zagwozdka (dla mojego przypadku)- krótki obieg na glikolu PC-wymiennik (stal nierdzewna lutowana miedzią), rury miedziane (plus ewentualnie elastyczne łączniki (rura karbowana, stal nierdzewna), kilka zaworów mosiężnych, no owszem, naczynie przeponowe stal malowana- skąd te magnetyczne śmieci mają się uzbierać?

Porad udzielam autorowi, a ten o ile dobrze zrozumiałem ideę podpina pompę bezpośrednio do instalacji.

Dodano po 2 [minuty]:

ZbiguZbigu napisał:

Janusz a ty masz u siebie czynny moduł WiFi w tym Kaisai? Jeśli tak to czy jesteś z niego zadowolony? Warto dokładać?

Samo urządzenie ma komunikację wi fi z aplikacją itd, ale moduł nadzorczy KSM paradoksalnie jest podłączany ... kabelkiem RJ do istniejącej sieci.

wi fi uruchamiasz na panelu sterowania, wszystko jest w cenie, choć aplikacja szału nie robi, ale działa.

Dodano po 6 [minuty]:

ZbiguZbigu napisał:

Moje pytanie jest takie: Czy można w ogóle nie podłączać grzałek do tej pompy a tylko wspierać ją kotłem gazowym. Czy ona na to pozwala i nie wywali jakiegoś przykrego błędu i wymusi skonfigurowanie grzałek?

Mam wiele takich zainstalowanych pomp z wyłączonymi bezpiecznikami od grzałek (IBH), od 5 lat nie było u nas na mazowszu takich mrozów by prawidłowo dobrana pompa nie dawała rady na cele CO. Grzałkę TBH można zaprogramować od -10* by wspomagała CWU w celu szybkiego i sprawnego nagrzania wymiennika CWU i powrotu na tryb CO.

ZbiguZbigu napisał:

Janusz a ty masz u siebie czynny moduł WiFi w tym Kaisai?

Nie. Mój telefon coś się nie potrafił dogadać ze sterownikiem i sobie to odpuściłem.

ZbiguZbigu napisał:

a mnie chodzi czy jest tam jakieś USB do wpięcia komunikacji WiFI dla użytkownika

Nie ma USB do takich rzeczy, jest na płycie sterownika ale chyba głównie służy do aktualizacji oporgramowania.

ZbiguZbigu napisał:

Moje pytanie jest takie: Czy można w ogóle nie podłączać grzałek do tej pompy a tylko wspierać ją kotłem gazowym.

Pisałem ci, ja wyłączyłem je całkowicie, ustawia się switch-e na płycie sterownika, ja jeszcze wyjąłem wtyczkę od sterowania stycznikami. Ale wyłączyłem tylko grzałki mocy, te do podgrzewania tacy czy karteru sprężarki są włączone bo one są potrzebne.