[Rozwiązano] Samodzielne podłączenie pompy ciepła monoblok do istniejącej kotłowni z kotłem gazowym.

Dzień dobry.
Jestem przed decyzją o dołożeniu pompy ciepła do mojej instalacji C.O. Obecnie kocioł na gaz ziemny Viessmann 222f 32 kW grzeje instalację C.O i CWU. Powierzchnia do ogrzania to ok. 270 mkw, 100% grzejniki. Obecnie kocioł pracuje na pogodówce, krzywa grzewcza 0.3 +7K i zużywa przy mrozie na poziomie -9 stopni C około 12 m3 gazu na dobę, zasilając dom wodą o temperaturze 36 stopni C. Zazwyczaj w zimę zasilanie to od 32 do 39 stopni C w największe mrozy. W domu 21,5 stopni C. Z moich wyliczeń potrzebuję źródła ciepła dającego ok. 5-7 kW energii na godzinę. Moim wyborem jest pompa ciepła Kaisai 10 kW, 3 fazowa, monoblok.

Instalacja ma wyglądać tak, że muszę wpiąć się bezpośrednio zasilaniem pompy do pionu C.O. Rury w pionie to miedź 35 mm. Zład wody w instalacji ok. 180 L. Na powrocie z pionu chcę dać szeregowo mały bufor do defrostów ok. 50-60 L plus sekcję bezpieczeństwa, zawory odcinające i spustowe. Nie zamierzam używać glikolu ani innych zabezpieczeń z uwagi na brak zaników napięcia w sieci, oraz możliwość ogrzania kotłem gazowym z UPS w razie awarii sieci.

Pompa ciepła ma stanąć na 40 cm postumencie na wprost kratki wentylacyjnej kotłowani w odległości 4,5 m od wcięcia w pion w linii prostej. Zamierzam ten kawałek instalacji poprowadzić bez kolanek prosto do pionu przez ten otwór wentylacyjny.

Moje pytanie jest następujące, nie jestem hydraulikiem, a wcięcie chcę zrobić za pomocą trójnika skręcanego 35 mm mosiężnego. Czy można użyć takiego jak na poniższym rysunku i czy do niego mogę w jakiś sposób nie dławiąc przepływu podejść rurami PP, PEX, PB etc. Chodzi o prosty montaż bez konieczności lutowania i rzeźbienia w miedzi.



A więc chciałbym aby instalacja wyglądała tak:

Z pompy wychodzę rurami 35 mm (żeby nie dławić przepływu) przez ścianę wprost do pionu (4,5 m) jeden odcinek rury podwieszony do sufitu kotłowni. Następnie zawór odcinający i podłączenie z tym trójnikiem zamontowanym w pionie. Następnie powrót z trójnika, zawór odcinający, rura 35 mm do bufora 50-60 L z zaworami odcinającymi i spustowym, wyjście bufora poprzez filtr do pompy ciepła. Pomiędzy buforem a pompą ciepła sekcja bezpieczeństwa, odpowietrznik, zawór bezpieczeństwa, manometr.
I tyle, nie widzę więcej niczego, co powinno być.

Proszę o poradę jakimi rurami to wykonać i czy ten trójnik będzie OK, bo innego nie znalazłem. :)

Dziękuję za informację.

Dzięki za podpowiedź. Też zastanawiałem się czy 10 kW nie za duża, choć ogólnie to nawet myślałem o 8 kW. Ogólnie w przedziale temperatur od +10 stopni C do -10 stopni C mój kocioł zużywa od 11 do 13 m3 gazu na dobę, co można przeliczyć (1 m3 = 11 kW i biorąc sprawność kotła kondensacyjnego przy niskim parametrze zasilania ok. 35 stopni - 40 stopni C na poziomie 95%) jako od 115 do 135 kWh na dobę czyli ok 5,6 kWh non stop. Patrząc na wydajności maksymalne tych pomp ciepła 8, 10 i 12 kW, to widać, zaznaczyłem na żółto obszar pracy w ekstremalnych warunkach, że wszystkie dają radę.





Nawet 8 kW pompa daje przy -15 stopniach C 5,57 kW energii, a przy -10 stopniach C 6,87 kW. Co prawda to maksymalne wartości, ale jednak.

Pompa która się interesuję 10 kW daje przy -10 stopniach C ponad 7 kW energii, co przekłada się na około 168 kW na dobę. To jest ekwiwalent ok. 16 m3 gazu, a jak wiem, to mój dom tyle nie zużywa.

Założenie jest takie, że gdyby PC nie dała rady, to do gry wejdzie kocioł i pozamiata temat w największy mróz.

Uwaga z zaworami zwrotnymi absolutnie ważna.

Uważam że 8-10 kW będzie OK do mojego domu i nie powinna pompa taktować. Ciągle pozostaje kwestia orurowania, żeby nie tracić przepływu. Piony są 35 mm, miedź, a wejście do PC ma 5/4 cala. ogólnie nie schodziłbym poniżej 1 cala średnicy rur od pionu do PC.

Co prawda kocioł gazowy jest wpięty do piony cienkimi rurami miedzianymi ok. 18 mm zewnętrzna średnica i działa wszystko OK, ale zakładam PC dlatego ma 5/4 cala przyłącza, żeby właśnie dać grube rury i nie dusić przepływu. Jak to orurować?

Wielkie dzięki Andrzej za wyklarowanie. Przekonałeś mnie do 12 kW (brak defrostów w wyliczeniach mocy oraz modulacja od 3 kW, co jest rzeczywiście mniej niż mój piec od 5,5 kW.
Pozostaje sposób podłączenia pompy, czyli jak rurami PEX 40, a może już PEX50 dla tej pompy wpiąć się w mój pion Cu 35 mm bez dławienia przepływów.

OK, jeśli rury PP40 są OK, to niech tak i będzie. Pytanie zostaje jak to wpiąć w pion miedziany 35 mm? Chciałbym uniknąć lutowania, najlepiej coś na skręcanie?

Panie Andrzeju, oto widok na te rury w kotłowni. Pod otulinami są dwie rury 35 mm miedź. Jedna zasilanie, a druga powrót z instalacji CO.

Jak widać na poniższych zdjęciach obie rury są przesunięte względem siebie.





Z zaciskaniem nie powinno być problemu, bo jest dojście. Lutowanie to ostateczność.

Czy mógłby Pan dać namiar dokładnie na te trójniki, które trzeba zastosować i złącza do podpięcia rury PP40. Nigdzie nie mogę znaleźć trójnika zakręcanego 35x5/4x35 z odejściem GZ 5/4 żeby wkręcić potem przejście na PP40.
Dziękuję.

Do Andrzeja, super, to jest konkret, jestem wzrokowcem i jak widzę, to od razu kumam o co chodzi. Czyli wg ciebie Andrzej, da się to wstawić u mnie w te horyzontalnie idące rury miedziane 35 mm? Bo tam nie będzie praktycznie ruchu na boki zbyt dużego.

Do Plumpi, tak masz rację, ale ja będę miał raczej cały czas otwarte zawory termostatyczne na maksimum (5) dlatego teraz testuję taki sposób ogrzewania i mimo grzejników kocioł na krzywej 0.3 +4K chodzi i we wszystkich pomieszczeniach jest podobna temperatura 21,5 stopni C, co mi odpowiada, a termostaty są wszędzie na 5 otwarte. Wcześniej sterowałem inaczej, termostaty były na 3, a kocioł na wyższej krzywej 0.7 +2K i też było OK, ale zużycie gazu było wyższe. Zszedłem z temperaturą zasilania od 33 do 39 stopni C i jest super w domu przez całą zimę. Bufor dlatego będzie na końcu szeregowo jakieś 60-100 L dla potrzeb defrostów, a PC będzie grzała bezpośrednio na grzejniki. CWU na razie dalej w gestii kotła gazowego zostanie.


Znalazłem takie elementy:

Trójnik GW 5/4, Złącze Conex łącznik prosty 35xGZ5/4 oraz zawór odcinający GZGW5/4 i śrubunek GZ5/4 do PP40.






Rozumiem, że aby to zamontować w rurze miedzianej 35 mm muszę najpierw skręcić układ składający się z trójnika, dwóch złączy Conex oraz zaworu odcinającego. Ten układ po skręceniu na pakuły i pastę do uszczelniania, przykładam do rury 35 mm i zaznaczam ile muszę wyciąć rury 35 mm. Następnie po spuszczeniu wody z tych rur wycinam fragment rury i wsuwam pomiędzy ten skręcony układ, Nie wiem czy da się wsunąć, bo to musi wejść odpowiednio głęboko z obydwu stron przed skręceniem. To jest moje dalsze pytanie, czy uda mi się to wsunąć na oba obcięte końce rury 35 mm? Jakieś sugestie, czy po prostu się nie martwić i na siłę wsuwać po odgięciu rury lekko na bok. Nigdy wcześniej tego nie robiłem i nie chcę popełnić jakiegoś głupiego błędu w tym miejscu, bo reszta to już będzie prosta instalacja.

Panie Andrzeju, dom ma 400m2 z tego 130 to ogrzewana piwnica ale tam tylko teraz grzeję w pralni a reszta jest wyłączona i mimo tego temp. cały czas 17C w całej piwnicy.

Ogrzewam parter 280m2 do 21.5C. Całkowity zład wody jest obecnie 170L plus ok 20L pralnia i podejście do niej.

Sprawa bufora jest dla mnie otwarta. mogę dać bufor 200L na zasilaniu i powrocie (równolegle) co dla pompy 12kW może być ok (chodzi o defrosty) lub tak jak pierwotnie myślałem dać mniejszy bufor do 100L na powrocie szeregowo.

Co jest korzystniejsze z Pana praktyki?

Tutaj wyszczególnienie grzejników w domu:




Cały czas analizuję wszystko, żeby potem nie mieć już zagwozdek.

Dzień dobry,

Prośba o zerknięcie na ten uproszczony schemat. Zaznaczyłem na nim tylko główne zawory i elementy, będzie jeszcze kilka dodatkowych ale żeby nie zaciemniać nie naniosłem zaworów wokół pompy czy serwisowych, zwrotnych , etc.

Koncepcja jest taka, ponieważ moja istniejąca instalacja jest taka jak opisałem powyżej 100% grzejniki, nie wiem czy Pompa będzie lepiej pracować na zasilaniu bezpośrednim z buforem na powrocie czy na zasilaniu pośrednim z buforem równolegle.
Dlatego zamierzam tak podłączyć instalację pompy jak na diagramie poniżej.






Mam tutaj możliwość ręcznego przestawienia układu na każdy z tych trybów.

Przy zasilaniu bezpośrednim z pompy monoblok 12kW kluczowe zawory są ustawione następująco:
Z1 Otwarty, Z2 Zamknięty, Z3 Otwarty, Z4 Zamknięty Z6 Zamknięty (zawory Z5 i Z7 sa zawsze otwarte), Pompa obiegowa zewnętrzna wyłączona. Zawory Z0 - odcinające zawsze otwarte.

Przy zasilaniu pośrednim sytuacja się zmienia:
Z1 Zamknięty, Z2 Otwarty, Z3 Zamknięty, Z4 Otwarty, Z6 Otwarty (zawory Z5 i Z7 są zawsze otwarte). Pompa obiegowa zewnętrzna jest załączona. Zawory Z0 zawsze są otwarte.


Cała instalacja na rurach PP40. Piony w które się wpinam mają dla przypomnienia 35mm rury miedziane.

Macie jakieś sugestie to tej koncepcji?

Szanowni Państwo, uzupełniłem schemat instalacji o wszystkie kluczowe elementy w tym wszystkie zawory. Bardzo proszę o sprawdzenie fachowym okiem, czy wszystko jest ok. Nie jestem hydraulikiem i mogłem gdzieś się pomylić. Wszystkie sugestie i uwagi mile widziane.




Pozdrawiam serdecznie.

PS. Nie jestem pewien wielkości bufora oraz mocy pompy czy jednak nie zejść w dół do 10kW. Co ciekawe roczne zużycie energii między 10kW a 12kW jest znacząco różne. Zastanawiam się nad pompą ciepła albo Kaisai albo York. Wybór pompy na razie drugorzędny, prośba o skupieniu się na samej instalacji. W postach powyżej są inne detale na temat domu, grzejników etc.

Wielkie dzięki za cenną uwagę, czyli raczej tak jak tutaj?

OK, dzięki, czyli ostatecznie takie coś?





Jeszcze pytanie , ponieważ mam dużo zaworów zwrotnych , które lepiej zastosować :

taki




czy taki pękaty




Dodano po 4 [godziny] 5 [minuty]:

Zrobiłem szybko inwentaryzację co musze zakupić:




Mam nadzieję, że jest wszystko, macie może pomysł gdzie najlepiej to kupić, w dobrych cenach, chodzi o te drobiazgi hydrauliczne bez pompy ciepła.

Wiem , że na znanym portalu aukcyjnym są te rzeczy ale może są jakieś inne miejsca tajemne ..... Hurtownie etc.....

Dzięki wielkie za pomoc.

Tak, pompa monoblok ma wszystko w sobie włącznie z wydajną pompą obiegową. Doprowadzamy do niej tylko wodę i energię elektryczną. (no i czujniki etc jeśli trzeba)

No jak nie będzie prądu przez wiele godzin to pompa ma szansę zamarznąć, ale to jest bardzo powolny proces i można sobie z tym poradzić np. małą pompką obiegową na 12V wpiętą w instalację i przetaczać wodę albo spuścić wodę z wymiennika pompy. Ogólnie moim zdaniem wchodzenie w glikol jest niepotrzebną komplikacją. Jak masz rzadko zaniki napięcia lub na krótkie okresy to nie warto. Pompa nie zamarznie od ręki . Czysta woda z inhibitorem korozji jest ok. W odsieczy może być to co napisałem, kocioł gazowy na UPS etc. Można tez zrobić automatykę z tą pompką na 12V z akumulatora. Ja nawet nie będę montować zaworów antyzamarzaniowych na zewnątrz no ale u mnie nie ma przerw w dostawach energii.

Podliczyłem wszystko na szybko i wychodzi, że koszt instalacji będzie ok 16 800 PLN już z pompą ciepła na gotowo.



Wcale nie jest to tania impreza zważywszy ile czasu będzie się to zwracać jako różnica kosztów ogrzewania gazem i pompą. Sądzę, że będzie taniej o około 2000 3000 rocznie. To da zwrot po około 6,5 roku licząc 2500 oszczędności średnio rocznie. Cudów nie ma , nie wiadomo co z gazem będzie i z prądem ale coś trzeba założyć. Gaz teraz po 4.40 za metr wychodzi a prąd 1.20 za kWh.

Metr gazu to ok 11.5kWh energii czyli wychodzi ok. 38groszy za 1 kWh. To oznacza , że wyrównanie z pompą ciepła jest przy COP 3,15. Pompa w sezonie może dać lepszy średni COP i wtedy będzie oszczedność. Na razie wychodzi prawie 1:1 zważywszy, że cwu będe grzać dalej gazem.