Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
IGE-XAO
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Cyfrowy sterownik pomp C.O i obiegu kotłowego.

Redcap16 18 Jan 2021 15:35 3684 27
  • Cyfrowy sterownik pomp C.O i obiegu kotłowego.
    Witajcie.

    Chciałbym zaprezentować Wam skonstruowany przeze mnie prosty sterownik do pomp C.O. i obiegu kotłowego. Wcześniej musieliśmy przełączać pompy ręcznie, wpinając je bezpośrednio do gniazdka. W nocy oczywiście nie było to możliwe, dlatego często pompy pracowały całą noc, dopóki rano ich nie wyłączyliśmy. Tata chciał kupić gotowy, ale przekonałem go, że zrobię sam.

    Działanie
    Urządzenie steruje dwiema pompami. Jedna doprowadza wodę do kaloryferów, natomiast druga zapewnia odpowiednio wysoką temperaturę na powrocie z instalacji (tzw. obieg kotłowy). Warunkiem załączenia pompy C.O. jest wysoka temperatura (regulowana 60-85 °C) na kotle, natomiast załączenie pompy obiegu kotłowego następuje przy niskiej (poniżej 55 °C) temperaturze na powrocie. Do tego wszystkiego oczywiście odpowiednia dawka histerezy, aby uniknąć włączania i wyłączania pomp co kilka minut. Obydwie temperatury mogą być regulowane potencjometrami montażowymi w środku obudowy (do regulacji służy specjalny tryb serwisowy, podczas którego nastawy wyświetlane są na wyświetlaczach). Stwierdziłem, że nie będzie potrzeby częstej zmiany nastaw, dlatego nie umieściłem ich na zewnątrz. Z tyłu obudowy są gniazda panelowe (W odróżnieniu od gotowych sterowników, które mają wyprowadzone tylko przewody). Dzięki temu w razie potrzeby (np. awarii sterownika) można bez problemu pompę wypiąć z gniazda i wpiąć ją bezpośrednio do sieci. Takie było wymaganie "inwestora" :)
    Na panelu znajdują się dwa przełączniki, którymi można włączyć pompy na stałe. Są tam również 4 diody, dwie sygnalizują aktualny stan pomp, jedna alarm (błąd czujnika lub zbyt wysoką temperaturę), oraz jedna jest od zasilania (w trybie stand-by, czyli przy temperaturze niższej niż 35°C, dioda sobie wesoło miga). Temperatury wyświetlane są na dwóch czterocyfrowych wyświetlaczach 7-seg, na jednym temperatura zasilania (wyjścia z kotła), natomiast na drugim powrotu (do kotła).

    Wykonanie
    Sterownik postanowiłem zrobić cyfrowo, przy użyciu mikrokontrolera. Widziałem dużo sterowników analogowych (opartych o popularny układ termometru lm35 albo NTC), które bardzo dobrze sobie radzą, natomiast utrudniona jest wtedy modyfikacja jego działania. Nie jest wykluczone, że instalacja w kotłowni się w przyszłości zmieni (akumulator ciepła), więc użycie mikrokontrolera znacznie upraszcza późniejsze modyfikacje. W planie była atmega8, natomiast ze względu na to, że uszkodziłem jedyną sztukę jaką posiadałem, zastosowałem tam atmegę 328. Pamięci jest bardzo duży nadmiar, ale cenowo obie kostki wychodzą podobnie. Czujniki temperatury to popularne ds18b20 w metalowej gilzie. Pompy sterowane są przez dwa przekaźniki 5V/230V 8A produkcji rodzimego relpola. Całość zasilana jest z małej przetwornicy impulsowej 5V z ładowarki do telefonu. Wyświetlacze 7-seg sterowane są przez dwa rejestry przesuwne 74hc595. Ponieważ układy 595 mają niewielki maksymalny prąd wyjściowy, zastosowałem układ uln2003 oraz 8 tranzystorów bc857. Płytka wyświetlaczy w pierwszej wersji nie mieściła się w obudowie, dlatego musiałem wykonać ją w SMD. Dodatkowo znalazło się miejsce na buzzer, sygnalizujący awarię czujnika, lub temperaturę powyżej 90 °C. Płytki wykonane "acetonotransferem" i wytrawione w B327. Po wszystkim dodatkowo polakierowane roztworem kalafonii w rozcieńczalniku nitro.

    Błędy i niedopatrzenia
    Ponieważ jest to mój pierwszy większy projekt, nie brakuje mu błędów i problemów. Pierwszym, który rzuca się w oczy, jest panel bez opisów. Niestety, o wydrukowaniu i zalaminowaniu opisów pomyślałem już po nawierceniu otworów. Oczywiście niedługo powstaną jakieś opisy, pewnie zrobię je markerem, albo wydrukuję małe karteczki i poprzyklejam na panelu. Występują też problemy z błędem odczytu, temperatura na termometrze bimetalicznym wkręconym w kocioł jest ok. 10-15°C wyższa niż ta odczytywana przez ds18b20. Powoduje to, że alarm (>90°C, czyli z błędem powyżej 100-105°c) niezbyt spełnia swoją funkcję (choć kilka razy zadziałał). Wydaje mi się jednak, że to przez konstrukcje kotła, ponieważ po założeniu czujnika w miejsce termometru bimetalicznego, wyniki pomiarów się wyrównują. Oczywiście, gdybym robił go dzisiaj, zmieniłbym dużo więcej. Między innymi do sterowania wyświetlaczy 7-seg użyłbym scalonych sterowników, zamiast prostych rejestrów przesuwnych, wzmacniacza uln2003 i tranzystorów. Gniazdo isp zamieniłbym z 10-pin na 6-pin, aby zaoszczędzić miejsce. Czujniki ds18b20 jak się dowiedziałem niedawno z elektrody to najprawdopodobniej podróbki. Zapewne dzisiaj w ogóle zastosowałbym tańsze i prostsze w użyciu termistory zamiast czujników cyfrowych. Również przekaźniki mogłyby być mniejsze, bo pompy pobierają maksymalnie 20-30 watów. No i ostatecznie panel sterowania zrobiłbym bardziej cyfrowy. Mogłyby się na nim znaleźć przyciski do regulacji nastaw temperatury, enkoder lub nawet wyświetlacz lcd (alfanumeryczny).

    Podsumowanie
    Koszty trudno jest mi policzyć, natomiast myślę, że oscylują około 100-150zł. Za takie pieniądze można już kupić średniej klasy prosty sterownik. Ciężko jest jednak znaleźć sterownik obsługujący również pompę obiegu kotłowego. Mój natomiast mogę dostosować do aktualnej instalacji i w razie potrzeby zmodyfikować.

    Jak na razie sterownik sprawdza się wspaniale. Jedynym odczuwalnym mankamentem jest ten nieszczęsny zaniżony odczyt temperatury, natomiast tak jak napisałem, myślę, że wynika z budowy kotła, tzn. termometr bimetaliczny jest wkręcony w miejscu, gdzie woda nie płynie i przez to temperatura jest tam większa o te 10-15°C. Również histereza mogłaby być większa, ale zmienię to przy najbliższej okazji.

    W załączniku w pliku .zip są schematy, wzory płytek i program na uC. Natomiast kod dodałem bardziej w celach poglądowych, ponieważ nie umiem programować uC, więc kod nie jest wysokiej jakości. Do tego większość bibliotek (onewire, ds18b20) pisałem sam, co jeszcze pogarsza sprawę. Zrobiłem, jak umiałem ;)

    Cool! Ranking DIY
    Can you write similar article? Send message to me and you will get SD card 64GB.
    About Author
    Redcap16
    Level 12  
    Offline 
    Redcap16 wrote 100 posts with rating 31, helped 10 times. Live in city Wierzbica. Been with us since 2014 year.
  • IGE-XAO
  • #2
    zgierzman
    Level 29  
    Redcap16 wrote:
    Zrobiłem, jak umiałem


    Każda umiejętność wymaga treningu, więc najważniejsze, że zdajesz sobie sprawę z niedociągnięć i spróbujesz ich uniknąć w następnym projekcie :-D

    Redcap16 wrote:
    Niestety, o wydrukowaniu i zalaminowaniu opisów pomyślałem już po nawierceniu otworów.


    Tego nie rozumiem. A co powstrzyma Cię przed wydrukowaniem i zalaminowaniem opisów, wycięciem otworów i naklejeniem na panel czołowy? Jeśli otwory pod wyświetlacze wytniesz w kartce PRZED jej zalaminowaniem, to dodatkowo otrzymasz przezroczyste foliowe okienka. Zmniejszy to ilość kurzu dostającego się do wnętrza. Nie wydaje mi się, abyś miał tam coś wymagającego intensywnego chłodzenia. Więc im bardziej szczelna obudowa, tym lepiej.
  • #3
    Redcap16
    Level 12  
    zgierzman wrote:
    Tego nie rozumiem. A co powstrzyma Cię przed wydrukowaniem i zalaminowaniem opisów, wycięciem otworów i naklejeniem na panel czołowy?

    Nie bardzo mam jak zaprojektować taki front, ponieważ odstępy pomiędzy elementami nie mają żadnej "konkretnej" wartości. Nawierciłem tak, żeby było równo, i teraz na ekranie komputera nie jestem w stanie tego odwzorować. Chyba, że spróbuję zrobić to tak plus/minus i najwyżej wyjdzie trochę krzywo...
  • #4
    zgierzman
    Level 29  
    Redcap16 wrote:
    Nawierciłem tak, żeby było równo, i teraz na ekranie komputera nie jestem w stanie tego odwzorować.


    Nie no, nie przesadzaj. Nawet w Wordzie czy innym OpenOffice, nawet w WordPadzie da się pozycjonować pola tekstowe czy grafikę z dokładnością do 0,1 mm. Nie wspominając o programach dedykowanych do grafiki wektorowej, jak DARMOWY Inkscape...
    Bez urazy, ale jeżeli nadal formatujesz wydruk jedynie nakur... setki spacji i enterów, to może pora poznać nowe możliwości? :-)
  • #5
    Janusz_kk
    Level 31  
    Rób, ważniejsze jest żeby Ci tam syf nie leciał, możesz też przyłożyć kartkę i ołówkiem obrysować elementy z panelu.
    Redcap16 wrote:
    Jak na razie sterownik sprawdza się wspaniale. Jedynym odczuwalnym mankamentem jest ten nieszczęsny zaniżony odczyt temperatury,

    To skoryguj to w programie, po prostu są to różne miejsca w kotle stąd różna temperatura.
    Redcap16 wrote:
    Natomiast kod dodałem bardziej w celach poglądowych, ponieważ nie umiem programować uC, więc kod nie jest wysokiej jakości. Do tego większość bibliotek (onewire, ds18b20) pisałem sam, co jeszcze pogarsza sprawę. Zrobiłem, jak umiałem

    Nie przejmuj się, pierwsze koty za płoty, wszyscy popełniamy błędy.
    Ogólnie całkiem ładnie to zrobiłeś, płytki ładnie wytrawione, ode mnie masz plusa.
  • IGE-XAO
  • #6
    romulus73
    Level 26  
    No ale po co dajesz tak wysoki parametr na grzejniki, są chyba żeliwne, delta miedzy zasilaniem a powrotem nie powinna wahać się powyżej 10 stopni, całość zatrzymuje się gdy przekracza 20 stopni. Jeżeli nie przekraczasz 10 stopni to nie ma szansy na odkraplanie chyba że palisz drzewem, zresztą szybko można obliczyć punkt rosy z wykresy psychometrycznego.
    Po co dwie pompy skoro można na zaworze trójdrogowym, nie bardzo wiedzę sens. Temperaturę zasalania powinna być określona z krzywej. Kotły z podajnikiem nie muszą pracować na 80 °C
    Jakie jest zapotrzebowanie mocy dla budynku przy 0 stopni.
    Za pomysł i wykonanie 7 z 10, ale chyba taniej i lepiej kupić PLC klon Mitsubischi za 120zł i wyklepać program, ale na pewno radość większa z własnego produktu.
  • #7
    Redcap16
    Level 12  
    @romulus73 Porozmawiałem z tatą i mogę trochę wyjaśnić.
    romulus73 wrote:
    No ale po co dajesz tak wysoki parametr na grzejniki

    Na grzejniki aktualnie idzie woda o temperaturze 75-78°C. Kocioł stałopalny MPM DS 8-10 kw opalany węglem i drewnem. Trudno na takim kotle utrzymywać niższą temperaturę, można opał "kisić", ale najefektywniej spalać go w wysokiej temperaturze. W planach jest akumulator 800l, który być może będzie działał bardziej jak sprzęgło, ale nawet wtedy będzie można jeszcze efektywniej spalać stały opał i lepiej regulować temperaturę na kaloryferach (dom z lat 60-tych, 90m²). Teraz również możemy obniżyć temperaturę wody w kaloryferach, bo mamy na zasilaniu CO zawór trójdrogowy z domieszaniem wody z powrotu. Natomiast jeżeli obniżylibyśmy temperaturę zbyt mocno, nie mielibyśmy czym odebrać energii z kotła.
    romulus73 wrote:
    Po co dwie pompy skoro można na zaworze trójdrogowym

    Mamy dwa obiegi - CO i CWU. CWU ma swoją pompę sterowną z sterownika od solarów. W naszej instalacji zawór trójdrogowy na powrocie przy kotle nie spełniłby swojej roli, ponieważ pompy mamy na zasilaniu, już za obiegiem kotłowym. Pewnie dało by się inaczej ale tak to tata zrobił. Więc dla ochrony powrotu najprościej było dać pompę na najniższym biegu, na powrocie zawsze mamy 60°C.
    romulus73 wrote:
    taniej i lepiej kupić PLC klon Mitsubischi za 120zł i wyklepać program, ale na pewno radość większa z własnego produktu.

    Dokładnie tak. Chciałem się przy okazji czegoś nauczyć. Jestem w liceum i elektroniki uczę się sam.
  • #8
    SylwekK
    Level 31  
    Redcap16 wrote:
    Nie bardzo mam jak zaprojektować taki front, ponieważ odstępy pomiędzy elementami nie mają żadnej "konkretnej" wartości.

    Ja w takich wypadkach robię fotkę panelu, wrzucam do kompa, prostuję horyzont jeśli jest taka potrzeba (wszystko z zachowaniem skali !), później pomiar krawędzi, przeskalowanie rysunku do wymiarów rzeczywistych i w efekcie nigdy więcej jak 0.5mm mi się nie rozjechały otwory, a to już nie był żaden problem :)
  • #9
    Magister_123
    Level 36  
    Jeśli nakleisz czerwoną przejrzystą folię na wyświetlacz to stanie się on dużo bardziej czytelny.
  • #10
    rezydent1
    Level 12  
    Redcap16 wrote:
    Na grzejniki aktualnie idzie woda o temperaturze 75-78°C. Kocioł stałopalny MPM DS 8-10 kw opalany węglem i drewnem. Trudno na takim kotle utrzymywać niższą temperaturę, można opał "kisić", ale najefektywniej spalać go w wysokiej temperaturze. W planach jest akumulator 800l, który być może będzie działał bardziej jak sprzęgło, ale nawet wtedy będzie można jeszcze efektywniej spalać stały opał i lepiej regulować temperaturę na kaloryferach (dom z lat 60-tych, 90m²). Teraz również możemy obniżyć temperaturę wody w kaloryferach, bo mamy na zasilaniu CO zawór trójdrogowy z domieszaniem wody z powrotu. Natomiast jeżeli obniżylibyśmy temperaturę zbyt mocno, nie mielibyśmy czym odebrać energii z kotła.

    Wiesz ja mam podobny kocioł ale zastosowałem bufor 2m3. Mam też dwie pompy jedna do obiegu wody w kotle do temp 55C (wpływ wody) a potem dalej idzie grawitacyjnie do bufora. U mnie pali się pełnym ogniem bez duszenia - co daje najlepsza sprawność. Druga pompa tylko co cyrkulacji wody bufor-kaloryfery z termostatem ustawionym na 45C ( zaworem termostatyczno-mieszającym) tyle jest wystarczająco bo mam kaloryfery miedziane. Pomijam fakt że raz na dzień palę w piecu przez 3-3,5h. To zapewnia mi przy obecnej temperaturze otoczenia +21C w domu plus 4 wanny wody - średni zużycie.
    Bardzo polecam bufor większy, myślę że 800L to za mało.
  • #11
    Redcap16
    Level 12  
    @rezydent1 Temat buforów mamy już z tatą przemyślany. Taka sytuacja jak u ciebie jest wręcz idealna, natomiast u nas niestety niemożliwa. W kotłowni nie zmieści nam się zbiornik większy niż 800l (nawet przez drzwi nie wejdzie większy). Nie mniej jednak, liczymy, że te 800l pozwoli nam palić w kotle na maksa i jednocześnie obniżyć temperaturę na kaloryferach.
  • #12
    rezydent1
    Level 12  
    A bufor będziesz kupował? czy zrobicie sami? Jeżeli będziesz kupował to aby przy 800l mieć jakiś zapas, to napływ wody ciepłej z pieca powinien być około 1/3 wysokości zbiornika a dopływ chłodnej minimum 30cm poniżej. W ten sposób będziesz miał większą część bufora ogrzanego do max temperatury. Przy moim buforze mam dopływ w połowie a napływ 1/4 od dołu. W 1/2 mam też grzałkę 2kW z PV albo 3x2kW z ZE. Jest też tam nagrzewnica CWU 10m2 - bufor zakupiony parę lat temu.
  • #14
    Linoge
    Level 27  
    rezydent1 wrote:
    U mnie pali się pełnym ogniem bez duszenia - co daje najlepsza sprawność.

    Nie jest tak że to zyskasz na sprawności spalania to potem idzie w straty bufora ? To pewnie będzie jakieś 200-300Wh co odpowiada mniej więcej 10% wartości ciepła otrzymanego z kg węgla po uwzględnieniu sprawności pieca (c.a. 2.5kWh na kg)
  • #15
    rezydent1
    Level 12  
    Linoge wrote:
    rezydent1 wrote:
    U mnie pali się pełnym ogniem bez duszenia - co daje najlepsza sprawność.

    Nie jest tak że to zyskasz na sprawności spalania to potem idzie w straty bufora ? To pewnie będzie jakieś 200-300Wh co odpowiada mniej więcej 10% wartości ciepła otrzymanego z kg węgla po uwzględnieniu sprawności pieca (c.a. 2.5kWh na kg)

    Bufor u mnie traci mniej niż 1kW na 24h, uważam że to dobry wynik jak na prawie 2 tony wody. Wiem, że są straty to normalne ale przecież gdzieś to ciepło musi być przekazane, w moim przypadku do pomieszczenia gdzie stoi bufor. Tak z grubsza ujmując.
  • #16
    Linoge
    Level 27  
    To znaczy w ciągu 24h temperatura w buforze Ci spadnie tylko o 0.43*C ? Przez 10 dni daje niecałe 5*C. Ciężko mi w o uwierzyć.
    https://termstal.com.pl/index.php/8-termstal/28-bufor-ciepla Tutaj jest wspominane 2-3*C ale to w przypadku ogrzewanego pomieszczenia i pewnie z niską różnicą temperatur moim zdaniem. Realnie przy dobrej izolacji spadek to okolo 4-5*C na dobę.
    Następne : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?165480-Bufor-ciep%C5%82a-ocieplenie-pomiary/page2 kilka stopni na dobę.
    Chyba masz u siebie jakiś mega izolator.
    Zwykły boiler z 50 mm izolacja traci jakieś 8-10*C na dobę. Swój ociepliłem 15cm wełny traci c.a. 4*C a ty masz 0.4*C.
  • #17
    rezydent1
    Level 12  
    Linoge wrote:
    To znaczy w ciągu 24h temperatura w buforze Ci spadnie tylko o 0.43*C ? Przez 10 dni daje niecałe 5*C. Ciężko mi w o uwierzyć.
    https://termstal.com.pl/index.php/8-termstal/28-bufor-ciepla Tutaj jest wspominane 2-3*C ale to w przypadku ogrzewanego pomieszczenia i pewnie z niską różnicą temperatur moim zdaniem. Realnie przy dobrej izolacji spadek to okolo 4-5*C na dobę.
    Następne : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?165480-Bufor-ciep%C5%82a-ocieplenie-pomiary/page2 kilka stopni na dobę.
    Chyba masz u siebie jakiś mega izolator.
    Zwykły boiler z 50 mm izolacja traci jakieś 8-10*C na dobę. Swój ociepliłem 15cm wełny traci c.a. 4*C a ty masz 0.4*C.

    Mam ocieplenie "fabryczne" w postaci pianki 10cm, dodatkowo nałożyłem 15cm izolacji. Wszystkie rury zaizolowane, bufor w pomieszczeniu kotłowni (parter - w domu pasywnym), 1m do pieca. Po wygaszeniu pieca - brak wentylacji. Teraz ciężko mi oszacować, bo wszystko pracuje. Poczekam do wiosny i sam z ciekawości sprawdzę Twoją metodą, podałem dane za producentem dotyczące strat.
  • #18
    Linoge
    Level 27  
    W wolnej chwili rzuć okiem. Oprócz izolacji wpływ ma jeszcze grawitacja. Niby pompy wyłączone ale za nimi jest ciepło. Pewnym rozwiązaniem jest sterowany zawór na wyjściu.
  • #19
    rezydent1
    Level 12  
    Linoge wrote:
    W wolnej chwili rzuć okiem. Oprócz izolacji wpływ ma jeszcze grawitacja. Niby pompy wyłączone ale za nimi jest ciepło. Pewnym rozwiązaniem jest sterowany zawór na wyjściu.

    Przy każdej pompie mam po dwa zawory tak aby można był ją zdemontować i zamontować w razie awarii, do tego zawory na wloty i wyloty a także dwa na CWU. Utrudnieniem byłoby spuszczać prawie 2 tony płynu - woda plus inhibitor.
  • #20
    actron
    Level 12  
    A nie myślałeś o użyciu wyświetlacza np. LCD 2x16?
    Można pokazać kilka parametrów, monitorować stan itp.
  • #21
    Redcap16
    Level 12  
    Redcap16 wrote:
    panel sterowania zrobiłbym bardziej cyfrowy. Mogłyby się na nim znaleźć przyciski do regulacji nastaw temperatury, enkoder lub nawet wyświetlacz lcd (alfanumeryczny).

    @actron Tak jak pisałem, dzisiaj zapewne zrobiłbym go bardziej "nowocześnie", natomiast to co jest teraz w 100% spełnia swoje zadanie. Po za tym "inwestor" (mój tata) wolał rozwiązania analogowe, pokroju przełączników i potencjometrów.
  • #22
    Linoge
    Level 27  
    Potencjometry nie należą do długowiecznych ;)
  • #23
    dmirek62
    Level 6  
    Redcap16 wrote:
    @rezydent1 Temat buforów mamy już z tatą przemyślany. Taka sytuacja jak u ciebie jest wręcz idealna, natomiast u nas niestety niemożliwa. W kotłowni nie zmieści nam się zbiornik większy niż 800l (nawet przez drzwi nie wejdzie większy). Nie mniej jednak, liczymy, że te 800l pozwoli nam palić w kotle na maksa i jednocześnie obniżyć temperaturę na kaloryferach.


    Bufor 800 L - 1000L mają tę samą średnice 790mm, bez ocieplenia. Tydzień temu kupiłem nowy 1000l poniżej 2000,00 zł, obecnie kompletuje osprzęt .
  • #25
    rezydent1
    Level 12  
    Redcap16 wrote:
    dmirek62 wrote:
    Bufor 800 L - 1000L mają tę samą średnice 790mm

    Fakt, źle napisałem. 1000L wejdzie przez drzwi, natomiast nie zmieści się w piwnicy (piwnica ma ~190 cm).

    A nie myślałeś o dwóch zbiornikach po 700l? - no chyba że się nie zmieści to tobie w tej piwnicy.
  • #27
    rezydent1
    Level 12  
    Redcap16 wrote:
    rezydent1 wrote:
    A nie myślałeś o dwóch zbiornikach po 700l?

    Myśleliśmy nawet o 2x800L, natomiast nie zmieszczą się już. Stoi tam piec, boiler 300L, odżelaziacz, regały na narzędzia etc.

    Jak będziesz miał bufor z wężownica CWU, to po co bojler?
    Ja bym jednak pomyślał nad wygospodarowaniem miejsca, ponieważ w przyszłości będziesz palił 1x na dobę a nie 2x, uwierz mi jest różnica.
  • #28
    Redcap16
    Level 12  
    rezydent1 wrote:
    Jak będziesz miał bufor z wężownica CWU, to po co bojler?
    Bojler już jest, bo to część instalacji solarnej. Szkoda dobry bojler wyrzucać, poza tym to skomplikowałoby sytuację, ponieważ należałoby podłączyć solary do bufora, czyli zainstalować w nim dwie wężownice. Zamiast tego zrobimy odejście od kotła na bufor i osobne na bojler.

    rezydent1 wrote:
    przyszłości będziesz palił 1x na dobę a nie 2x, uwierz mi jest różnica.
    My już dzisiaj palimy raz dziennie, więc chyba z dojściem bufora to się zbytnio nie zmieni :)
    Kwestia jest tego typu, że wieczorem robi się gorąco (23°C), natomiast rano potrafi być 17°C. Bufor (a w zasadzie sprzęgło), spowoduje, że będzie można palić w piecu maksymalnie, a energię "rozłożyć" sobie na całą dobę.