Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Wzmacniacz high fidelity

arek59 14 Oct 2007 13:30 14856 79
Tespol
  • Wzmacniacz high fidelity
    Witam mam do przedstawienia mój wzmacniacz który wykonałem w wieku 15 lat i działa już dwa lata. Wzmacniacz ws304 uszkodzony kupiłem od kolegi za 30 zł. Postanowiłem sobie coś porządnego wykonać. Więc zostawiłem orginalną obudowę i trafo 110W, a reszta została wyrzucona. Radiator miałem wcześniej ze starego telewizora, bo taki mi najbardziej pasował. Chłodzony dodatkowo wentylatorem niskoszumowym 8 cm na 8 cm. Scalaki LM3886 montowane motodą pająka i wszystko trzyma się solidnie. Na scalaki została naniesiona pasta silikonowa lepszej klasy od wujka i dodatkowo pomalowałem radiator pod scalakami markierem wodoodpornym by radiator lepiej odbierał ciepło od scalaków metodą podczewieni. Kolektor jest orginalny ale po wymianie kondensatorów i tranzystorów na niskoszumowe. Wzmacniacz jaką moc wyciąga to 2*70W przy 4R i 2*50 przy 8R, a także 2*90 przy 2R. Mierzone u nauczyciela rezystorami 2, 4, 8R i zniekształceniach do 3% dla 2R. Ma włącznik na mostek co na mostku zyskaliśmy 1*130W przy 4R i thd ok 5-10%, zależało od wielu czynników, przy 2R się już do połowy wyłączają się scalaki. Oto dane części i elementów.
    - trafo 110W (moc nawet dochodzi do 220W przy głośnikach 2R) i napięcia 2*30V AC w stanie spoczynku.
    - kondensatory to 10000uF + 4700uF/63V na gałąż symetryczną, po odfiltrowaniu dochodzi do 40V DC, a przy ociążeniu głośnikami 2R spada nawet na 25V DC i rosną zniekształcenia dzwięku.
    - mostek gretza 10A/1000V (trzeba zmienić na 35A bo przy 2R się sporo grzeje.)
    - bezpieczniki - po stronie sieci 1,25A i do głośników 2*3,15A dla 2R lub 2*2,5A dla 4R.
    - Posiada obwód RC i dławik antywzbudzeniowy.
    - Chłodzenie wiatrakiem - w domu jak słucham cicho to jest wyłączony, a jak głośno to wiatrak włączam, a na głośniki 2R i dla mostka przy 4R trzeba też dodatkowe wiatraki bo bez nich się wyłączają scalaki.
    Teraz o dzwięku. Dzwięk jest przejżysty nie gubiący się i słychać całe pasmo za wyjątkiem kolumn i zwrotnic bo one odcinają niektóre częstochliwości akustyczne. Jest to jedyny mój ulubiony wzmacniacz który tak ładnie gra i nieżle wykonany z szeroką możliwością tuningowania. Ma zero buczenia, syczenia i innych śmieci. Obudowa i masa są uziemione z bolcem. Imprezuję nim z częstochliwością co 2-3 tygotnie w remizie, zasila na mostku potężną tubę samaochodową magnata o śr 30cm od kolegi. Drugi wzmak AT9115 zasila kolumny i gwizdki. Naprawdę jest potęga dzwięku na impreżie i jakości dzwięku w domu. Ma też wbudowane podświetlenie w środku z trzech diod led które dodają fajniejszy efekt w nocy. Teraz umieszczam fotki wzmaka. Mogę chętnie pomóc i rozwiązywać problemy. Oceńcie mój wzmak. Nie mogę załadować zdjęcia miniaturki i poprzez załaduj zdjęcie, przepraszam za to.

    Cool? Ranking DIY
    Can you write similar article? Send message to me and you will get SD card 64GB.
    About Author
    arek59
    Level 29  
    Offline 
    Has specialization in: nagłośnienie 3.2kw, serwis, naprawa, projekty
    arek59 wrote 1795 posts with rating 312, helped 28 times. Live in city Trzemcha Górna, Sienno, Ostrowiec Świętokrzyski. Been with us since 2007 year.
  • Tespol
  • #2
    arek59
    Level 29  
    Przyznam że te zdjęcia były rok temu robione i obecnie ma tylko inny radiator. Radiator o wymiarach to 16,5 cm na 10 cm i żebra 3,5 cm oraz wspomagane dwa wiatraki. Nie mam jak zrobić zdjęcia tego radiatora bo telefon leży już miesiąc w serwisie i niechce mi się rozbierać wzmaka. Ale za to nic się reszte nie zmieniło i wszystko jest jak na fotkach tylko wyższy radiator i tyle. Planuję dorobić potencjometr z silniczkiem i przełącznik żródeł za pomocą przekażników. Potencjometr z silniczkiem od odtważacza kaset i sprzęgiękiem mam już i układ sterowania mocy w lewo i w prawo, a nie mam pilota i sterownika operacyjnego by odbierał sygnał z pilota i sterował sygnałem ok 1 - 5V by wystarczyło wysterować bipolarne BD139 i BD140 sterujące silnikiem. Jak ktoś ma schemat takiego odbiornika dla pilotów uniwersalnych to prosiłbym o taki schemat. Jego zadaniem było by przełączanie trzech przekażników i sterowanie silniczka w lewo i w prawo oraz wyłącznik on off. Najbardziej wypada mi na 12V. Właśnie ma sporo miejsca wolnego by powsadzać wszystko.
  • #3
    Fsoliebhaber
    Level 17  
    Quote:
    dodatkowo pomalowałem radiator pod scalakami markierem wodoodpornym by radiator lepiej odbierał ciepło od scalaków metodą podczewieni


    Chyba nie rozumiem? A jeśli nawet to chyba takie "mazanie" w niczym nie pomoże...
    Ogólnie to mizerna konstrukcja (wybacz).
  • #4
    ferdu
    Level 13  
    jak wszystko jest tak jak na zdjęciach to ja bym umieścił wiatraki po stronie żeberek a nie dmuchał prosto na scalaka. a o malowaniu radiatorów markerami nie słyszałem jeszcze ... trzeba było po prostu podkładki ceramiczne dać i trochę pasty silikonowej TERMOPRZEWODZĄCEJ i to w zupełności wystarczy.

    ogólnie 3/6
  • #5
    arek59
    Level 29  
    Lepiej radiator odbiera ciepło i nie grzeją się tylko scalaki tylko po to ma się grzać radiator. Dam wam przykład; Weż dwie butelki przezroczyste i na jednej namaluj markierem i obie zbliż lupę nad słońcem i co będzie? Ta namowana butelka się przepali dużo szybciej niż przezroczysta. To samo jest z puszkami. Puszki po konserwie (takie same) nienamowana i namalowana markierem ustawimy w tej samej odległości od żródła ciepła i co jest? Ta puszka namalowana markierem odebrała więcej ciepła i jest cieplejsza od tej nienamalowanej. To samo jest że radiator musi odebrać ciepło scalakom. Im lepsze odbieranie ciepła przez radiator tym lepiej i mniejsza moc strat i większą moc zyskasz od scalaka. Właśnie to co opisałem to jest metoda odbierania ciepła (podczerwień). Czy nikt nie zauważył na zdjęciach od środka namalowaną tylną ściankę i dolną pokrywę oraz na radiatorach pod scalakami? Właśnie to jest to że ciepło ma się rozchodzić, a nie magazynować i dlatego obudowa jest u mnie ciepła bo to ciepło muszę gubić. Co do tej obudowy, to zła czy co? Jeden radiator dmucha od spodu na żebra a drugi dmucha z góry na scalaki. Takie jest lepsze odprowadzanie ciepła.
  • #6
    burnet99999
    Level 11  
    Trochę jest bałagan w kabli i chłodzenie ..... :|
    Ocena: może być: pozytywna
  • #7
    fald
    Level 13  
    Witam. No za wiele to sie nie narobiles wymieniles tylko koncowke mocy, ale ogolnie moze byc. Moglbys napisac cos wiecej o malowaniu tych radiatorow, bo czegos takiego to jeszcze nie widzialem ani nie slyszalem. Pozdrawiam.
    P.S. Sorki za brak polskich znakow. :D
  • #8
    arek59
    Level 29  
    Kabli jest dużo bo mniej się nie da. Pasta termoprzewodząca i chłodzenie jest wszystko w porządku, to czego ma jeszcze brakować? Tyle kabli to minimum. Kable teraz są spięte i nowy radiator z dwoma wiatrakami, ale zdjęć nie wykonam teraz bo nie mam czym. Telefon będe miał dopiero może za tydzień dwa? Czytać posty wyżej tam wszystko wyjaśniłem. Jak coś to więcej mogę napisać. Niewiem czy ktoś rozumie moje teorie? Piszę tu o nowym życiu wzmacniacza i jego tuningu.
  • Tespol
  • #9
    bifi
    Level 16  
    Radiator nie powinien być ustawiony żeberkami do dołu. Wtedy gorzej odprowadza ciepło. Dobrze jest ustawić żeberka pionowo, tak aby od spodu mogło docierać powietrze zimne, a górą mogło wychodzić.
    Jak wiemy z fizyki ciepłe powietrze idzie do góry. Wtedy też radiator lepiej odprowadza ciepło.

    W tym, że materiały czarne lepiej absorbują i oddają ciepło jest wiele prawdy, nie wiem tylko czy malowanie markerem da coś. Najczęściej radiatory się czerni (oksydowanie).
  • #10
    arek59
    Level 29  
    Tak, nie powinien być ustawiany i o tym wiem tylko na takim poziomie mi się radiator nie zmieścił bo obudowa ma wys 7 cm. Ale za to odprowadzenie ciepła wspomagają wiatraki. Na full po godz radiator robi się ciepły. Tutaj chłodzenia nie ma nic utrudnionego i myślę ze nic poważniejszeo mu nic nie będzie. Wszystko i chłodzenie jest naprawdę ok. Takie malowanie markierem pomagami o 15% i nawet więcej lepiej odprowadzic ciepło.
  • #11
    Lukasz02
    Level 13  
    Witam. Ogólnie to wole konstrukcje na płytkach, metody pająka nielubie bo łatwo przy niej o zwarcie i w ogóle wszystko jest mało przejżyste. Te stare kondy ,,Elwy'' proponował bym wymienić pewnie juz dawno powysychały i niema z nich pożytku.
    Ocena to 3/6
  • #12
    arek59
    Level 29  
    Te elwy są naprawde mocne i można nimi spawać, jak są i działają to niech będą. Kiedyś zmienię. Tu nie zrobisz zwarcia bo każdy rezystor, nóżka scalaka i inne mają pozakładane koszulki i wzmacniona specjalnym klejem która rozpuszcza się pod jakimś preparatem, nie pamiętam dobrze. Wszystko jest mocno zrobione i nawet można rzucać i trząśc i nic mu nie będzie. Kable przy scalaku i w wzmacniaczu nie latają bo są spięte. Wszystko zrobiłem z myślą by nic mu nie było.
  • #13
    DJKompot
    Level 26  
    Witam

    Nawet fajna konstrukcja ale ja bym wolał ożywić uszkodzonego wzmaka niż go wywalać.
    Co do konstrukcji nawet fajna. Dźwięku porównywać nie będę bo w pająku bez porządnego ekranowania noi stary przedwzmacniacz któremu należało by się wymienic troche podzespołów.
    Wiatrak powinien być na odwrót bo w ten sposób utrudniasz życie wzmacniaczowi. Chyba każdy wie że ciepło leci do góry noi trzeba mu pomóc. Z wyglądu tak jest ale nie wiem jak go podłączyłeś.
    Marker nic nie daje i nie trzeba eksperymentować.
    On tylko tak działa na światło. To samo jak wyjdziesz w bluzie czarnej w słoneczny dzień to ci będzie cieplej niż w innym kolorze.

    Pozdrawiam
  • #14
    kaka22
    Level 18  
    Witam. Nie moge się powstrzymac i zacytować: "Wzmacniacz jaką moc wyciąga to 2*70W przy 4R i 2*50 przy 8R, a także 2*90 przy 2R" oraz "trafo 110W (moc nawet dochodzi do 220W przy głośnikach 2R)"-chyba jesteś cudotwórcą. Napisz proszę jak z trafa 110W osiągasz 220W albo 2*90W(mierzone) :D. Szczerze to piszesz jak byś miał 5 lat i dawno tak się nie uśmiałem:D. Z trafa 110W osiągniesz maxymalnie 2*35W w sinusie. No chyba, że mierzysz moc w PMPO (pozorna moc przed odlotem). Pozdrawiam i życze kolejnych kosmicznych rozwiązać.
  • #15
    artek8787
    Level 12  
    Konstrukcja bardzo fajna,tylko mam zastrzeżenie do tego własnie pająka,głupio to tak troche wygląda i jak cos sie uszkodzi w końcówce to żeby to wymienić to trzeba sie namordowac.Obudowa ogólnie dość spoko.
  • #16
    arek59
    Level 29  
    Bo tamten wzmacniacz miał niską sprawność. Bo jak mam trafo 110W, tyle wzmacniacz orginalny pobierał dla 2*25 potem wzmocniony na 2*35 dla 8 om. No i jak bardziej obciążam trafo to napięcie spada i rośnie natęzenie pobierane z trasformsatora i wtedy pobiera więcej z sieci. Bo przy dużych kondensatorach i małej impendacji obciązenia powoduje że transformator więcej mocy też pobiera z sieci i moc jaką pobiera max to 220W ale nie stabilnie bo natężenie muzyki się zmienia i ten amperomież mi się wkółko wacha. W impulsie podczas włączania dochodzi nawet 4A. To trafo ma dowijaną ilość zwoi. Przy pełnej mocy wysterowania przy 4R i 80% przy 2R trafo mi cię bardzo grzeje ale się nie topi. Rdzeń trafa robi mi się gorący podczas imprezowania.
  • #17
    Tomas20
    Level 15  
    Moim zdaniem za małe trafo, o ile pamiętam WS304 dawał 25W na kanał ty napisałeś że 2x70 przy 4R i 2x50 przy 8R jaką moc mierzyłeś?, a gdzie sprawność końcówki która w najlepszym razie osiąga 50 procent. Lepiej zastosuj mocniejsze trafo, dobrze mieć zawsze tzw. zapas mocy. Razi w oczy ten brak gałki na selektorze głośników i bałagan w środku. Moim zdaniem mógłbyś się bardziej postarać choć sam pomysł z "wszkrzesaniem starego trupa" jest dobry ,WS304 idealnie nadaje się do przeróbek.
  • #18
    arek59
    Level 29  
    Tyle wyciąga ale nie możliwe też sam w sobie mówię że przy tym trafie zyskam. Acha nauczyciel mierzył tylko jeden kanał na przemian. Czyli z trafa można zyskać takie moce ale na jeden kanał. Przy dwóch kanałach są większe zniekształcenia niż na jednym kanale. To błędem będzie trafo i pomyłka pomiaru nauczyciela który mierzył albo też ja. Ale za to ma sporą potęge niż ten orginalny. Podczas tuningu moce też rosną i maleją, jest wiele czynników oddziałujących na to.
  • #19
    Uszol 1990
    Level 29  
    Znów jakiś prototyp...
    Zrób PCB zmontuj to ładnie żeby to wyglądało jakoś a nie pająka pokazujesz... wstyd... nie sądzisz?
    Koledzy dbajcie trochę o estetykę wykonania. Tak ciężko zrobić płytkę ?
    pozdrawiam.
  • #20
    androot
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Sorry ale nie mogłem się powstrzymać czytając taki stek bzdur. Najlepsze z tym markerem.
    Ciepło można przekazywać na 3 sposoby:
    -przewodzenie
    -promieniowanie
    -konwekcję

    Pomiędzy radiatorem i obudową układu scalonego zachodzi przewodzenie. Poprawiając jakość tego połączenia (odpowiednia pasta, podkładka termoizolacyjna) można poprawić rezystancję termiczna.
    Ale jeśli myślisz, że malując pisakiem miejsce połączenia coś zyskasz to się grubo mylisz. Dodatkowo wprowadzasz innych w błąd.
    Ten wentylator dmuchający z tyłu radiatora (na scalak) jest zbędny. We wzmacniaczu audio lepiej zastosować większy i sensownie umieszczony radiator niż 2 wentylatory...
    Mocy tego wzmacniacza nie chce mi się komentować...
  • #21
    MiChAś_17
    Level 18  
    Nie wnikam po co te diodki ale niech sobie świecą... Ogólnie nic tam nie widać, przewody porozwalane, radiator w ogóle do niczego niepodobny. Poza tym wzmacniacz z którego można już wycisnąć 70W robi się na porządnej płytce a nie z "dyndającymi" nóżkami... Trochę więcej zaangażowania w to co robisz a nie pożałujesz...
  • #22
    Trafo888
    Level 17  
    Quote:
    Acha nauczyciel mierzył tylko jeden kanał na przemian.


    No i wszystko się zgadza. Wyciągniesz z niego 70W na jednym kanale i co najwyżej 35W na dwóch kanałach. Więc nie rozumiem dlaczego w pierwszym poście napisałeś 2*70W na 4 ohmach. Nie wiem dlaczego twierdzisz, że z trafa 110W wyciągasz 220W. To nie jest możliwe, bo zbyt mały rdzeń transformatora ci na to nie pozwoli, nie zależnie od tego ile drutu sobie do niego dowiniesz. W środku wzmacniacza panuje chaos. Mogło ci to wyjść trochę lepiej...
    Jeśli to twoja pierwsza poważniejsza konstrukcja to dam ci 3/6, jeśli to już któraś z kolei to 2,5/6
  • #23
    mirekk36
    Level 42  
    arek59 wrote:
    Lepiej radiator odbiera ciepło i nie grzeją się tylko scalaki tylko po to ma się grzać radiator. Dam wam przykład; Weż dwie butelki przezroczyste i na jednej namaluj markierem i obie zbliż lupę nad słońcem i co będzie? Ta namowana butelka się przepali dużo szybciej niż przezroczysta. To samo jest z puszkami. Puszki po konserwie (takie same) nienamowana i namalowana markierem ustawimy w tej samej odległości od żródła ciepła i co jest? Ta puszka namalowana markierem odebrała więcej ciepła i jest cieplejsza od tej nienamalowanej. To samo jest że radiator musi odebrać ciepło scalakom. Im lepsze odbieranie ciepła przez radiator tym lepiej i mniejsza moc strat i większą moc zyskasz od scalaka. Właśnie to co opisałem to jest metoda odbierania ciepła (podczerwień). Czy nikt nie zauważył na zdjęciach od środka namalowaną tylną ściankę i dolną pokrywę oraz na radiatorach pod scalakami? Właśnie to jest to że ciepło ma się rozchodzić, a nie magazynować i dlatego obudowa jest u mnie ciepła bo to ciepło muszę gubić. Co do tej obudowy, to zła czy co? Jeden radiator dmucha od spodu na żebra a drugi dmucha z góry na scalaki. Takie jest lepsze odprowadzanie ciepła.


    hyhyhy no tak bardzo dobra teoria z tymi butelkami i puszkami pomalowanymi markerem ;) .... ale spróbowałeś co się stanie gdy wyłączysz to swoje źródło światła (zarówkę) ??? co wtedy się dzieje - która puszka czy butelka nagrzewa się szybciej przy zwykłej żarówce która sięci ci na górze w pokoju??? a zrobiłeś może sobie test taki że bierzesz dwie puszki - jedną nawet całą malujesz markerem a drugą nie i do jednej i drugiej nawet w ciemności przykładasz nagrzane żelazko np 200st C??? i co wtedy ? - jedna będzie zimna a druga gorąca? hyhyhy no zastanów się sorki że się uśmiecham ale też mnie twoje wywody rozbawiły

    twoje grzejące się scalaki czy tranzystory są jak te żelazko, które przykładasz do radiatora. I jeśli w jednym przypadku posmarujesz radiator pastą lub dasz jakąś podkładkę to ten radiator szybciej odbierze ciepło od żelazka - natomiast pomazanie radiatora pisakiem w tym przypadku to jak próba zatamowania wielkiej powodzi przez zbudowanie domku z kart do gry w piotrusia
  • #24
    adamkaktus
    Level 16  
    Nie no sprzeczanie sprzeczaniem się, ale teoretycznie ciało idealnie czarne znacznie szybciej wypromieniowuje podczerwień(ciepło),jednakże tutaj to za wielkiego wpływu raczej nie ma bo radiatory są wewnątrz obudowy, a czarny także więcej ciepła pochłania.
  • #25
    piotrek_west
    Level 11  
    Najistotniejsza jest dobra pasta termoprzewodząca, wypolerowanie i odtłuszczenie miejsca styku układu z radiatorem, aby zminimalizować opór przewodzenia cieplnego. Tak samo stosowanie podkładki silikonowej czy mikowej. Sens stosowania jest jedynie wtedy gdy musimy odizolować układ od radiatora elektrycznie. Jeąli układ jest izolowany nie musimy stosować podkładki. 2x70 W nie uzyskasz przy 4Ω przy obecnym napięciu zasilania. Lepiej nie podłaczaj na wyjściu 2Ω, według noty układ może być obciążony rezystancją nie mniejszą niż 4Ω. Co od wykonania, aż prosi się o płytkę. Po co są te LEDy walające się po obudowie ?
    Wykonanie elektryczne 2/6
  • #26
    arek59
    Level 29  
    Pasta termoprzewodząca jest ale mylę się z silikonową. Jaki prąd pobiera przy maksymalnym wysterowaniu to ok 1A (tyle pokazuje miernik wychyłowy szkolny). Przecież ten pobór prądu jest nie stabilny bo w rytm basu amperomierz się bardziej wychyla. W stanie spoczynku pokazuje prawie 0A a na maksa to już dochodzi 1A. Czyli liczyłem tak; 220V * 1A = 220W. Jest to raczej moc chwilowa powtarzalna które uzupełnia prąd w kondensatorach i do głośnika. Wiem że LM ma sprawność 70% bo tak słyszałem i czytałem. Trafo robi się gorące jak biore na full, pewnie przez to że jest przeciążone i rdzeń się pewnie nasysa. Czyli w rzeczywistości ciągne 2*50W przy 4R bo te 2R było do testu i bardzo rzadko używam. Czytałem coś takiego że z tego LM mozna zyskać nawet 135W ale mi się niechce wierzyć i mylę się z impulsową chyba? Mi się podoba pajączek bo każdy ma swoje, płytkę można było by zrobić ale brak czasu i daleko do sklepu to wypadł mi pajączek bo szybciej mogłem go wykonać i łatwiej. Bawiłem się też w oszczędzanie miejsca by coś tam jeszcze poupychać i to mnie miało być coś biudżetowego tylko coś szybkiego do wykonania. A w wieku 15 lat nie wykonywałem płytek i nie byłem dobrym elektronikiem więc wszystko coraz lepiej robię. Taki wzmak wykonałem i został, ważne mi było by tylko działał. Bezpiecznik po stronie sieci 0,8A wywala ale 1,25A już starcza ale jedyny problem bo podczas włączania wzmaka wywali czasam mi bezpiecznik 1,25A, myślę nad układem opóżnionego startu ale wystarczy dać bezpiecznik 1,6A i działa. Są to bezpieczniki zadziałania natychmiastowego bo takie były.
  • #27
    Buzzer
    Level 12  
    Z trafa 110W można "wyciągnąć" moc 220W, fakt, będzie wtedy pracować w stanie przeciążenia lecz oddanie takiej mocy z pewnością jest możliwe
  • #28
    k4be
    Level 31  
    arek59 wrote:
    Czyli liczyłem tak; 220V * 1A = 220W.
    A cosΦ myszy zjadły? ;)
  • #29
    DJKompot
    Level 26  
    Witam

    Myszy zjadły straty cieplne dla scalaków noi strate na trafie. Wtedy moc to jakieś 120W albo mniej dla dwóch (nie chce mi się liczyc bo późno).
    Wzmacniacze przeważnie sięgałą sprawnością tej klasy 60 - 65% mocy a reszta to ciepło. Przy osiągnieciu 60W w sinusie potrzebujesz trafa o mocy ok. 120W.

    Pozdrawiam

    P.S Jakbyś miał wzmacniacz na tranzystorach to byś mógł zrobic chłodzenie trafka. No ale ty wolisz scalaczki do duzych mocy.
  • #30
    hetm4n
    Level 20  
    ten wzmacniacz widziałem kiedys na allegro dokładnie te same ryski na obudowie, zatytułowany " wzmacniacz 100W, ale moge sie mylić że to ten. ale jak dla mnie 3/6 za chęci modernizacji